在巴黎這場流動的藝術盛宴里，誕生了星光燦爛的畫派，形成了世界文學史上以海明威、菲茨傑拉德為代表的“迷惘的一代”，滋養了3位諾 貝爾文學獎獲得者：海明威、加繆、薩特。———1957年，當加繆的 《鼠疫》獲得諾貝爾文學獎後，他專門請朋友到左岸的圓頂咖啡館來慶 賀，可在1964年的諾貝爾文學獎頒獎典禮那一天，那一屆的獲得者、傲 慢的薩特卻一如既往地坐在左岸的德弗羅朗咖啡館裡，在等待侍者上咖 啡的時候，平靜地抽着他的馬格里特煙斗———他們對諾貝爾文學獎的 態度相反，但對咖啡館的態度卻相同。

　 奔騰的塞納河把巴黎分成兩個區域：河之北為右岸，河之南為左岸。 巴黎的導遊總是這樣概括：“右岸到處是銀行，左岸到處是咖啡館。” 據說，在左岸，你隨便走進一家咖啡館，一不留神就會坐在海明威坐過 的椅子上、薩特寫作的燈下，或靠在畢加索發過呆的窗口旁。有人描述 說：“要是你再要一杯咖啡，侍者給你端來的，永遠是一樣的杯子，一 樣的味道，只是價錢不一樣了……”

　 巴黎的第一家咖啡館——普洛各普咖啡館，就坐落在左岸的聖日耳曼 大街，從1686年開張距今已有300多年歷史。18世紀的盧梭、伏爾泰、 狄德羅來過這裡，19世紀的雨果、左拉、巴爾扎克來過這裡，20世紀的 加繆、薩特、西蒙·波伏瓦也來過這裡。在咖啡館二樓一個靠窗戶的角 落里，至今還保留着一張“海明威之椅”——椅背的銅牌上刻着海明威 的名字，咖啡館還有一道名叫“海明威胡椒牛排”的招牌菜，據說美國人到巴黎旅遊，一定會到此一游。

　 到20世紀20年代，河左岸的蒙巴那斯大街、聖日耳曼大街和聖米歇爾 大街的咖啡館進入空前繁榮時期。“蒙巴那斯”在古希臘神話里是“藝 術之神”繆斯常去的地方，20世紀初，歷史選擇這裡成為藝術家“朝聖 的麥加”，世界各地的藝術青年———比如西班牙的畢加索、俄羅斯的 夏加爾、美國的海明威、愛爾蘭的喬伊斯，紛紛來到左岸的蒙巴那斯一 帶，尋找自己的藝術夢想。囊中羞澀的年輕人，晚上住在擁擠嘈雜的 “蜂箱”公寓（一種八角形設計的房子），白天泡在咖啡館裡寫作，取 暖，交談，要上一杯加奶的熱咖啡，就可以從早晨坐到深夜。“印象 派”畫家夏加爾回憶說：“在那些日子裡，藝術的太陽只照耀巴黎的天 空……”海明威說過：“如果你有幸在年輕時到過巴黎，那麼以後不管 你到哪裡去，它都會跟着你一生一世。巴黎就是一場流動的盛宴。”

　 位於蒙巴那斯大道的圓頂咖啡館是歐洲最大的咖啡館，上下兩層，占 地面積800平方米，廳堂里有33根立柱和壁柱，每根柱子都以油畫裝 飾，但這些油畫只有一幅署名，其它32幅的作者是誰？法國藝術史專家 科爾塞萊·普雷沃斯從1984年開始走訪法國一些博物館館長、收藏家、 畫廊負責人和拍賣估價員等人，終於在1997年得出鑑定結論：這33幅油 畫作者，就是20年代聚集在左岸的那個獨特的藝術群體，他們大多數是 “野獸派”泰斗馬蒂斯的學生，有法國的，也有來自俄羅斯、波蘭和瑞 典等國家的。在完成鑑定和修復工作後，圓頂咖啡館在1998年被法國政 府列入“國家文化遺產保護名錄”。

　 左岸的咖啡館是藝術家的精神家園，左岸的咖啡刺激了人的靈感，活 躍了人的思維。左岸把咖啡和文學、藝術結合在了一起，把咖啡和創 造、個性聯繫在了一起，在某種程度上說，塞納河左岸的咖啡館本身， 就是一筆輝煌的世界文化遺產。

　 相傳在德弗羅朗咖啡館二樓的一個靠窗的位置，是薩特和波伏瓦當年 經常約會的地點，他倆每天很有規律地坐在這裡交談、寫作，即使什麼 吃的喝的都不點，侍者們照樣會把墨水瓶擺在他們常坐的那張桌子上， 薩特還被店老闆戲稱為“一個裹着毛皮的小墨水瓶”。

　 直到如今，左岸咖啡館仍然延續着這份像熱咖啡一樣溫暖的人文關 懷。

　 比如，雙叟咖啡館在前不久還為一位文學新人頒發了“雙叟文學 獎”，他的名字叫菲力浦·霍曼，他的獲獎作品是小說《莫大的喜 悅》。“雙叟文學獎”起源於1933年，當時經常泡在這家咖啡館的一些 作家和教授不服“龔古爾文學獎”，他們決定每人拿出100法郎，最後湊 成1300法郎的獎勵基金，創立了一個“雙叟文學獎”，用來發掘和扶持 文學新人——當時的店主布雷先生也湊了份子。

　 總之，正如所有巴黎人都認同的一句話：“左岸的人們在咖啡館談藝術，其它地方的人們是在咖啡館談咖啡。”