在維也納拜謁長眠的音樂大師

送交者: 高伐林 2010年11月28日15:09:48 於 [茗香茶語] 發送悄悄話

奧地利數個世紀積澱下來的古典正宗貴族高貴氣息，不僅表現在建築、音樂上，也表現在維也納市民日常生活的飲食起居和言談舉止上。若是將我們的整個奧地利行旅，比作聆聽了一闋波瀾壯闊、大開大闔的交響樂，其中最高潮的華彩樂章，則非前往維也納的中央陵園拜謁長眠的音樂大師們莫屬 　　如果說西班牙是繪畫、雕塑等造型藝術的大國，那麼，奧地利則是當之無愧的音樂王國。 　　在中文維基百科上打入“西班牙作曲家”，只出來寥寥14位，此前我只知曉其中羅德里戈，他創作的吉它協奏曲《阿蘭胡埃斯》我百聽不厭，其他名字都沒有聽說過； 　　然而，打入“奧地利作曲家”呢，則出來洋洋57位，其中大名鼎鼎者如：海頓、莫扎特、舒伯特、斯特勞斯父子數人、車爾尼、布魯克納、雷哈爾、蘇佩、馬勒、勛伯格……都是獨樹一幟的人物，從十八世紀中期到二十世紀上半葉，形成了綿延兩百年的群星璀璨的銀河。 　　（作為對比，在中文維基百科上打入“奧地利畫家”，只有可憐的5位，恕我孤陋寡聞，此前一位都沒有聽說過；而打入“西班牙畫家”，出來的雖然只有7位，卻多是開山創派、在當時國際美術界執牛耳的“王者”：戈雅、畢加索、達利……） 　　我在給朋友們的信中大放厥詞對比西班牙和奧地利這兩國的感受： 　　西班牙這個造型藝術的重鎮，劍走偏鋒；奧地利則古典正宗貴族氣息濃得化不開。兩相比較，我更傾心於西班牙大師們從無路處開路、硬生生把偏僻小徑開成通衢大道的創作個性和強悍魄力。我女兒此前曾到過維也納，她的印象是：維也納太像一位沒落的貴族了。確實，今天來到奧地利，很難不湧起“明日黃花”的感受、很難不哼起憑弔往昔輝煌的輓歌——尤其是來到美泉宮中“羅馬廢墟”這樣的景點，更不由得想起《紅樓夢》中的“眼看他起高樓，眼看他樓塌了”的詩句。 　　但靜下心來想，上述說法也有點片面。雖然我對十九世紀中晚期的維也納輕歌劇那種又加奶油又加糖的甜膩實在無法消受，敬謝不敏，但是對其源遠流長的人文情懷和宏大氣魄還是頗為心儀的，維也納數個世紀積澱下來的高貴氣息，不僅表現在建築、音樂上，也表現在維也納市民日常生活的飲食起居和言談舉止上——這裡文明從表面上看雖然衰落，但是沒有被打斷，沒有經歷過被斬盡殺絕的浩劫，仍然讓人感覺到“留得青山在”的精神潛力——或許，這也可以歸入所謂“軟實力”的範疇吧？ 　　扯了半天閒話，言歸正傳。 　　若是將我們的整個奧地利行旅，比作聆聽了一闋波瀾壯闊、大開大闔的交響樂，其中最高潮的華彩樂章，則非前往維也納中央陵園拜謁長眠的音樂大師們莫屬，也巧，時間正在我們小住維也納的後半段。而後從音樂大師的陵寢歸來，再去參觀美景宮（德語Schloss Belvedere）藝術博物館，就好像高潮之後的裊裊餘音了。 　　維也納的中央陵園位於維也納市中心的東南側，並不遠，三號地鐵終點站離那兒很近了，好幾路公共汽車和有軌電車也通往那裡，我們就是乘坐7路有軌電車前往的。中央陵園是全歐洲最大的陵園，面積達230萬平方米，公共交通都有好幾站。我們根據事先獲知的信息，在中央陵園二號門這一站下——這是離音樂大師們安息處最近的一座門。 　　老天照應，本來這天上午濃霧籠罩全城，但就在我們下車進門這會兒，濃霧撤防，陽光傾瀉。 　　整個陵園，就是一個滿布樹林、草坪、花壇的公園，儘管已經是深秋，落葉蕭蕭，但仍然充盈着鳥語花香。從二號門進入陵園，眼前一條寬達十幾米的林蔭大道，走不多遠，在路的左側就出現了音樂家陵寢最密集的32A區。 　　在很多中國人心目中（包括我在內），世界最偉大的“樂聖”，是貝多芬。