奎樓街的魚湯

日常被人邀吃或邀人去吃的機會倒不算少，近則步行，遠又覺該坐車去，看看

到飯時才要動身的，若隨便喝些酒倒好些，遇猜枚逼喝的必多喝，待持箸去吃菜吃湯時，胃裡已有了大量酒水必然難受。想起周作人先生《北京的茶食》裡的句子：“我們看夕陽，看秋河，看花，聽雨，聞香，喝不求解渴的酒，吃不求飽的點心，都是生活上必要的——雖然是無用的裝點，而且是愈精煉愈好。可憐現在的中國生活，卻是極端地乾燥粗鄙”。竟慚愧地惦到了那奎樓街的魚湯了。

說到魚湯，吃的花樣兒少算竟有四五種罷。黃魚豆腐湯、魚丸豆芽湯，還有魚

粥，多年來均嘗過。所謂的魚粥，便是將去掉頭、鱗、內臟的鮮魚放入開水燙一下，撈出，剔除刺骨，再把淘淨的大米放進燙魚水裡，大火燒開轉小火燜粥至米湯濃稠後，將魚肉、蔥末、薑末倒入粥鍋內，放精鹽、料酒攪勻熬煮成粘粥，然後撒胡椒粉、味精，分盛細瓷碗內，一匙一匙地慢吃。雖說是穩貼，究還是沒有燈火奎樓街吃魚湯的豐逸享樂。

夜色釅濃時，從春秋樓的垂柳旁走過，一眼就望見掛着小紅燈籠的“老字號”

魚湯的獨木招牌，不禁慢下步來，掏出五角錢遞於掌柜的：“多放芫荽”。

“好咧——一碗多放芫荽呃——”那掌柜拉着長腔沖冒熱氣的湯鍋前站着的小

夥計喊到，隨手將長條的白毛巾往肩上一搭，忙活別的食客去了。

一碗魚湯便端過來。魚是沙河裡那種細極細極的長條魚，用菜花油炸了焦黃里

嫩，湯便是那沙河泉水和着各種佐料熬煮的，盛湯的更是本地神垕產的青瓷細花碗。

都說只有那種碗盛浸出的魚湯才別樣的美嫩。微風起時，獨木招牌上那小紅燈籠就

一晃一晃的，模糊的柳影便在烏亮的方桌上移移輕動。約略一吃驚，幾個高挑的女子

嗑着爪子曼笑着，和風過去了。

春秋河裡的水，起了皺，泛碎了一鱗一鱗的微光。

忽然一個美艷的女子，回頭看了看。

倒憶起了晏殊《踏莎行》的半闕詞來：“香塵已隔猶回面。居人匹馬映林嘶，行人去棹依波轉。”一壁吃魚湯，一壁去慢賞河岸夜色與依依走遠的美人，煞是受享。

一晃蕩十多年竟過去了。

春秋樓整修多次，奎樓街也已大不同以往。論理這魚湯應更為精雅和考究才對，

但實際似乎並不如此，先是工商部門整頓，將那“老字號”逼進門面，又是城管上

說了不算規模要改，於是“那裡有峨高冠的廚師，有穿制服的侍者，有裝潢，有燈

飾，筷子有紙包着。。。。。。但是偶爾觀光一次是可以的，誰也不能天天去觀光，

於是這打腫臉充胖子的局面維持不下去了”（梁實秋《燒餅油條》）如此，同中國其它事情一樣不懂行的一插手，硬是將好事給做壞了。吃奎樓街的魚湯未必是圖便宜為填飽肚子去的，總覺得住在三國文化的發祥地，“吃不到包含歷史的精煉的或頹廢的”的一點小吃是一個很大的缺陷。市民們似乎也大不願意，晚上出來走走就走到了春秋樓邊了。於是，那打着“老字號”招牌的魚湯，又慢慢地上市，可由於水污染，做湯的水都不敢用河邊的泉水，再說哪還有泉源了呢。逢周末或來外地的朋友，還去吃魚湯，但愈來愈吃不出原先的況味了。