| 成去為：為瓦格納去盧塞恩(中) |
| 送交者: 成去為 2012年03月14日08:42:19 於 [茗香茶語] 發送悄悄話 |
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正當憂心忡忡時，忽見一對夫婦驅車回到自己的豪宅，為求一助我們急忙把車停在他們的大門前。那個頗有紳士風度的男主人不僅為我們指路，而且還站在馬路中間，阻擋迎面而來的車輛，讓我順利U轉，回到正道。在進入通往瑞士的高速公路時，天已一片漆黑，雨越下越大，雨點擊落在玻璃上發出涮涮聲響，但我們的心情卻舒展了不少，不久GPS也開始恢復接受信號，當夜抵達盧塞恩已不成問題。 瑞士的人口大約只是上海的一半，不僅富裕而且風景如畫，被譽為世界的花園，因此瑞士的一個特色旅遊節目就是搭乘火車穿梭於青山綠水或白盈盈的冰川之間。自駕車也應是個不錯的選擇，去盧塞恩的公路與其說是翻山，不如說是穿山。無數通亮的隧道鱗次櫛比東西向橫穿阿爾俾斯山脈，給風雨交加中趕路的遊客帶來無比的溫馨。 地球上不少人想往居住瑞士，不光是它的迷人景色，更在於它的境外無戰事，社會各階層相處和諧，百姓安居樂業。1814年拿破崙戰敗造成歐洲一片混亂，為了平息領土紛爭，歐洲列強於當年9月至次年的6月在維也納舉行了一系列大使級會議，即近代史上有名的維也納會議。維也納會議不僅是人類有史以來第一次洲規模的外交會議，而且頗有成果，至少使歐洲太平了一個世紀直至1914年第一次世界大戰的爆發。在這次會議上有個極為枝節，幾乎被不少史書上忽略的協定，即法律上永久性確立瑞士的中立國地位。瑞士就此收益，徹底免於戰爭和殺戮長達200年之久，實在令世人羨慕。 圖1羅伊斯河從盧塞恩湖流入，把四面環山盧塞恩隔為新老兩城，然後往北流出
我常在想一個問題，人類儘管用同一紀元計時，卻處於不同的文明期。對有些民族來說，即使是中立國，沒有外族的侵犯，卻也會內戰烽火四起，忙於自相殘殺。例如中國1949年的旨在為當今少數人無止境的權力和榮華富貴而發起的那場內戰。最驚人的是，自相殘殺中的勝利者至今還被這個民族用最動聽，最美的歌來唱。 雖說是中立國，但瑞士也同樣受到戰爭的威脅。瑞士人很懂得保衛自己的家園，他們不但有武器，而且還懂得如何使用武器，可謂“藏兵於民、精兵於民”。二次大戰爆發前，瑞士幾乎動用全國10%的人口，一旦戰事爆發，立即奔赴前線。瑞士人還利用險峻的地理條件，自1885年起在全國建築了26000個具有現代化生活條件的防空設施和要塞。希特勒雖然蠢蠢欲動，但始終下不了對瑞士妄動的決心。 當車駛入盧塞恩行政區時，坐在旁邊的妻子想起來了童年時代就知曉的瑞士民間傳奇故事威廉.退爾。因為故事就發生在盧塞恩附近，使我們頗有親臨其境之感。約公元14世紀初哈布斯堡皇朝在瑞士的行政長官為施其威孽在盧塞恩附近的小鎮Altdorf集市區豎起一根木竿，並把自己的帽子放在竿頂上，每個趕集的人必須向帽子鞠躬才獲准放行。當時有個粗憨的，名叫威廉.退爾的農民漢並不買賬，激怒了那位長官。為了息怒，他要求那個違命的農民在百步外用箭去射放在他兒子頭頂上的一個蘋果，如果抗命，父子倆都被立即處死。 