《古巴探秘9：Vinales的雪茄煙和門鎖風波》

若敏

2024年3月7日的行程安排如下：

1. Prehistoric Mural 參觀超大描述史前的壁畫

2. 煙草種植園，講員講解雪茄煙的種植，製作過程，並品嘗雪茄

3. Indian Cave , 乘船遊覽San Juan River 洞穴內的地下河段。

清晨，山谷中環繞着層層雲霧，一切都消失在朦朧之中，原本想看日出，沒想到太陽也在晨霧中戴上面紗，只有山脊和棕櫚王樹梢在晨霧中忽隱忽現，此時的山谷迷霧繚繞，恍若仙境，令人遐想連篇。

最早的古巴西部，曾是土著Guanahatabeys瓜納哈塔貝人居住和統領的地帶。直到15世紀，哥倫布到達古巴，西班牙人開始上島，瓜納哈塔貝人的部落才逐漸滅亡了。

後哥倫布時代，經過西班牙殖民者的統治，開始大力發展煙草種植，也使得古巴西部因為優質的煙草而聲名遠揚。1636年，世上最古老的煙草公司Tabacalera在那爾德里奧省創立。直到19世紀中期，歐洲開始流行煙草，開通了海上航線來運輸，更帶動了這裡的繁榮，旅遊業也隨之發展。至今，比尼亞萊斯山谷和比那爾德里奧省，是古巴第三大旅遊目的地。

Casa包早餐，這一點特別重要，否則，在外面找不到吃早餐的地方。

（Casa 女主人）

規定是：每人一個雞蛋，可以選擇煎蛋還是炒蛋。另外有一盤水果，一塊麵包，咖啡一壺，奶粉沖泡的牛奶一壺，導遊說，這已經是主人能夠提供的最好早餐。

（露台上的早餐）

【Prehistoric Mural 】

早餐後出發，第一個目的地是{Prehistoric Mural}。

比尼亞萊斯山谷這幅很大的“史前壁畫”，是古巴畫家LeovigildoGonzále的作品，他是墨西哥壁畫大師Diego Rivera的弟子。此畫從1959年11月開始繪製，花了四年時間完成。並不是真的“史前印第安人的壁畫”。實際距今才70多年的歷史。

壁畫分成四個部分：古生代海洋生物（距今5.7億年），中生代侏羅紀爬行動物（距今2億年），新生代哺乳動物（距今2300萬年），人類時代（距今260萬年）。以絢麗的紅、黃、藍、綠四色描繪出從遠古到人類的景象。壁畫高80米，長達120米。

(攝影：Charles Wang）

沒想到我們是第一撥遊客，買了門票後，在這裡自由地跳躍和漫步，感覺超爽。

（全體合影）

【雪茄煙的前世今生】

在Pinar del Rio一定要去煙葉農場走走看看，了解一下雪茄的前世今生。司機帶着我們在山谷（Vinales Valley）穿行，這裡的地貌有點像廣西桂林，平地起岩山，從車窗望去，頗為壯觀。

在古巴城市中買到的雪茄，其煙葉大部分都原產自這裡。耕牛在田間慢悠悠的工作着，看到一個頭戴草帽的農民正在田間彎着腰勞作。

全世界雪茄專家們一致認為，只有古巴肥沃的紅土，才能孕育出世界上最好的煙草。古巴領土接近北回歸線，溫濕度及降水量非常有利於煙葉的生長。土壤的化學成分以及當地農業特性，也是成就了古巴煙草的獨特優勢。

（講解員和司機）

煙草，像古巴大部分農業生產一樣，仍然以幾個世紀來，幾乎不變的原始人工種植的方式進行生產。接待我們的煙草講解員是一位英文說得非常好的老帥哥。他戴着有紐約標識的帽子，邊說邊演示。一問，他曾做過20多年的英文老師。

煙草葉子，是雪茄的原料。每一支雪茄都是經過風乾、發酵、老化後的原塊煙葉，卷制出來。卷雪茄是一門技術活，整枝雪茄是否勻稱、抽吸通暢都在捲菸師傅的手上。最好的古巴雪茄是由數十年以上製作雪茄經驗的老工人在木桌上卷出來。

