2013.6.14: 盧森堡國家花園, 巴黎聖母院, 榮軍院, 埃菲爾鐵塔

昨晚，信步於巴黎市中心街口，體會着夜幕中姿態萬千的燈紅酒綠，不覺己是午夜時分。巴黎的夜，就是那樣令人流連忘返。這下好了，今早十點來鍾，大家才在睡夢中醒來。

歐洲旅遊大體有兩類，參加旅遊團或自由行。旅遊團有專門豪華大巴接送，不需為交通問題費心，但多行色匆忙，景點之間要趕時間。自由行則比較能隨心所欲，但必須自行安排交通。好在歐洲諸多大城市均有縱橫交織的地鐵和公車系統，經濟、可靠且比較快捷。雖說如此，每到一個新地方，還是要費一番心思去弄清其交通系統的來龍去脈的。當我們來到巴黎大歌劇院地鐵站，出門甚多如我者，也是一下子瞢了，搞不清楚該乘那一路線的地鐵，該在哪裡下車。正在徘徊之際，一位長相甜美的華人女青年主動過來打招呼，告訴我們在巴黎乘地鐵的ABC。出門在外，還是同胞好啊！

乘上地鐵，我們直奔今天第一個景點，盧森堡（LUXEMBOURG）國家花園。這是一座文化氛圍十分濃厚的花園，在法國歷史上有重要的地位。它雖經多次改造，但至今仍維護管理完善，十分精美秀麗。這座園林的雛型是在十七世紀初期彼內-盧森堡公爵(Le duc de Piney-Luxembourg)擁有的莊園。國王路易十三世的母親瑪麗·德·美第奇(Marie de Medicis，1573年－1642年)從盧森堡公爵手中買下了它，在此地為自己修建了府邸。建成後的花園按原主人的名字命名為盧森堡花園。瑪麗王后來自意大利佛羅倫薩，她從小生活在那裡的彼蒂宮（Palazzo Pitti) ，十分懷念其家鄉美妙的莊園風景，要求仿照彼蒂宮的風格來建造她的府邸，並希望連花園也要帶有意大利風格。所以，從總體布局上看，盧森堡花園與意大利波波利花園有相似之處，其中心部分頗具文藝復興時期意大利大興莊園的風格。19世紀中期，法國政府把這座宮殿擴建成參議院，到現在這裡仍然是法國參議院辦公的地方。在占地60英畝的花園上，點綴着精緻的噴泉，還有一個個熠熠如生的雕像。每年園林管理當局把這裡的花圃完全撤換三次，鮮花與綠樹相映，妙不可言。花園多外免費開發，是當地人和遊客休閒的好去處。

從盧森堡花園出來，該是午餐時候。一家人沿着花園的西側門信步而行，看到一家叫Au Petit Suisse的小餐館，已經客滿在即。我們被服務生安頓好，一看菜單，果然有法國名菜熏鴨。叫了幾道菜，覺得這餐館雖小，美味佳餚着實令人難忘，正所謂山不在高，有仙則靈呵。

午飯後，直奔舉世聞名的巴黎聖母院大教堂（Cathédrale Notre Dame de Paris）。它位於巴黎市中心，矗立在塞納河畔，西堤島上，是天主教巴黎總教區的主教座堂，也是古老巴黎的象徵。聖母院約始建於1163年，由巴黎大主教莫里斯•德•蘇利決定興建，主體建築於1163年到1250年間完成，而整座教堂在1345年才全部建成，歷時180多年，是法蘭西島地區的哥特式教堂群中極具代表意義的一座。它的地位、歷史價值無與倫比，是歷史上最為輝煌的建築之一。教堂以祭壇、迴廊、門窗等處的雕刻和繪畫藝術，以及堂內所藏的13～17世紀的大量藝術珍品而聞名於世。乾今有很多小說，電影，音樂劇等以巴黎聖母院命名。 
聖母院的法文原名為“Notre Dame”，即“我們的女士”，意指耶穌的母親聖母瑪麗亞。18世紀末法國大革命時期，教堂的大部分財寶被破壞或掠奪，多處雕刻品被移位，塑像被砍頭，可謂千瘡百孔。教堂大鍾倖免沒有被熔毀。教堂被改為理性聖殿，後來又變成藏酒倉庫，直到1804年拿破侖執政時，才將其還為宗教之用。可見歷史上的任何革命，在“砸爛舊世界”的風暴中，總會把人類文明的一部分遺產破壞掉，造成難以彌補的損失甚至災難，法國大革命如此，中國的文革也如是。小到我們家鄉有一個傳說中能保佑百姓免受颱風“海妖”肆虐的“八角樓”，“水關亭”，也在文革中被徹底拆除掉，那可是我們那裡少有的三兩個古蹟啊！

