八廓街引又名：八角（四川話讀：kuo）街，位於拉薩市舊城區，是拉薩著名的轉經道和商業中心。在藏語中，"八廓"是"中轉經道"的意思。圍繞着大昭寺，有三大轉經道，八廓街就是其中的中轉經道。

地處八廓街中的大昭寺。

遠處大昭寺前的柳樹是“公主柳”，相傳是文成公主所栽。

八廓街原街道只是單一圍繞大昭寺的轉經道，藏族人稱為“聖路”。現逐漸擴展為圍繞大昭寺周圍的大片舊式老街區。

八角街轉經道是藏族人心中最重要的一條轉經道。大昭寺四周的街道上布滿前來朝聖的人們。他們不停地雙手舉過頭頂、跪下、匍伏、口中唸唸有詞，行等身長禮。人行道上石磚被磨的光滑油亮。

為信仰一回要磕十萬個長頭，年輕的要三、四個月，年長的要五、六個月，甚至更多的時間。

站在大昭寺門口，周圍滿是朝聖者此起彼伏的身影，他們輕輕的念經聲、手套與石板摩擦的唰唰聲、大經筒旋轉時清脆的鈴鐺聲、人潮散發出的嗡嗡聲混雜在空氣中，形成一種無形的氣場將我們吸住。

很多僧人也在大昭寺附近擺開架勢，向過路的人唱經化緣。

八廓街引又名：八角（四川話讀：kuo）街，位於拉薩市舊城區，是拉薩著名的轉經道和商業中心。在藏語中，"八廓"是"中轉經道"的意思。圍繞着大昭寺，有三大轉經道，八廓街就是其中的中轉經道。

地處八廓街中的大昭寺。

遠處大昭寺前的柳樹是“公主柳”，相傳是文成公主所栽。

八廓街原街道只是單一圍繞大昭寺的轉經道，藏族人稱為“聖路”。現逐漸擴展為圍繞大昭寺周圍的大片舊式老街區。

八角街轉經道是藏族人心中最重要的一條轉經道。大昭寺四周的街道上布滿前來朝聖的人們。他們不停地雙手舉過頭頂、跪下、匍伏、口中唸唸有詞，行等身長禮。人行道上石磚被磨的光滑油亮。

為信仰一回要磕十萬個長頭，年輕的要三、四個月，年長的要五、六個月，甚至更多的時間。

站在大昭寺門口，周圍滿是朝聖者此起彼伏的身影，他們輕輕的念經聲、手套與石板摩擦的唰唰聲、大經筒旋轉時清脆的鈴鐺聲、人潮散發出的嗡嗡聲混雜在空氣中，形成一種無形的氣場將我們吸住。

很多僧人也在大昭寺附近擺開架勢，向過路的人唱經化緣。

遠處一個幼小的身影引起了我的注意。。。

午後強烈陽光下的大昭寺門口，熙熙攘攘的人流讓這裡顯得有些喧鬧，而男童全神貫注、心無旁騖的磕頭，猶如入境一般。

孩子身後婦人的手袋上印着的“Harry Potter”字樣讓我不禁想到這孩子與Harry Potter有着相仿的年齡。也只有親眼所見你才會真正了解宗教的力量在西藏有多麼強大，強大到令人震撼。

照片中的眼神給了我一種難以言狀地震撼。

雖然可能會有些冗贅，還是決定全部貼上這組照片，相信每個人都會有自己的感受。

大昭寺始建於647年，距今已有1360年的歷史。大昭寺同布達拉宮一起被列為世界文化遺產。

西藏的寺院多數歸屬於某一藏傳佛教教派，而大昭寺則是各教派共尊的神聖寺院，佛轉世的“金瓶掣籤”儀式歷來在大昭寺進行。

建造大昭寺的目的據傳說是為了供奉一尊釋迦牟尼8歲等身像。該佛像是當時的吐蕃王松贊干布迎娶的尼泊爾尺尊公主從加德滿都帶來的。之後寺院經歷代擴建，目前占地25100餘平方米。值得一提的是，現在大昭寺內供奉的是文成公主從大唐長安帶去的釋迦牟尼12歲等身像。而尼泊爾帶去的8歲等身像於八世紀被轉供奉在小昭寺。

一進入大昭寺，就聽到樓頂藏民們載歌載舞，其實他們是在快樂地打阿扎土。屆時大昭寺正處在維修工程中。

寺院內的佛殿主要有釋迦牟尼殿、宗喀巴大師殿、松贊干布殿、班旦拉姆殿（格魯派的護法神）、神羊熱姆傑姆殿、藏王殿等等。寺內有各種木雕、壁畫。空氣中瀰漫着酥油味。旅行社的行程表上也已經溫馨提示：“寺廟裡的香煙您可能會不適應，您可以準備口罩。”

大殿正中供奉着文成公主從長安帶來的釋迦牟尼12歲時等身鍍金銅像。兩側配殿供奉松贊干布、文成公主、尼泊爾尺尊公主等塑像。站在釋迦牟尼鍍金銅像前，望着銅像碩大的頭部，我曾疑惑地問趙導：這是12歲時的等身像？趙導解釋說：由於信徒們都希望把自己奉獻的金刷在銅像上，無數次刷金已經導致銅像頭部比例失真。

