小米和醋
今年夏天大姐一家來上海玩，吃不到小米稀飯那個難受啊，不得已帶他們到市場裡尋找。難得看到有應該叫作小米的東西，但卻不是黃澄澄的，硬着頭皮一問，小販倒也殷勤：“您餵鳥吧？就這東西！”我暈！大姐和姐夫更是哭笑不得，搖頭嘆道：這麼好的東西上海人怎麼就不懂呢！

我得承認，我是小米餵大的，我的祖祖輩輩也是，當年拿下江山靠的不也是“小米加步槍”嘛。山西的沁洲黃還是當年上繳朝庭的貢品呢。新鮮小米熬出來的粥，黃澄澄香噴噴，營養沒的說，產後做月子的女同志吃了更是大補。小米鍋巴您總吃過吧？好東西不是？

記憶中最好吃的小米稀飯可以追溯到我上學前，住在鄉下姥姥家，每晚必吃的是紅豆和小米加點澱粉在灶上一起熬，熟透了後稠稠的，爛爛的，顏色因為大粒紅豆的介入而成了紫紅，多了幾分誘人的色彩。玩累的我總是能舀上一大碗唏哩呼嚕全下肚，總也吃不厭，似乎那就是我的生命食糧，回城後還常埋怨媽的稀飯熬的不好吃。

爸是最傳統典型的山西人，他對小米也是情有獨衷。在他手裡，我知道了小米和白蘿蔔熬一起夏天能降火，小米南瓜稀飯甜甜的，小米煮黃豆有吃有喝，小米大米一起煮也很好吃……還有一種我愛吃的“特產”，應該很少人知道，叫“和（音讀huo）子飯”。就是小米，麵條，土豆，豆角和在一起煮，加少許鹽，蔥花，滴兩滴香油，味道真的好極了！

以為小米只能餵鳥的人，是不是覺的自己一直以來暴殄天物了呢？

山西另一名產老陳醋，說起來也歷史悠久了。清初順治年間，介休的醋仙王來福釀製的“美和居”，成為四大老陳醋之首。而在太原市府西街的寧化府胡同，打我記事起那裡就總是飄着醇醇醋香。寧化府的“益源慶”已經有600多年生產歷史。在明洪武1377年，朱元璋的孫子朱濟煥被封為寧化王，他府中自製的熏醋就是今天大名鼎鼎的“益源慶”。

山西人被稱為老醯兒也與愛食醋不無關係，當然還沒誇張到某些影視劇中描寫的，別人背酒的葫蘆里盛着醋。山西傳統的家庭里，調味品用的最快的當屬醋和鹽，這與江南一帶用的最快的是糖形成鮮明對比。小時侯吃菜，特別是涼拌菜，比如拌黃瓜、蓮菜（藕）、茴子白（捲心菜）、萵筍、皮凍，還有葷的如豬耳朵等，我都喜歡用醋幾乎浸起來，於是一口下去，酸直從嘴入腸，咂巴咂巴，陳醋余香未了，後勁十足。這樣幾口，再看嘴唇，必定是泛白了。炒菜醋更是少不了，糖醋鯉魚是印象中的佳餚，可惜這麼多年離家在外，亂78糟的魚吃太多，已經忘了佳餚的味道。吃麵條餃子醋理所當然是伴侶！

從“面”開始

國慶回家，一個女友帶了她的上海男友同往，說好到太原頭一件事就是品嘗山西麵食。正巧我家裡是土生土長山西人，又開了家小飯店，所以很輕易的某頓晚飯就是五六種麵食擺上桌。紅面，攸面，豆面，白面，蕎面；剔的，拉的，削的，搓的，切的；煮的，炒的，蒸的等等，花色之多這位上海先生估計都沒見過。咱就先說說這他最讚不絕口的：拌爛子！

所謂人不可貌相，也不可靠名字取面。拌爛子在山西麵食中也算有歷史了。原料就是土豆和麵粉。和好的面，蒸熟的土豆，在擦子上擦成約半厘米寬，兩厘米長的細條，再跟據口味配以各種菜，鹽，味精等翻炒即可。不過我最愛的還是原汁原味，出鍋時再放點蔥花，和着土豆麵粉的香氣，入口不油膩，些許糯糯的感覺，真是棒極了。

過去窮人家裡吃上一頓槐花拌爛子已是及其奢侈的事了。雖然我沒吃到過，但還是不由想起小時侯家門口的大槐樹開花時，滿街白花花的，香氣常常引得我和夥伴們爬上樹去，一串串摘在手，含在嘴裡一擄，滿口便是槐花和槐花香了。這樣的美味拼湊起來，我想一定錯不了。