但是在許多歐美人心目中，莫扎特才是頭號“樂聖”。記得十多年前讀過全球電台播送古典音樂的排行榜，連續幾年都是莫扎特獨占鰲頭，其作品播送的次數，遠遠超過其他音樂家。更不用說以莫扎特為國家品牌的奧地利人了。 　　從他墓碑所在的位置，就可以看出來他的王者之尊：位於32A區入口處最顯眼的地方，左後方是貝多芬的墓，右後方是舒伯特的墓，這兩位仿佛成了莫扎特的左輔右弼。 　　莫扎特的遺體其實不在這裡。在哪裡？據說一直是個謎。1791年12月5日莫扎特病逝時，家中拮据，喪事也辦得草率——那時他的同代人還沒有認識到他是一位曠世奇才。遺體運往聖馬克斯教堂公墓時趕上暴風雪肆虐，送葬的人埋葬了他就匆匆折返，第二天再去時，卻無法確認他的墳塋了。過了很久，當他的成就為世人公認時，人們才動員起來在墓園調查挖掘，徒勞無功，只好選個地方給他立起雕塑。1891年這座雕塑從聖馬克斯墓地遷移到中央陵園這裡。 　　貝多芬長眠於此。 　　舒伯特長眠在他最景仰的貝多芬之側。 　　勃拉姆斯的墓也靠近貝多芬、莫扎特的墓。勃拉姆斯生於德國漢堡，死於維也納。袁世凱的曾孫、加拿大華裔畫家原始先生也是位歐洲古典音樂的發燒友，他得知我拜謁維也納音樂大師的陵寢，來信寫道：“真羨慕你們能到古典音樂的故鄉去旅行，那裡也是我計劃內今生必去的地方。”“博拉姆斯的墓令我肅然起敬，他是人類社會的驕傲和奇蹟，幾千年僅出現幾位。有朝一日我站在他墓前，一定會輕輕唱出我喜歡的他的作品的旋律，並且告訴他哪一首樂曲啟發我創作了哪一幅畫。” 　　小約翰·斯特勞斯的墓，與勃拉姆斯的墓比鄰而居。他們的藝術主張雖然頗有差異，但畢竟屬於同時代人：勃拉姆斯生卒年為1833年5月7日－1897年4月3日，而小約翰·斯特勞斯大他幾歲，也活得更久，生卒年為1825年10月25日－1899年6月3日。 　　在中央陵園的32A區，我找到了斯特勞斯家族的三位成員的墓，除了這座墓，還看到他父親老約翰·斯特勞斯和他弟弟約瑟夫·斯特勞斯的墓。 　　中央陵園也是奧地利政要的葬身之地。從32A區沿着林蔭大道繼續往前，看到奧地利總統們的紀念墓園小區。 　　在這裡有我們熟悉的庫爾特·瓦爾德海姆——他是1972年－1981年的聯合國第四任秘書長（連任了一屆），1981年因中國認為應啟用來自第三世界的聯合國秘書長人選，否決了其第三次連任。1982年1月27日，為表彰瓦爾德海姆對聯合國所做出的貢獻而授予他“聯合國和平獎”。 　　瓦爾德海姆卸任後，被選為奧地利總統（1986年－1992年在任）。不過，他擔任總統期間，其納粹背景東窗事發（1939年他應徵入納粹德國軍隊，先後擔任翻譯和傳令官。他自稱在1942年受傷後退役，重入維也納大學，1944年獲法學博士學位。但奧地利一周刊揭發他在1942年到1943年間在德國衝鋒隊服役，在駐希臘納粹軍隊中任軍械處軍官），被包括美國在內的很多國家列為“不受歡迎的人”而禁止入境。以致這位總統只訪問過幾個中東國家和梵蒂岡。奧地利一個調查機構對他在第二次世界大戰期間的行為調查，認為他知情對猶太人的種族滅絕罪行，但沒有親身參與。 　　這裡有一副象徵性的石棺，大理石的地面用金字寫上已故總統的名字。我們看到，瓦爾德海姆的前任總統魯道夫·克施萊格和後任總統托馬斯·克萊斯蒂爾都死在他前面。 　　在這個總統墓園小區，每個已故總統單獨有一個牌位。這是庫爾特·瓦爾德海姆的牌位。 　　從總統墓園再往前走，是一座宏偉建築，裡面是能容上千人、舉行弔唁追思活動的大廳。

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