沒料到威廉是個神射手，張弓放箭，箭發蘋果落地，而孩子安然無恙。當眾出醜的長官更為惱羞成怒，下令把威廉捆綁在船上並押往大牢終身囚禁。當船駛經盧塞恩湖時，突然起了風浪，搖晃不已。押送的官兵怕翻船，不得不為神射手鬆綁讓他掌舵，威廉藉此機會跳岸逃脫。威廉.退爾就此英名大振，大家擁載他當領袖。不負眾望，在反抗哈布斯堡皇朝的戰爭中，他為瑞士謀得了獨立。威廉.退爾的故事傳奇又動人，德國詩人和劇作家席勒把它改寫成著名的戲劇。無獨有偶，意大利作曲家羅西尼又把威廉.退爾的故事搬上歌劇舞台，尤其是這部歌劇的威廉.退爾序曲（William Tell Overture）讓世人百聽不厭。 雖然經過疲憊的一天奔波，一覺醒來又是精力充沛。秋雨依然蒙蒙，幸虧沒風，我們打着傘從下榻處直奔盧塞恩的城徽：卡佩爾木廊橋（又稱教堂橋）。據記載, 盧塞恩古城，大約建於12世紀末。建城後不久，當地人在羅伊斯河河面上架起了長達200米的卡佩爾木質廊橋，號稱歐洲最古老的木廊橋。雖歷經多次戰爭，包括1653年來勢兇猛的瑞士農民起義，但廊橋幾乎始終完好無損。可惜的是，1993年一個亂丟的煙頭引起的大火燒毀了木橋。如今所見的雖是按原樣重新修復，但焦黑的斑斑痕跡依然清晰可見。我想如此意外的損失對視歷史文物為家珍盧塞恩人心靈打擊一定不小，見到的每一篇文章都少不了提及這場火災。修復的再逼真，卻永遠失去了原味。 圖2八角水塔和跨越羅伊斯河(Reuss river)的卡佩爾木廊橋。遠處隱約可見的雙塔建築即是500年歷史的豪夫教堂(Hofkirche)
廊橋對我並不新鮮，但卡佩爾木廊橋確實別致和獨特。在幾百年的歷史中多位不知名的畫家在沿着整個傘字形橋頂繪有153幅三角形油畫，其中有宗教故事，還有涉及盧塞恩歷史上關鍵人物。93年的那場大火毀了其中的大部分，我從顏色的鮮艷程度，可區分出那些是倖存的，那些是複製的。 遊客們爭相拍照留念的另一個盧塞恩標記，就是廊橋邊上的一八角型尖塔，它要比廊橋還早建3年，曾被用作存放市政檔案，金庫，關押和折磨犯人的監獄。因它置於水中，人們管它叫水塔，實際塔與水不着邊際。 圖3中世紀穆塞格城牆(Museggmauer)和悠遊自得的瑞士褐牛仔和諧共存
圖4站立在城牆上眺望古城全貌
在歐洲中世紀的古城牆均保留較完好，盧塞恩也是如此。走出廊橋我們即直奔建於14世紀末的穆塞格城牆。現今保留的城牆高9米，蜿蜒約1公里長，9個城樓間隔其中。在城樓上能眺望到遠處的阿爾卑斯山脈和盧塞恩湖，可惜僅夏季對遊客開放。不過城牆的高度足夠把整個古城的全景美貌盡收在眼帘底下。 圖5穆塞格城牆腳下如詩如畫般的羊徑小道上的漫步
圖6，優雅別致的農舍，不同類別和造型的窗戶巧妙地配置在雙色外牆上，再加上精巧的陽台和屋檐下的方塊裝飾，不難看出房主不凡的審美觀
