奎楼街的鱼汤

日常被人邀吃或邀人去吃的机会倒不算少，近则步行，远又觉该坐车去，看看

到饭时才要动身的，若随便喝些酒倒好些，遇猜枚逼喝的必多喝，待持箸去吃菜吃汤时，胃里已有了大量酒水必然难受。想起周作人先生《北京的茶食》里的句子：“我们看夕阳，看秋河，看花，听雨，闻香，喝不求解渴的酒，吃不求饱的点心，都是生活上必要的——虽然是无用的装点，而且是愈精炼愈好。可怜现在的中国生活，却是极端地干燥粗鄙”。竟惭愧地惦到了那奎楼街的鱼汤了。

说到鱼汤，吃的花样儿少算竟有四五种罢。黄鱼豆腐汤、鱼丸豆芽汤，还有鱼

粥，多年来均尝过。所谓的鱼粥，便是将去掉头、鳞、内脏的鲜鱼放入开水烫一下，捞出，剔除刺骨，再把淘净的大米放进烫鱼水里，大火烧开转小火焖粥至米汤浓稠后，将鱼肉、葱末、姜末倒入粥锅内，放精盐、料酒搅匀熬煮成粘粥，然后撒胡椒粉、味精，分盛细瓷碗内，一匙一匙地慢吃。虽说是稳贴，究还是没有灯火奎楼街吃鱼汤的丰逸享乐。

夜色酽浓时，从春秋楼的垂柳旁走过，一眼就望见挂着小红灯笼的“老字号”

鱼汤的独木招牌，不禁慢下步来，掏出五角钱递于掌柜的：“多放芫荽”。

“好咧——一碗多放芫荽呃——”那掌柜拉着长腔冲冒热气的汤锅前站着的小

伙计喊到，随手将长条的白毛巾往肩上一搭，忙活别的食客去了。

一碗鱼汤便端过来。鱼是沙河里那种细极细极的长条鱼，用菜花油炸了焦黄里

嫩，汤便是那沙河泉水和着各种佐料熬煮的，盛汤的更是本地神垕产的青瓷细花碗。

都说只有那种碗盛浸出的鱼汤才别样的美嫩。微风起时，独木招牌上那小红灯笼就

一晃一晃的，模糊的柳影便在乌亮的方桌上移移轻动。约略一吃惊，几个高挑的女子

嗑着爪子曼笑着，和风过去了。

春秋河里的水，起了皱，泛碎了一鳞一鳞的微光。

忽然一个美艳的女子，回头看了看。

倒忆起了晏殊《踏莎行》的半阙词来：“香尘已隔犹回面。居人匹马映林嘶，行人去棹依波转。”一壁吃鱼汤，一壁去慢赏河岸夜色与依依走远的美人，煞是受享。

一晃荡十多年竟过去了。

春秋楼整修多次，奎楼街也已大不同以往。论理这鱼汤应更为精雅和考究才对，

但实际似乎并不如此，先是工商部门整顿，将那“老字号”逼进门面，又是城管上

说了不算规模要改，于是“那里有峨高冠的厨师，有穿制服的侍者，有装潢，有灯

饰，筷子有纸包着。。。。。。但是偶尔观光一次是可以的，谁也不能天天去观光，

于是这打肿脸充胖子的局面维持不下去了”（梁实秋《烧饼油条》）如此，同中国其它事情一样不懂行的一插手，硬是将好事给做坏了。吃奎楼街的鱼汤未必是图便宜为填饱肚子去的，总觉得住在三国文化的发祥地，“吃不到包含历史的精炼的或颓废的”的一点小吃是一个很大的缺陷。市民们似乎也大不愿意，晚上出来走走就走到了春秋楼边了。于是，那打着“老字号”招牌的鱼汤，又慢慢地上市，可由于水污染，做汤的水都不敢用河边的泉水，再说哪还有泉源了呢。逢周末或来外地的朋友，还去吃鱼汤，但愈来愈吃不出原先的况味了。