黄石一日半

在黄石逗留了一日半，归家，友问如何？我说名过其实，无甚可看。黄石太大，数个景点，阵线却是拉得老长。从此地赶到彼处，疲于奔命，路上还得让着拜森野牛慢吞吞地过马路，弄得好没脾气。就连黄石的喷泉也欺负我们，等了一个多小时也不喷，如厕回来，它倒喷过了。友大笑，说，有意思。凡物皆有可观。听上去你也看到了不少东西了，报怨个什么？肯定是期望过高了。

是，我却是抱着大希望去的。谁叫黄石那么有名？那么诗意的名字，又是美国最早的国家公园。全球450多个自然喷泉，黄石占了三分之二。加上88年那场大火，烧得世人皆知。然而名气的代价是游者甚众，罗纨之盛多于景点之木，黄石如大峡谷，尼亚加那瀑布一样，免不了集体性蹂躏。许多泉眼里漂浮着数不清的硬币，瑰丽的颜色渐渐黯去。何况受着七月晶晶日光的焦烤，吸纳着万千人吞吐的尘埃，奇伟瑰怪非常之观也变得平淡了。叹，古人之观于天地，山川，草木，虫鱼，鸟兽，往往有得，以其求思之深而无不在。而今人以车代步，仍然娇气，看景物也尽是浮华之浅表，稍有不合己之心意便报怨不休，全无纳己身于山川万物之中的忘我之想，倒是反客为主，觉得山石为我而造了。是不是应该请出独孤及所论述的那只劈山断岳的巨灵仙掌，把今人打个跟头先。于是静坐下来，纳感怀之心于胸，写篇追记，记忆可以将经历美化，但是否写得尽黄石之奇，实不敢言。既然阮籍的牛车到不了此处，李杜不见，米芾无踪，文采斐然的洛宾王徐霞客亦不能穿越了时空来此挥洒他们的笔墨，那么也只有任我恣意放言了。

自黄石之西门入关，那是旧日大火燎原之处，将若大的黄石植被烧出一个大洞。十多年了，景观还未恢复，燎痕之上稀拉地长着些草和松树。一些被烧死的树木依然滞留在原处，金枪东倒西斜。一鸟立于路边高树鸟巢之上，凛然有孤特之气。许多人在树下仰视，拿了照相机对着它狂照一气，它依然不惊不飞。驱前，发现树下一牌，上书：秃鹰。原来是国鸟。这只秃鹰很奇怪。它昂首而立，笔挺如棍，一点没想飞。那鸟巢本不是它的，但显然它已霸占那里很久，树下的牌子就是一个证明，只是带了些许滑稽的效果。本想看鹰飞，想看鲲鹏举翅怒而飞，扶摇而上如垂天之云，想让它托一片天一曲风，托我的思想托我的灵魂......然而这鹰没有展翅的意思，我等了一会，它只是不动。后来我们两进两出黄石经过这棵树，它还是保持这副僵硬孤傲的姿态。是什么原因让他漠视人类，漠视黄石的天空呢？也许黄石不是高原，托不起它飞翔的心。后来我发现，不仅仅是秃鹰，黄石的动物都有漠视人类的习惯，拜森野牛如此，麋鹿也是如此。它们闲散地漫步于林间，溪边，马路上，不惧汽车，更不惧我们这些车中的寄生虫。慢腾腾地走着，不急不躁，仿佛对人有深刻的不屑。

黄石的动物真是过得太舒服了，或许它们以为人是没有威胁性的动物，而失去了所有的警惕性。或许麻木是庞然大物的天性，把时钟拨回一百五十年，它们可能也是如此慢腾腾地走在原野之中云水之间，对微小生命不屑，对高级生命不屑，至今未曾改变。一百五十年前，白人开发西部，茫茫大野之上，可爱而愚顽的野牛成为猎人眼中的黄金。虽然此前红人猎牛，欧洲人也猎牛，但从未象开发西部那般野蛮而大规模地射杀。每群牛都有一只头牛，猎人先射伤头牛却不杀死它。瞄准的方向不是心脏，因为即使朝心脏打入两粒子弹，拜森牛仍能狂奔一百码。猎人射它的肺，这样牛会跪倒在地艰难地呼吸，而其他的牛会聚拢看它，静静地迷惑。这个时候，猎人开始毫不留情地射杀群牛，一颗子弹一头牛，射击的部位是牛角与耳之间，一旦射中，牛迅速倒地身亡，连伤痛的闷哼都来不及发出。拜森牛迟钝的耳朵听不到来福枪的声音，同伴一个接着一个死去，余者却对危险一点不知。这些三百五十磅的庞然大物啊，虽然它们的前牙坚利无比，啃的却是树木，未及冲锋陷阵却身先卒了。一头又一头，直至某一颗子弹出现偏差，使中弹之牛没有立刻死亡，它发出警告式的哀嚎，唤醒了其余的牛，开始惊慌的奔逃，射击才告结束。猎人持刀，逾岸而出，刺牛剥皮，弃尸荒野，兽铤亡群，流血漂橹。这是一场力量悬殊的战争，一人一次即可猎十几头到数十头拜森牛。这样大规模的屠杀持续了数年，使6千万拜森牛濒临绝迹。据记载，至1875年，北美只剩下了23头牛。它们躲入了黄石公园之中，生衍繁息。然而那个时候黄石公园虽已成立，却无人保护，几个猎人潜入公园，企图猎杀这最后的几头拜森牛。政府派出军队，逮捕了那几个猎人。随后，又在13天内制定了法律，规定国家公园之内禁止狩猎。人们也开始有意识地保护起公园的生物，终于拜森牛没有步恐龙的后尘，而能够安祥地在黄石的土地上背秋涉冬。在黄石经常能看到拜森牛，它们过街的时候慢慢吞吞，有时造成交通堵塞。别以为这只是一头牛，一群牛，又一头让你烦躁的牛。你可知，黄石公园已是拜森牛在全球的最后一个野外栖息地了。