大昭寺殿高4層，整個建築金頂、斗拱為典型的漢族風格。碉樓、雕梁則是西藏樣式，主殿二、三層檐下排列成行的103個木雕伏獸和人面獅身，又呈現尼泊爾和印度的風格特點。

大昭寺金頂

白羊之所以是吉祥物，是因為傳說它駝來了第一掊土。

從大昭寺金頂眺望布達拉宮。

從大昭寺金頂俯瞰大昭寺廣場。

大昭寺歷經千年歲月，香火卻長盛不衰，如今更是遊人如織，其神、其聖已非一般。

在《走進西藏（5）》裡，大家都已經了解到，有些信徒長途跋涉而來，三步磕一長頭，要穿越叢山峻岭，戈壁荒漠，路上風餐露宿，需要幾個月甚至一年多時間。而不幸生病客死的，由同伴拔下牙齒帶到大殿，嵌進佛像前的柱子裡。表示終於抵達佛前。

我曾迷惑這神力究竟有何用？答案是沒有的。佛講究的是“輪迴”，不求此生求來世的觀念在藏民當中已是生活常態。受盡此生苦難，行遍此生善舉，方可轉世為人界，從此安樂幸福。無論富貴還是貧窮，是藏民就轉經、拜佛、行等身長禮，求得新的“輪迴”。

在西藏時還了解到，富裕的藏民會拿出此生一半財產供奉給各個寺廟裡的佛。而寺廟裡的喇嘛則會布施給貧困的藏民。在佛教中, “布施”（就是指把自己的財物無條件的送給別人）是信徒的標誌之一, 它直接關繫到信徒未來能否成佛得道的關鍵。所以，在藏區。會經常有藏民向你伸手，無論他的動機如何，你都得以“布施”心態給點。甚至你覺得給10元太多，可從他們手中找回99張一角零鈔。他們仍然會感激你，“佛”也不會譏笑你的。

傍晚我們走出大昭寺，此時正值轉經時間，各式各樣的信徒，像是突然接到了一項無聲的命令，在使人猛然感到一陣騷動之後，便開始嚴格地按順時針方向沿着八廓街這條環形路走下去。

我們最後又回到大昭寺廣場前，旅行社的行程就此結束，大家一起在此合影留念。團長明天將先行返回，秘書長後天返回，我和財政部長會在拉薩多逗留兩天。

次日，送走團長後，我們也被西藏主人派來的司機接到他給我們安排的酒店下榻。我們一直對主人聲稱：在拉薩的這兩天裡我們只想在市區內轉轉，感受一下拉薩，一切都很方便，不用給我們派車。其實我一直想找機會去看天葬，但覺得不便對主人說，因為按西藏風俗天葬是不可以讓外人看到的。

拉薩市區內還有幾所我們這次還沒有參觀過的著名寺廟，像哲蚌寺，甘丹寺等，不過對我這種悟性差看熱鬧的，幾個寺廟看下來，已經分不清記不住那是那了，倒不如去觀看西藏人的活動。於是，決定第一天趁秘書長還沒走，我們仨一起逛八廓街，因為昨天太匆忙沒好好逛，同時打聽去哪能看到天葬，第二天我和財政部長看天葬去！

從布達拉宮附近的酒店出來，由北京東路往八廓街方向步行。走在拉薩的這條城中主幹道上，沒有什麼特別感觸，覺得它和內地任何一個中型城市沒有太多差別。直到靠近八廓街附近，見到越來越多身穿紅衣的藏僧在大街小巷中信步閒遊，街道兩旁的建築物也越來越顯出藏族風情。

可能是快到國慶了，八廓街附近隨處可見武警巡邏，三五個一隊，迷彩作戰服，荷槍實彈，刺刀鋥亮。更誇張的還有一整個班的士兵舉着盾牌而過，雄赳赳地。咱是良民，也知道這個城市顯赫的地理位置、獨特的民族宗教。所以在拍照時尤為注意，講佛，更應講政治。這張照片中的巡邏武警是我無意拍到的。當時我正準備拍街景，突然從旁邊街道口轉出一列巡邏武警。

八廓街上人潮如流。

我看中了這個書店裡的燈罩，每樣都買了一隻。

其實八廓街上很難買到真金白銀，大家買東西也都圖個紀念。

在拉薩時感覺到當地的生活條件還是相當不錯的，內地有的各種高低檔商品在拉薩都可以買到。

八廓街上，每天都會有許多人在這裡轉街，幾乎分不清這些人究竟是轉街轉寺還是購物。八廓街有幾家店鋪賣僧侶服，原本以為所有僧服是寺廟裡發的，可見不是，還是需要自己購買。

隨處可見的紅衣僧人，隨處可見手持轉經筒的藏民，隨處可見相機在手的八方遊客，正是這些人構成了八廓街獨有的韻味和風采。

我們在這裡打聽到距拉薩市區３６公里外的扎葉巴有天葬台，去那裡有可能會觀看到天葬，於是決定明天天亮前來八廓街，搭乘最早一班車前往扎葉巴，因為天葬都是在天亮前舉行，西藏人認為這是陰陽相接的時辰。如果可能，下午3點前再趕到色拉寺觀看僧人們辯經。