一隻雪茄的結構是：WRAPPER 捲紙煙葉，即雪茄最外層的煙葉。 BINDER 綑紮煙葉，固定煙心位置的煙葉。FILLER 煙心，雪茄中心的煙葉，是主要的材料。

雪茄農還現場演示了如何卷雪茄，用他嫻熟的手法，靈巧的雙手切割煙葉，熟練的捲菸，恰到好處的收尾，一支雪茄就被卷好了。之後，封口，點煙，開抽，一氣呵成。

（攝影：Charles Wang）

每個人都分到了一個雪茄煙，我也嘗了一支雪茄，因為我沾了蜂蜜，所以，第一口的味覺是蜂蜜，然後使勁吸，才能有點煙入嘴，是苦的，混合着蜂蜜，口味有點奇特。也許是我抽的方法不對，這人生第一次抽煙，就貢獻給了古巴雪茄煙，不虧。

種植煙草很辛苦，而且雖然古巴每年的雪茄產量很大，但政府都是用很低廉的價格來向煙農收購煙葉和雪茄。大約占90%，只有10%可以自留。所以煙草農一年來勞作也換不來幾個錢，但如果不種煙草，生活在這塊獨特的土地，也沒有其他的經濟來源。

講解員特別希望我們能買一點雪茄，我們沒買主要是怕海關檢查，不想惹禍上身呀。

【Cueva del Indio 印第安山洞】

在Viñales的山間，有很多山洞，也是Vinales山谷特有的地貌和天然風景。一億年前的白堊紀時期，Viñales地區的海拔高，地下河侵蝕了石灰岩構成的岩床，生成了巨大的岩洞。而這些岩洞成為當地的土著居住地。必打卡的兩個山洞Cueva de San Miguel和Cueva del Indio。我們去了第二個。

Cueva del Indio 是Viñales周邊最大的一個岩洞。遠古時代起就作為土著人居住的洞穴，20世紀初被重新發現開發，探尋古巴土人的生活遺蹟。從發掘的文物來看, 他們穴居山洞，主要以漁獵為生，使用的家具和美國印第安人有某些相似之處。

這是在San Vicente山谷中，一個深達5.5千米的天然岩洞。進入岩洞時，要經過一段飾有人工燈光的清冷隧道。之後則需要搭乘摩托艇穿過San Vicente山下深達約500米的地下河。

岩洞坐落在四周環繞的喀斯特地貌的山間，進洞前，幾個土著打扮的人在那裡表演他們的原始生活。

隨着人群走進岩洞，潮濕的洞中怪石林立，鍾乳奇特。桂林的七星岩比這個洞大，也精彩很多。1982年去桂林，就曾震撼於七星岩溶洞鐘乳石的鬼斧神工。這裡不同的是，沒有彩燈和人工雕琢的痕跡，透露着古樸和神秘的氣息。

我們都在等船遊覽。等了大約20分鐘，來了一條船，將前面旅行團的乘客載走。又等了大約7-8 分鐘，第二條船過來，我們上船後，小船在暗河中穿行，船老大也在解說四周的鐘乳石，大家要充分發揮想象力，才能勉強對上號，航行大約15分鐘，小船從山間的岩洞口駛出。

駛出後別有洞天，山瀑飛舞，古樹參天。

有一位賣草編帽子的大叔，送給Sydney一個草編小動物，我們都覺得放在帽子上好可愛，我和Lynn都給了大叔200比索，這樣我們三位女士的帽子上都站着一個栩栩如生的螞蚱。

已經12:30，導遊帶我們去品嘗古巴美食，這一餐包在團費里，我點了龍蝦，味道還不錯。

（我的主菜是龍蝦）

（主食和沙拉）

（推薦這家餐廳，味道不錯）

【門鎖風波】

（一起坐船的小女孩在騎馬）

（小女孩與爸爸和弟弟在一起）

（牧馬人）

午餐後，導遊告知下午可以選擇騎馬或者回去休息，大家都不想在火辣辣的太陽底下暴曬，一致決定回民宿Casa休息。正在高興能夠“偷得浮生半日閒”，然而現實卻讓我遭受了狠狠的一擊，看來真不能高興得太早了。

回到民宿，鑰匙打不開房門，我們只好去找導遊，慶幸導遊住在一起，可以翻譯，大多數情況下，導遊和司機住在另外的地方。導遊叫來男主人用備用鑰匙打不開，睡午覺的女主人終於起來了。她也打不開。這才確定鎖壞了。問房東，有沒有修鎖的人，答案是沒有，工具也沒有。不過，房東打電話，請熟人過來幫忙。

這時有人提議，可否把手伸進窗戶，把壞鎖拆下來，Rich醫生胳膊長，試着從窗戶將手伸進去，用螺絲刀將鎖拆下來，在Rich醫生的努力下，門開了，我們終於可以進到房間了。隨後，問題又來了。

