小米和醋
今年夏天大姐一家来上海玩，吃不到小米稀饭那个难受啊，不得已带他们到市场里寻找。难得看到有应该叫作小米的东西，但却不是黄澄澄的，硬着头皮一问，小贩倒也殷勤：“您喂鸟吧？就这东西！”我晕！大姐和姐夫更是哭笑不得，摇头叹道：这么好的东西上海人怎么就不懂呢！

我得承认，我是小米喂大的，我的祖祖辈辈也是，当年拿下江山靠的不也是“小米加步枪”嘛。山西的沁洲黄还是当年上缴朝庭的贡品呢。新鲜小米熬出来的粥，黄澄澄香喷喷，营养没的说，产后做月子的女同志吃了更是大补。小米锅巴您总吃过吧？好东西不是？

记忆中最好吃的小米稀饭可以追溯到我上学前，住在乡下姥姥家，每晚必吃的是红豆和小米加点淀粉在灶上一起熬，熟透了后稠稠的，烂烂的，颜色因为大粒红豆的介入而成了紫红，多了几分诱人的色彩。玩累的我总是能舀上一大碗唏哩呼噜全下肚，总也吃不厌，似乎那就是我的生命食粮，回城后还常埋怨妈的稀饭熬的不好吃。

爸是最传统典型的山西人，他对小米也是情有独衷。在他手里，我知道了小米和白萝卜熬一起夏天能降火，小米南瓜稀饭甜甜的，小米煮黄豆有吃有喝，小米大米一起煮也很好吃……还有一种我爱吃的“特产”，应该很少人知道，叫“和（音读huo）子饭”。就是小米，面条，土豆，豆角和在一起煮，加少许盐，葱花，滴两滴香油，味道真的好极了！

以为小米只能喂鸟的人，是不是觉的自己一直以来暴殄天物了呢？

山西另一名产老陈醋，说起来也历史悠久了。清初顺治年间，介休的醋仙王来福酿制的“美和居”，成为四大老陈醋之首。而在太原市府西街的宁化府胡同，打我记事起那里就总是飘着醇醇醋香。宁化府的“益源庆”已经有600多年生产历史。在明洪武1377年，朱元璋的孙子朱济焕被封为宁化王，他府中自制的熏醋就是今天大名鼎鼎的“益源庆”。

山西人被称为老醯儿也与爱食醋不无关系，当然还没夸张到某些影视剧中描写的，别人背酒的葫芦里盛着醋。山西传统的家庭里，调味品用的最快的当属醋和盐，这与江南一带用的最快的是糖形成鲜明对比。小时侯吃菜，特别是凉拌菜，比如拌黄瓜、莲菜（藕）、茴子白（卷心菜）、莴笋、皮冻，还有荤的如猪耳朵等，我都喜欢用醋几乎浸起来，于是一口下去，酸直从嘴入肠，咂巴咂巴，陈醋余香未了，后劲十足。这样几口，再看嘴唇，必定是泛白了。炒菜醋更是少不了，糖醋鲤鱼是印象中的佳肴，可惜这么多年离家在外，乱78糟的鱼吃太多，已经忘了佳肴的味道。吃面条饺子醋理所当然是伴侣！

从“面”开始

国庆回家，一个女友带了她的上海男友同往，说好到太原头一件事就是品尝山西面食。正巧我家里是土生土长山西人，又开了家小饭店，所以很轻易的某顿晚饭就是五六种面食摆上桌。红面，攸面，豆面，白面，荞面；剔的，拉的，削的，搓的，切的；煮的，炒的，蒸的等等，花色之多这位上海先生估计都没见过。咱就先说说这他最赞不绝口的：拌烂子！

所谓人不可貌相，也不可靠名字取面。拌烂子在山西面食中也算有历史了。原料就是土豆和面粉。和好的面，蒸熟的土豆，在擦子上擦成约半厘米宽，两厘米长的细条，再跟据口味配以各种菜，盐，味精等翻炒即可。不过我最爱的还是原汁原味，出锅时再放点葱花，和着土豆面粉的香气，入口不油腻，些许糯糯的感觉，真是棒极了。

过去穷人家里吃上一顿槐花拌烂子已是及其奢侈的事了。虽然我没吃到过，但还是不由想起小时侯家门口的大槐树开花时，满街白花花的，香气常常引得我和伙伴们爬上树去，一串串摘在手，含在嘴里一掳，满口便是槐花和槐花香了。这样的美味拼凑起来，我想一定错不了。