法國著名作家維克多•雨果（Victor Hugo）在他的小說《巴黎聖母院》中對聖母院作了充滿詩意的描繪。1831 年書出版後，引起巨大反響，於是許多人發起募捐計劃，都希望修建被破壞的殘舊不堪的聖母院。修復計劃於1844年開始，由歷史學家兼建築師奧萊•勒•迪克（Eugene
Viollet-le-Duc）主持，重現了聖母院久違的光彩。重修工程持續了23年，修繕了尖頂和聖器堂。今日我們見到的巴黎聖母院，有很多要素是重新詮釋的結果。
聖母院第三層樓（最頂層）是雨果筆下的鍾樓。教堂正廳頂部的南鍾樓有一口重達13噸的大鍾，敲擊時鐘聲洪亮，響徹全城。據說在這座鍾鑄造的材料中加入了金銀，而且均來自巴黎虔誠女信徒的奉獻。北側鍾樓則有一個387級的階梯。從鍾樓可以俯瞰巴黎如詩畫般的美景，具有古典及現代感的建築物相得益彰，塞納河風光一覽無餘。我們一到巴黎，就在HYETT賓館買了旅遊景點的通票，可惜鐘樓開放時間太短，我們趕到時已經關門了。歐洲人過的是輕鬆愉快的日子，可不會為了經營而玩命。

從巴黎聖母院大教堂出來，又徑直乘車前往安葬着拿破崙靈柩的巴黎榮軍院。巴黎榮軍院建於1670 年路易十四時代，是為歷次戰爭中的殘廢軍人修建的一座療養院。這是一座高大的圓頂的建築，聳立于波光粼粼的塞納河南岸，從巴黎鐵塔上極目遠眺，也可窺見其輝煌壯麗，是遊客必到之處之一。其正門是高大圓頂的聖路易教堂，莊嚴肅穆，憑弔拜祭者絡繹不絕。拿破崙墓就設在教堂正下方地下室里，分上下兩層。上層有6
間環邊圓閣，分別安放着拿破崙的兩個弟弟、一個兒子和手下四位元帥的骨灰瓮。下層是用大理石建造的圓形墓穴，深 8 米，拿破崙的棺槨就放在中央。四周牆壁上刻有 12個勝利女神的浮雕像，每個雕像代表一場光輝的戰役。參觀拿破崙墳，重溫一代英雄的戎馬生涯，對波瀾壯闊的法蘭西歷史不覺勾起很多興致。無人不知的拿破崙·波拿巴（Napoléon Bonaparte，1769-1821年) ，出生於法國科西嘉島，是法蘭西第一共和國執政，法蘭西第一帝國皇帝。他無疑是歐洲最偉大的戰神和君王之一。然而他的成就，卻不止於軍事方面。他頒布的《民法典》成為了後世資本主義國家的立法藍本，可見其對治國也有獨到天才。在法國因大革命的創傷而受歐洲列強虎視眈眈的時候，他被歷史推上那個光芒四射的舞台，可謂時勢造英雄，鐵蹄所到之處，橫掃千軍如卷席。可惜到後來，他被勝利沖昏頭腦，形成了龐大的帝國體系，開始無休止的擴展和征戰，導致1812年在嚴酷的寒冬中兵敗俄國，元氣大傷；1814年被反法聯軍趕下台。1815年拿破崙復辟，隨後在滑鐵盧之戰中失敗，被流放到聖赫勒拿島，於1821年病逝。1840年屍骨被迎回巴黎隆重安葬於塞納河畔的榮軍院。拿破崙沒有見好就收，把民族獨立解放的正義戰爭變成對外侵略擴張的戰爭，終以失敗告終。歷史總是這樣，令人感慨，發人深省。但拿破崙作為法蘭西歷史的一位偉人，至今仍然深受法國人民的懷念和熱愛。