再下來就是這“剔尖”。首先和面要恰到好處，軟軟的但又不能成流狀。攤在專用的工具上，通常是不鏽鋼帶手柄的圓盤，然後用一支鐵筷子沿着盤邊就着燒開的鍋往裡撥。麵條進水凝成一條條一頭尖的形狀，翻滾着煞是好看。出鍋後要趁熱，澆上肉醬、炸醬或者西紅柿醬，拌勻了吃。好的面入口滑而不膩，有韌性，有咬頭。這是我爸爸的最愛，所以媽媽的手藝也練的不可挑剔了。

攸面是現在比較少見的一種粗糧，而且吃多了還容易不消化。不過說出來它的代表作你一定感興趣。搓魚兒，拷姥姥！搓魚兒還可以為成好多種，長的短的帶花紋的等。做攸面先要把面蒸熟，然後趁熱把熟面揉成團，一小塊一小塊揪在面板上。顧名思義，搓成魚的形狀就叫搓魚兒啦。這拷姥姥嘛，是把攸面擀成薄薄的片——好的飯店可以做成幾乎透明呢——5平方厘米見方的片，捲起來，一個挨一個放進蒸籠，出籠後沾着事先調好的調料吃。初嘗的人也許會不習慣，入口略顯粗糙，但是料好的話，越吃越有嚼頭。

刀削麵和貓耳朵應該是最有代表性的麵食，就不多說了。透漏一下，這是我打小就會的，女承母業嘛！有機會來品我的手藝吧。

說說“饃”吧

麵粉在北方人家，是不可缺的主食，除了各色麵條，更主要的就是做“饃”——學名“饅頭”吧。不過如果你以為饃僅僅是那圓圓的麵團蒸熟了那就大錯嘍。

小時侯小米稀飯、饃、鹹菜就是一日三餐了，一般的蔬菜品種也少的可憐，以至於現在我不認識的菜比比皆是，雞鴨魚肉那是過年才有的奢侈。於是對過年的盼望，就由對新衣服，壓歲錢和好吃的誘惑着。

農曆臘月二十三一聲炮響，吃着糖瓜送灶王爺上天。小年一進，媽媽就開始忙乎上了，剁肉陷捏丸子，殺雞燉肉，那時侯家裡也沒冰箱，置辦的年貨，特別是吃的，往屋外一扔，零下十幾度天然冰箱自會把一切保存妥當。印象最深的，就是這“饃”。

每天都吃的饃在喜慶的日子裡被賦予特別的含義。一個普通的的大饃，在上面盤繞一條飛龍，用綠豆作眼，再用剪刀細細剪出背上的鱗片，闊嘴裡塞上一枚一分錢的硬幣，預示着來年大行財運。有的饃做成蓮花寶座的形狀，調皮的我總是一瓣瓣把花瓣掰來了吃。有的饃卷着煮熟的紅棗層層疊疊，拿在手裡就和哥哥姐姐猜：你的裡面有幾個棗？連最普通的小饅頭都用紅墨水點上一筆，可愛的象孩子的粉臉，不忍下口。每次媽媽做吃的東西，我一定是不離左右，好處就是能偷到媽媽的手藝，也能偷吃到最新鮮的肉骨頭。

回憶就這樣漫漫流淌，流到最深處竟也離不開饃。大約4歲時侯吧，因為記的只有4歲回過一次老家，在太原下面的一個山區，也是春節。幾經周折到了姑姑家，進門一抬頭，房梁上掛着沙棘枝上戳的滿是小小的各種動物形狀的饃，象個動物園。不懂事的我吵着要吃，拿下來才發現是晾乾的，可我仍是不甘心的挑了只小兔子啃的津津有味。後來才知道着些饃掛在房梁上是驅邪保佑的，通常出了正月十五才能吃。後來在別處沒再見過這樣的風俗。

十幾年過去了，我們兄弟姐妹也都長大成人，哥哥姐姐的孩子不再會象我們小時侯搶着吃饅頭裡的棗子，搶着吃白面饃上那點點紅。媽媽也很少動手親自蒸饃了，雖然爸痴心不改頓頓還是要吃饃。春節回家，我也常忙於同學朋友的聚會，極少和爸媽吃上一頓完整的飯，更不會不離左右的等着媽媽燉的肉出鍋。童年遠了，風俗遠了，心情遠了，不該遠的是什麼？