再下来就是这“剔尖”。首先和面要恰到好处，软软的但又不能成流状。摊在专用的工具上，通常是不锈钢带手柄的圆盘，然后用一支铁筷子沿着盘边就着烧开的锅往里拨。面条进水凝成一条条一头尖的形状，翻滚着煞是好看。出锅后要趁热，浇上肉酱、炸酱或者西红柿酱，拌匀了吃。好的面入口滑而不腻，有韧性，有咬头。这是我爸爸的最爱，所以妈妈的手艺也练的不可挑剔了。

攸面是现在比较少见的一种粗粮，而且吃多了还容易不消化。不过说出来它的代表作你一定感兴趣。搓鱼儿，拷姥姥！搓鱼儿还可以为成好多种，长的短的带花纹的等。做攸面先要把面蒸熟，然后趁热把熟面揉成团，一小块一小块揪在面板上。顾名思义，搓成鱼的形状就叫搓鱼儿啦。这拷姥姥嘛，是把攸面擀成薄薄的片——好的饭店可以做成几乎透明呢——5平方厘米见方的片，卷起来，一个挨一个放进蒸笼，出笼后沾着事先调好的调料吃。初尝的人也许会不习惯，入口略显粗糙，但是料好的话，越吃越有嚼头。

刀削面和猫耳朵应该是最有代表性的面食，就不多说了。透漏一下，这是我打小就会的，女承母业嘛！有机会来品我的手艺吧。

说说“馍”吧

面粉在北方人家，是不可缺的主食，除了各色面条，更主要的就是做“馍”——学名“馒头”吧。不过如果你以为馍仅仅是那圆圆的面团蒸熟了那就大错喽。

小时侯小米稀饭、馍、咸菜就是一日三餐了，一般的蔬菜品种也少的可怜，以至于现在我不认识的菜比比皆是，鸡鸭鱼肉那是过年才有的奢侈。于是对过年的盼望，就由对新衣服，压岁钱和好吃的诱惑着。

农历腊月二十三一声炮响，吃着糖瓜送灶王爷上天。小年一进，妈妈就开始忙乎上了，剁肉陷捏丸子，杀鸡炖肉，那时侯家里也没冰箱，置办的年货，特别是吃的，往屋外一扔，零下十几度天然冰箱自会把一切保存妥当。印象最深的，就是这“馍”。

每天都吃的馍在喜庆的日子里被赋予特别的含义。一个普通的的大馍，在上面盘绕一条飞龙，用绿豆作眼，再用剪刀细细剪出背上的鳞片，阔嘴里塞上一枚一分钱的硬币，预示着来年大行财运。有的馍做成莲花宝座的形状，调皮的我总是一瓣瓣把花瓣掰来了吃。有的馍卷着煮熟的红枣层层叠叠，拿在手里就和哥哥姐姐猜：你的里面有几个枣？连最普通的小馒头都用红墨水点上一笔，可爱的象孩子的粉脸，不忍下口。每次妈妈做吃的东西，我一定是不离左右，好处就是能偷到妈妈的手艺，也能偷吃到最新鲜的肉骨头。

回忆就这样漫漫流淌，流到最深处竟也离不开馍。大约4岁时侯吧，因为记的只有4岁回过一次老家，在太原下面的一个山区，也是春节。几经周折到了姑姑家，进门一抬头，房梁上挂着沙棘枝上戳的满是小小的各种动物形状的馍，象个动物园。不懂事的我吵着要吃，拿下来才发现是晾干的，可我仍是不甘心的挑了只小兔子啃的津津有味。后来才知道着些馍挂在房梁上是驱邪保佑的，通常出了正月十五才能吃。后来在别处没再见过这样的风俗。

十几年过去了，我们兄弟姐妹也都长大成人，哥哥姐姐的孩子不再会象我们小时侯抢着吃馒头里的枣子，抢着吃白面馍上那点点红。妈妈也很少动手亲自蒸馍了，虽然爸痴心不改顿顿还是要吃馍。春节回家，我也常忙于同学朋友的聚会，极少和爸妈吃上一顿完整的饭，更不会不离左右的等着妈妈炖的肉出锅。童年远了，风俗远了，心情远了，不该远的是什么？