如果在美國或者中國，去買一把新鎖安上不就行了嗎？可是，據導遊說，鎖是進口的，買不到。我們兩個女士不能睡在沒鎖的房間吧？Sydney看到走廊的門上有鎖，就提議把這個鎖取下來，安裝到我們的門上。這時，房東的熟人修理工來了，看到在他們用極少的工具，進行裝鎖，整個過程都匪夷所思。

很難想象沒有超市、沒有工具店，買不到鎖，也買不到工具的地方，物質的匱乏，令人驚嘆。聯想到清晨6:00，在麵包鋪拿着購物本排長隊的人們，因為下午貨架就空了，人們才不得不早起排隊。

（早上6：00 麵包店排隊）

記憶一下子把我拉回70年代，每天早上5:30 去海工部隊大院的菜場用菜籃子排隊，到操場跑五圈2000米，趕在開門前回到菜場，搶到青菜。一般1小時之內全部青菜被搶光了。這段記憶是我不願意想起的。那個年代物質太少了，什麼都買不到。可是古巴讓我重回過去。我想經歷過文革的人都不願意回到過去，如果他們想體驗，可以到古巴來一次，不住酒店，到民宿住一住。

（Rich和 Rita 夫妻，一直陪着我們，很感動）

感謝Lynn和汪醫生邀請我們去浴室洗澡。感謝Rich和Rita一直在陪伴着我們。看着這些人還在裝鎖，我們將行李寄放在汪醫生和Lynn房間裡，就相約到小城裡去看看。

【Viñales小鎮】

（可愛孩子，純真笑容）

（關注比賽的男孩子）

（夕陽下的比賽）

首先路過一個學校的運動場，很多孩子在踢足球。我們給看台上的女孩拍照，有幾個女孩子做各種動作，來吸引我們的目光。小小年紀，熱情奔放。

Viñales小鎮不大，橫穿着一條叫Salvador Cisneros的主街，有教堂，銀行，長途巴士站，casa民宿，餐廳，酒吧，煙草店，雜貨鋪，馬車，牛車，老爺車，破舊的公交車。

我們走進一家旅遊品商店，三個女生各買了一條裝飾型的項鍊。

看到一家餐廳外面的燒烤爐冒出陣陣香氣，走過去一看，是烤豬頭的。

沒有一個高樓大廈，最高的樓層也就是普通的2層小樓加上一個樓頂的露台。

不一會，就走到教堂旁邊，這個小廣場就是市中心。

街邊有修車的人，這在古巴是常態。

這個小鎮，有點原始，有點破舊，加上門鎖風波，五味雜陳。

鎮中心。色彩繽紛的房屋散布在街道上，一邊漫步，一邊體驗當地生活。幾家餐館和酒吧，有服務生在門口招攬生意。

與白天非常安靜和低調的小鎮不同，華燈初上的時候，小鎮隨着音樂和舞蹈而活躍起來！餐館燈火通明，遊客多了起來。考慮到回Casa的路上沒有路燈，而且野狗很多，我們決定還是走回去。

回到Casa，鎖已經裝好了，但是沒有電。為了抵禦酷熱，我們來到露台乘涼，大家開始憶苦思甜，70年代的武漢，也是經常停電，夏天對付酷暑的方法之一，就是搬着小板凳，拿着芭蕉扇，在樓下乘涼。

四十多年後，在古巴重溫苦日子，有種說不出的滋味。沒有光污染，星空明亮而美麗。如果不是蚊子連續不斷地叮咬，我們可以一直坐在這裡聊下去。

問過導遊，這裡民宿的住房和房基地都是自己的。一代代往下傳。房東可以接待外賓，也算富有階層。過了四天沒有網絡的生活，沒有一開始那麼焦慮。因為沒有網絡，這裡的人喜歡面對面聊天，導遊會跟女主人聊個不停。

來到小鎮，感覺古巴的物質匱乏，買麵包需要拿購物本排隊，走進超市貨架上只有果汁和調料 。但令我疑惑的是，古巴人的面貌卻沒有太多的沉重，除了與生俱來的樂觀，這裡的文化、音樂、藝術都沒有被物質上的匱乏掩埋，依然生機勃勃，也許與古巴人的天性有關?

我覺得如果能夠吃苦，古巴還是值得一游的，特別是看看什麼叫物質貧窮的日子。旅遊就是來體驗不一樣的生活，甚至是一種很穿越的生活，古巴，讓我穿越回到40年前的中國，魔幻着，卻是如此真實的存在。

（完稿於2024年5月6日，於美國亞特蘭大）

（攝影：若敏 ，感謝Charles、Lynn、Sydney 提供的照片）