這是豐富多彩的一天，也必是忙碌的一天。天氣出奇地好，不狠狠地磨磨腳皮似乎對不起自己。

沿着遊人鼎沸的香榭麗舍大街，一路逛逛商店，小為購物，買些有名的小吃，有一種說不出的心曠神怡。
已是傍晚時分，今天的計劃還有最後一個參觀點：埃菲爾鐵塔（La Tour Eiffel）。這時太太和女兒，已經累得不行，一路走，一路抱怨，雙管齊下，義憤填膺地指控說老爸你在一天中安排了太多的內容，豈不是要累死我們？我則以耍賴皮的方法對付之，騙騙她們，說，再走幾步，就到鐵塔了。雖說明天后天還在巴黎，但明天后天有明後天的計劃。何況大家都公認巴黎鐵塔參觀時間晚上最好，可登高遠望全城夜景，非常愜意。記得曾在巴黎短期學習過的大女兒建議我們，一定要在晚上登鐵塔，而且要帶上紅酒和食物，再塔頂上享用。當我們來到鐵塔根下，卻傻了眼，排隊的人群象一條捲曲的蛇，看樣子不花兩三個鐘頭上不了電梯。我們從近六點多排隊到九點，才進入參觀點，連坐下來吃個晚飯的時間都沒有，更何談帶酒上塔消遣？

這個世人皆知的埃菲爾鐵塔，是一座鏤空結構鐵塔，位於法國巴黎戰神廣場，於1887年開始興建，1889年建成，占地面積1萬平方米，建築總質量約為11500噸，用了2萬個燈泡，259萬個鉚釘，7000噸鋼鐵，有12000個金屬部件。塔高300米，加上天線高24米，總高324米，相當於100層樓高。建成之後45年仍保持世界最高建築的記錄，直到克萊斯勒大廈問世。鐵塔分為三樓，分別在離地面57.6米、115.7米和276.1米處，其中一、二層設有餐廳，第三樓建有觀景台，從塔座到塔頂共有1711級階梯。鐵塔得名於它的設計者橋梁工程師居斯塔夫·埃菲爾（Alexandre Gustave Eiffel)。鐵塔的設計新穎獨特，堪稱世界建築史上的天才傑作。

以前不太關心巴黎鐵塔何時建成，為何而建。如今到此一游，才匆匆補了課，了解到，當年為了迎接世界博覽會在巴黎舉行，並紀念法國大革命100周年，法國政府於1884年決定修建一座永久性紀念建築。經過反覆評選，居斯塔夫·埃菲爾設計的鐵塔被選中， 因此世人才有了這座雄踞於塞納河畔的宏偉鐵塔。排隊購票的時候，站在塔下，仰望塔頂，一種敬畏之情油然而生。一百多年前的法蘭西當局，眼光實在值得稱道，這個舉世無雙的龐大建築物，已經成為法國和巴黎的一個重要景點和突出標誌。每天參觀者絡繹不絕，單就經濟效益講，它每天該給巴黎市政當局帶來多少收益啊！無獨有偶，英國倫敦的“倫敦眼”大轉盤，也給那古老的都市添上神奇的一筆，使近代的建築與古典的城市渾為一體，不但毫無不協調的感覺，還給古老城市注入新的生氣。這一點真的值得中國的建設者們借鑑。先不說那眾多經不起風吹雨打的豆腐渣工程，就是精心策劃的大工程，有多少能經得住歲月的洗禮而成為令世人敬仰的歷史記載？我們注意到這種情況正在變化，但我們能不能有世界級的建築傑作，能不能永遠造福後世，卻是值得探討的問題。我們的長城的確很輝煌，但那是老祖宗留下的遺產，我們不能總以老本說事。

排隊購票，排隊乘電梯到第一層，還要排更長的隊等待升至塔頂。六月初的巴黎，白天已經很長，但春末夏初的寒意還那麼冷酷逼人。一陣寒風吹來，冷徹全身，鐵塔在風中似乎晃動着。太太害怕了，說不乘電梯升到塔頂了。女兒說，“媽媽，都到這裡了還不上去，來，抓住我的手，look far away （看着遠方），不要害怕”。太太只好硬着頭皮跟着上去了，淡淡的夜色中我看不到她是否雙腳發抖，不過我得承認，連我自己，在電梯呼嘯升高的過程中，心中也是忐忑不安的。倒是女兒，很淡定，在電梯上升的過程中，抓住瞬間的機會用出發前為她新買的單返相機照下了好多寶貴的相片。

就這樣，領略了巴黎鐵塔的宏偉壯觀。從塔頂下來，己近午夜，這時才知道真餓了。幸好，離地鐵站不遠的地方，有一家餐館還開着。我們匆匆去買了兩個比薩大餅，趕緊回地鐵站乘車。因為已過12點，白天買的一天通用票已無法使用。問車站值班的一位女士，她說這票應是24小時內有效的，讓我們進去了。巴黎人，其實是很通情達理的。

回到賓館，已近清晨1點。這比薩大餅，真的很可口。太太和女兒不再抱怨我了，開始為今天竟能完成這樣高強度的旅行遊覽感到驕傲。