我們從內城上城牆，然後走下城牆出城，雖然乃有濛濛細雨卻沒有絲毫陰鬱感，朦朧給郊外的寧靜和如畫般的景觀更給人帶來按奈不住的誘惑力。難怪最有影響力的旅遊指南(www.tripadvisor.com)把盧塞恩選為2010年全球5大旅遊熱點之一。古城盧塞恩的獨特風貌百年前就吸引不少文人騷客，除了本文的關鍵角色瓦格納之外，還有作家列夫·托爾斯泰、雨果、歌德，連美國的作家和幽默大師馬克·吐溫也不遠萬里到此一游。 那還是1867年的事，紐約時報當年6月9日有一篇短訊，題為“夸克城號（Quaker City）蒸汽郵船啟航前往歐洲列國和巴勒斯坦等地遊樂和遊覽”。文章大意是，船長是DUNCAN的夸克城號將周遊列國十餘個，歷時為5個月，4個月前開始訂票，每位遊客收費$1200。遊客中有不少社會名流，馬克·吐溫就是其中一位。 下車伊始，馬克·吐溫感嘆道，盧塞恩之美，名不虛傳！馬克·吐溫當過水手，酷愛旅遊，曾兩次週遊世界，為此還寫過三本書。他有句名言“旅遊能消除偏見、頑固以及狹隘思維。”我想見多識廣還可消除愚昧。 年前我曾回故國，也到過南方數個大城市。感覺是城建千篇一律，毫無文化特色，除了待拆遷的破爛，就是造型單調乏味的高樓。為顯示“崛起”，市中心只要有河濱，無論節日與否，都張燈結彩，激光噴射。相反與百姓休戚相關的，如火車站和長途汽車站的廁所污穢之極，幾乎讓人沒站腳之處。為避開“世博”，我的日程選在深秋，但街上那種煞風景的口號和宣傳畫時時可見，實在是文明人無法接受的見縫插針般的政治宣傳和洗腦。 有人說“文化建設求於百年之功”。 這是千真萬確的。在盧塞恩，無論是整體城市布局或是單一的民宅，都蘊涵了豐富地方傳統文化，其樸素，自然，淨潔和高雅交融在一塊，讓遊人羨慕和欽佩。這源自於他們的審美觀和對民間精神財富的珍惜，當然也離不開歷來統治者的較高文化和藝術造詣。 才區區7萬人口的盧塞恩人不僅好美學，音樂欣賞能力也不凡。自1938年起，這裡每年仲夏都要舉行盧塞恩音樂節，全世界最高水平的音樂家都爭相前來獻藝，如當年的帕克尼尼，瓦爾特（Bruno Walter），後來的卡拉揚，伯恩斯坦和索爾蒂；當今的大師萊文和阿巴多（Claudio Abbado）。相比之下，在地球另一端的一個人口千萬的超大城卻屬於另一種文明，那裡也頻頻舉行音樂會，不但全體市民，男女老少，據說包括尼姑和和尚都登台演唱，歌是紅色的，內容大都貶己媚上，肉麻，低俗，或帶有殺氣。如此音樂會不僅登不了大雅之堂，對精神發育正常的人也是無法理喻的。在文明社會，人是自由的，為自己的人生價值生活；在野蠻社會，人如猴子，活着就是被其管轄者耍弄。 盧塞恩古城可謂彈丸之地，但吸引遊客的地方卻不少。可惜我們僅計劃逗留一天時間，有些著名景點只能忍痛割愛，如曾被馬克吐溫稱為“世界上最悲傷和動人的石頭獅子”。這個“獅子紀念碑”據說是由丹麥的雕刻家特爾巴爾森設計。為了紀念18世紀末為保護法國國王路易16世家族的安全，而犧牲的786名瑞士僱傭兵。瑞士雖是中立國，但瑞士兵作戰勇敢。教廷最信賴的竟是瑞士僱傭軍，至今為梵蒂岡站崗和教皇的御前侍衛依然從瑞士各地招募而來，穿着曾由米開朗基羅設計的軍裝。瑞士早在100多年前已禁止其公民為外國軍隊服務，梵蒂岡的瑞士兵乃是破例。 當然我沒忘卻前來盧塞恩的初衷，那就是前往瓦格納的於特里布森的故居。下午太太逛市，我只身前往瓦格納博物館。 (待續) |
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