在考上大學之前，我一直生活在東北重要水系，嫩江下游距哈爾濱市250公里左右的一個漁場，那裡河流縱橫，池澤眾多，當地人稱之為“天然魚梁子”。漁場利用嫩江的自然條件而存在、發展，養殖了無數名、特、優品種的魚類，盛產金鯉、白魚、鰲花、紅尾等名貴魚類，嫩江也因漁場而使名、特、優貴重魚品揚名於外。漁場因為管理有方、年年獲利。工 人們春種魚苗、冬季捕魚，女工們織網，其樂融融，由於魚的逐年豐收，效益高，場內幾百戶人家一向過着遠離城市的世外桃源的簡樸而快樂的生活。我生於斯，長於斯，整整十九年，對養育我的漁場有着濃厚的感情。回想起那的一草一木，一磚一瓦，以及那些純樸善良的人民，都十分親切，久難忘懷。聽母親說，那些在上學路上常打招呼的大娘大嬸，叔叔伯伯們在我南下求學後，常向母親打聽我的情況，畢竟我是他們看着長大的，我曾在他們的熱炕頭上品嘗過他們的白肉片、紅血腸、生魚肉等當地風味的美食。至於大碴粥、粘豆包、大煎餅等家常便飯至今依然余香在口。

　　嫩江是漁場的生命源泉，魚的故鄉。如春天的開江魚清鮮開胃，夏天的小型魚鯰魚、嘎牙子、白漂子點綴各家的飯桌。冬天是魚的豐收季節，冰上撒下數百丈的大拉網，過百人上陣，一網能打上幾千斤、幾萬斤甚至十幾萬斤。晶瑩的冰面上，幾斤、十幾斤重的白鯉、白魚、花鱅活崩亂跳，出水幾下便粘在冰上，片刻便堆積如山，人歡馬叫，蔚然壯觀。我的外婆曾作詩吟誦這一場面：

　　念奴嬌東北冰上大拉網捕魚

　　冰川千丈，舉頭望，天地朦朧失色。腳踏琉璃凝翡翠，窺見蒼龍蜷匿。鷹雁無蹤，山巒空寂，寒氣將人逼，魂飛心顫，一時滑倒瓊碧。雪練十里張開，百人降玉蟒，水中潛逸。綠水翻波鱗片閃，雨落金銀飛屐。出水粘冰，連天堆起，呼嘯群情激。望天邊月，速登爬犁歸急。

　　由於這裡魚產量高，逢年過節都會將魚做為福利發給職工，冬天發凍魚，外面結着厚厚的冰，透過冰還可看見生動的魚眼睛。夏秋季節多發放新鮮的魚，說是新鮮是指非凍的，卻不是活的。每次發魚，都是按人口的，少則一人三、五斤，多則幾十斤，冬天還好，不會壞，可是在夏秋時節，為防止其變壞，也為以多種口味改善生活，也就產生了“魚的文化”。聰明的家庭主婦手裡的“魚食宴”是相當出色的。他們竟能一次做出十多種不同味道魚的佳餚，有蒸、烤、炸、熘、煎、燉、氽、炒等魚菜。夏天時，新鮮的魚發下來，可一次吃不了那麼多，第一頓常吃新鮮的，將魚正反各割上幾刀，在鍋中反覆煎至金黃，與茄子或豆角或土豆燉在一起，作為一道菜，燉熟時，香氣四溢，是下飯的佳餚，也是東北人家最常吃的做法，幾乎家家戶戶都會這麼做。那時，東北吃的少，記得一燉魚就是一大鍋，小鯽魚會有八、九條，大的鯉魚也會一次來上兩條。一頓吃不了，留着下頓吃。再來個清淡新鮮的清蒸魚，又是一道。將魚放在油鍋中炸熟了，炸成金黃的顏色，再用油、鹽、醬、醋、湯、澱粉構出嵌，把汁淋在炸好的魚上，東北人稱之為“澆汁魚”，出鍋後，再在上面擺上蔥、香菜等配色。也有將小魚稍微淹一下，放油鍋炸的，吃起來香脆鮮嫩，也很好吃。而心思細密的主婦會將魚刺少的魚，去皮，切成片，和別的菜一起炒。而我的父親，因為是南方人，會將魚肉做成魚丸，這做法在東北少見，還是十分新鮮的。而夏季里，一次吃不掉的新鮮魚，魚鄉人是將它洗淨，切成塊，用鹽淹起來，這樣一淹常會淹上幾天，然後慢慢吃，吃的時候多是煎食，這時魚便沒了鮮味，多的是鹹味，而且會越吃越咸。不過，為了食用時間長，卻只有這個辦法了。

　　冬天裡，魚不會壞，但最經常吃的還是燉。逢年過節，就要數“拌生魚”了。生魚多以黑魚為原料，以醋浸泡，加以各種調料，吃到嘴裡，麻辣香脆、爽神悅目。而且又製作方便，魚鄉的男人都是製作生魚的高手，手執老虎鉗，將黑魚皮撕下，逢年過節時，都會來上這道菜。豪爽的人一次能吃上一大碗，當然也少不了助興趨寒的白酒。隨後黑魚骨架做湯、魚腸做菜。

　　九八年夏，漁場也和全國許多地方一樣經受了百年罕見洪水的洗禮，那裡的人與大自然搏鬥了四十幾天，最後在解放軍的幫助下，雖然放養場被洪水吞沒了，無數的魚兒付諸東流，但百姓的家園總算保住了。保住了後方，穩定了民心，災後的人民一心恢復生產，洪水退後，人民補壩築堤，只半年的時間，就與災前相差無幾。在那短時間裡，我遠在幾千里之外，完全靠電話與家中聯繫，聽說家鄉的父老們戰勝了洪魔，我為他們高興，驕傲，懸着的心總算平靜下來，雖然我已離開那裡，終日忙於工作，無暇回去，但是卻常常懷念。