眼前亮眼的美女帥哥，讓我認定六世達賴喇嘛倉央嘉措至少有這麼帥。

去西藏前，咱一網友就提醒俺，去八廓街，有一個地方值得一去：瑪吉阿米酒館。

八廓街的建築大都是白色的，只有八廓街東南角有一棟塗滿黃色顏料的兩層小樓。。。

這裡曾經是六世達賴喇嘛倉央嘉措的密宮，現在的瑪吉阿米酒館。

在《走進西藏（8）》裡，提到五世達賴統治後期，因年事已高便將政事委託給攝政第巴•桑結嘉措處理。第巴•桑結嘉措為了繼續利用達賴的權威掌管格魯派（黃教）事務，將五世達賴圓寂的消息密不發喪達15年。

1696年，康熙皇帝在平定準噶爾的叛亂中，偶然得知五世達賴已死多年，十分憤怒，並致書嚴厲責問桑結嘉措。桑結嘉措一方面向康熙承認錯誤，一面派人尋了一個15歲的少年作為五世達賴的轉世靈童。這個15歲的少年，便是西藏歷史上有名的浪漫詩人，聞名一世的六世達賴喇嘛倉央嘉措。


我們來到“瑪吉阿米”酒吧的天台上。

從天台上俯視八廓街。

酒吧的菜單上繼續述說着六世達賴喇嘛倉央嘉措的故事。。。

相傳倉央嘉措，為了尋找至尊救世度母、跋山涉水走遍了藏區。有一天在拉薩八廓街一個小酒館休息、門外一個月亮般嬌美的少女掀簾窺望，少女名叫“瑪吉阿米”。這令倉央嘉措難以忘懷。以後倉央嘉措就時常來這裡與瑪吉阿米談情說愛。並為她寫下了著名的《在那東方的山頂上》：

在那東方高高的山頂上，
升起一輪皎潔的月亮，
未嫁嬌娘的面容，
時時浮現在我的眼前。

“未嫁嬌娘”在藏語中便是“瑪吉阿米”。

女俠在《走進西藏（8）》的跟貼中也提到了倉央嘉措另一首詩《那一天》：

那一夜，我聽了一宿梵唱，不為參悟，只為尋你的一絲氣息。
那一月，我轉過所有經輪，不為超度，只為觸摸你的指紋。
那一年，我磕長頭擁抱塵埃，不為朝佛，只為貼着了你的溫暖。
那一世，我翻遍十萬大山，不為修來世，只為路中能與你相遇。
那一瞬，我飛升成仙，不為長生，只為佑你平安喜樂。

那一天，閉目在經殿香霧中，驀然聽見你頌經中的真言。
那一月，我搖動所有的轉經筒，不為超度，只為觸摸你的指尖。
那一年，磕長頭匍匐在山路，不為覲見，只為貼着你的溫暖。
那一世，轉山轉水轉佛塔啊，不為修來生，只為途中與你相見。

那一刻，我升起風馬，不為乞福，只為守候你的到來。
那一日，壘起瑪尼堆，不為修德，只為投下心湖的石子。
那一月，我搖動所有的經筒，不為超度，只為觸摸你的指尖。
那一年，磕長頭在山路，不為覲見，只為貼着你的溫暖。
這一世，轉山不為輪迴，只為途中與你相見。

正像趕海的女孩讀了《那一天》後回覆說：“活佛的情詩寫得太人性化了! 這樣的佛是讓人愛的, 不是讓人拜的了”。六世達賴倉央嘉措後來被桑結嘉措的政敵拉藏汗向康熙皇帝並奏稱倉央嘉措不守清規，是假達賴，請予“廢立”。康熙帝准奏，決定將倉央嘉措解送北京予以廢黜。火狗年(1706年)，倉央嘉措在押解途中，行至青海湖濱時去世，據《聖祖實錄》“拉藏送來假達賴喇嘛，行至西寧口外病故” ，時年24歲。

有的傳說，他是捨棄名位，決然遁去，週遊蒙古、西藏、印度、尼泊爾等地，後來在阿拉善去世，終年64歲。


儘管我們都不太習慣“瑪吉阿米”食物，價格也偏貴，圖中的四種食物+一壺酥油茶開價近￥400。但是我想大家都不是為食物而來，是為了那個美麗的故事而來。

來自五湖四海互不相識的人們在這裡分享起自己的旅遊經歷。。。

相識是緣，很快大家都有了一種相見恨晚的感覺。

雖然有些念念不舍，但因為明天要趕早去看天葬，我們在“瑪吉阿米”沒能呆得太晚。離開時按照“瑪吉阿米”一定要在留言簿上寫點什麼的習慣，秘書長就我們這次同游西藏有感地寫下了：只要心之所想，並付之行動，一切皆有可能！

更多《走進西藏》遊記，敬請查閱我的博客。