初到華府的日子，一直嫌這裡的水有怪味，嫌這裡的肉有腥味，嫌這裡的菜有異味。於
是心裡盤算，周末，一定去找一家地道的中餐館，解解饞。因此也就估計，美國的中餐
廳應該都是為初到異國的人思鄉解饞而設。

　　直到記者跨進離華盛頓特區一河之隔的漢宮大酒樓才明白，原來美國的中餐廳，並
不是專為中國人而開設，甚至有時主要不是為中國人開設的。記者發現，沒有提前訂
座，周末想在漢宮酒樓吃上飯，是多麼難的一件事情。可容納兩百人就餐的樓面，硬是
擠得座無虛席，門口排起了長長的隊伍，焦急地等待裡面顧客吃完清場。任憑記者怎麼
數，排隊的顧客中高鼻子藍眼睛的總是超過一半。

　　鄰座的文森特先生，習慣於在每一道菜端上桌子的時候陶醉地讚美一聲：“噢！上
帝，真是太美了！”吸引得鄰座目光齊刷刷看過來。這位阿靈頓郡某家手機通訊公司的
職員，趁着周末會帶着自己的太太和孩子來到這裡嘗嘗中餐。他說，能夠吃上中餐，對
於多數美國人來說是太奢侈了。

　　在特區中國城(唐人街)，在華人集中的馬里蘭州羅克韋爾鎮，在弗吉尼亞州阿靈頓
郡、費厄費克斯郡，記者看到了大量的中餐館，這些中餐館中，從蘭州拉麵、台灣小
吃、香港早茶、湖南剁椒魚頭、四川麻婆豆腐、南京紅燒獅子頭，到福建海鮮、廣東潮
州燕翅鮮鮑應有盡有。

　　媒體日前曾報道美國中餐協會的統計數據，目前美國的大小中餐館已有5萬多家，從
業人員達30多萬人，洛杉磯、紐約、芝加哥地區為最多。記者所在的華府周邊地區其實
還真不算多。一家在美國家喻戶曉的雜誌前不久公布了一個民意調查結果，關於哪個國
家的菜最好吃的問卷答案，竟然90%受訪者回答說：中國菜最好。這個名氣，導致近來華
府地區中餐館顧客盈門。

　　記者仔細觀察發現，進入美國的中餐，其實無論在菜的口味和經營風格，都經歷了
一場適應外國人習慣的革命。在中國國內，即便在同一條美食街上，走進不同風味的餐
館，都可以吃到具有獨特風味的特色菜餚。然而，令人遺憾的是，記者在美國不同地區
的中餐館，吃到的中餐味道都大致是同一種口味。在特區唐人街中餐館當跑堂的四川籍
劉先生詭秘地說，“除非你的客人是剛剛從大陸來的，否則你不可能把讓人流眼淚的紅
辣椒、讓人捂鼻子的臭豆腐等極端地方化的風味成功推薦給美國人。老外到中餐館來，
看重的是用中國的筷子和調羹，吃中國人做出來的中餐。”

　　為了適應快節奏的工薪人士用餐要求，華府地區和美國南部喬治亞州亞特蘭大的中
餐館興起了中式自助快餐。一字擺開數十種菜餚用方盆盛着並不斷補充，川流不息的用
餐者，隨自己的喜好挑選完找到座位就餐。由於省略了點菜、等菜的過程，吃中餐變得
十分快捷，阿靈頓巴雷斯十字交叉口“維園”餐廳，實行了這種經營方式的變革，每天
就餐人數保守估計可達到1000人次。

　　中餐在美國並不都是被動適應和被改變的命運。一些有文化追求的經營者，也在嘗
試用中國餐飲和中國文化影響周邊的美國人。記者無意間在弗吉尼亞州佛寺砌旗鎮發現
了一家名叫“茉莉花”的中餐廳，於用餐期間悠然聽到鋼琴曲《茉莉花》，抬頭發現，
音樂專業人士、美麗的女主人為用餐者演奏的中國旋律，深深打動了在座的外國食客，
也勾起了用餐中國同胞的思鄉之情。

　　現供職於美國國務院某部門的布伯德先生認為，中餐是世界上最美的飲食。記者深
表同意，將兩人你一言我一語的觀點歸納起來如下：首先，中餐講究原汁原味原形，不
破壞食物原來的自然形態，口味自然新鮮，不像美國食品工業化傾向明顯，嚴重抵消人
們的食慾；其次，中餐葷素搭配的比例合理，不像美國人肉食偏多，導致社會上肥胖症
流行；其三，中餐講求一大家子合餐(中國稱為聚餐)，雖然不如美國分餐制衛生，但用
餐氣氛融洽體現心理大團圓。

　　其實，更多的美國人去中餐館前並沒有想那麼多，他們習慣上走到那裡，更多的是
因為中國現在在美國名氣很大，中餐的東方文化氣氛令他們好奇。在科萊林頓教育服務
中心當體檢醫生的菲斯太太說，我兒子在中國教書，兒子說，你真不知道中國菜有多麼
令人陶醉。如果有機會，我真想到中國去吃地道的中國菜呢！