时光之手，非血肉之躯可挡。肉体的人会选择一些坚硬的实物，刻一些精神的材料，传之以世。而动物，不会写自传。繁衍是它们得以延续生命痕迹的唯一方式。假如不幸遭遇天灾了，灭绝了，只有它们的枯骨乃至化石，证明它们阶段性的存在。其实人是最会为自己留痕的动物，汉碑，魏碑，唐碑，贵族与平民共享，立在风景如画之处。你闲步过去，看古人的遗风浓缩在一方山石之内。经过时光老人的打磨，那些曾经丹红的字迹变黯变钝，渐渐地入了山水，成为久远理想的回应。印第安人也喜欢在岩石上留痕。不过他们留得不是书法，而是动物，狩猎，祭献，祈福。那些被我们称之为古代印第安土著的人，肉身已经象寒云一般地消逝了，而我们看见那土色斑斓的壁画，内心仍有敬畏，仿佛他们隐于壁画之后，喃喃念咒。

化为山水，也许这就是留痕的最高境界。朽骨化石也罢，字刻壁画也罢，经千百年风雨，美得质变，美得成了精神的材料，山水的一部分。除去昭彰的人迹，自然是否会为自己留痕呢？这个问题我想了一阵，没有答案。其实也无需深究。自然的时间尺度已不是肉身所能衡量。它即使要留痕，也当是为天地，为宇宙留痕。因为它没有后世，或者说，它的后世不可预知。眼前的自然似乎亘古未变，它自何时而生？从前又是何等模样？有谁说得清楚呢。虽然从理论上说地震可以造成断层，沧海可以变成桑田，可是有谁见过那卒然仓变的瞬间？这一切，刀削的石壁不曾言，深谷不曾言，瀑布不曾言，我们又何苦去寻找那些偶尔泄密的沙砾，放语未休从前的模样？不如在此地深呼吸了，放逐被红尘浊世禁锢已久的心。列子风，庄周蝶。凭什么我的精神我的心，不能化作一曲逍遥游，潇然于山石草木之间呢。
自然都是当世的匠师，假如说大峡谷的自然是个石刻家，天桥公园的自然是一个异趣的泥塑客，那么缔造黄石的自然显然是个画师了。黄石颜色之富，看过之后，方知颜色不在人间。热泉是透明的碧蓝，仿佛很透彻，因为你可以看见极深处，但恍惚之间，一抹翠寒烟使得透明沉淀，哪里望得到底呢。在蓝渺蓝茫的中央，似乎有什么启示在向我开放，向每个观注它的人开放，然而一落言诠，一切恐立刻消逝。

硫在此处以各种各样的方式存在。空气中含杂着二氧化硫臭鸡蛋的味道，越近热泉越是明显。硫遇热水成酸，酸腐蚀了周遭的岩石，成了硅粒，成了粘土，或橙或紫，摊成一潭，混了水，巴巴地冒着泡。泥火山，番茄汤，艺术家彩笔坛，左一点，右一片，在黄石开起了许多私家染房，朝烟夕岚，一收卿丽之华。更有豹突泉，隔时便喷壁而出，放了七彩的水雾，轰然作响。我若是道家，便设了仙坛于此，炼出华彩的黄石还童丹供不知深浅的皇帝傻老儿去尝。只可惜，环保主义者在此地的禁令比皇宫不差多少，许多地方设了牌子，地皮太薄，为免伤害微生物，尊足免踏，云云。

好歹黄石的践道修得不赖。但凡喷泉碧泉硫酸潭，都有木板铺至近前，让看客瞧个分明。只是那水的味道过重，又怕喷泉喷发时势道过猛，伤了自家，所以游客大多就近不近地站着，等着热浪冲天的一刻。无论是上游的锯齿喷泉，城堡喷泉，还是下游的火洞喷泉，孤星喷泉之旁，有心等待或无心插柳的人星罗其布。一对老夫妻打着阳伞坐在栏杆上，显是已经等待多时。问他们到底看没看到热泉高喷的一刻，老妇人笑着说，等着好几个了，时间虽长，却很值得，因为可以看见彩虹呢。我想，原来看喷泉还有这般好处。不过，彩虹也并非得看挂在泉尖的才过瘾，风景绝佳的瀑布，水做的墙，长虹如桥，管你是否是醉翁，包醉方归。

辞黄石的那日傍晚，我们才见识了艺术家瀑布。其实它乃是黄石必看景点之一，只是最美丽的一刻总在离别的时候。那观瀑台远离了瀑布，触摸不到水雾，但舒缓而厚重的瀑声可以听个真切，拉远的镜头更饱享了全景。水，山，落日，云霞，全都入了画了，休提黄昏下的瀑布那迷幻的绚丽。果真山色如娥，温风如酒，目酣神醉。落日含半规，如胭脂初从火出。沙滩色如柔蓝懈白，山本老瓜皮色，扑染上皇家的金黄与红，完美浑圆地渲晕开去。又有七八片剪碎鹅毛霞，黄金锦荔般地飘荡于半空。彩虹忽隐忽现，一抬眼，它在这里，忽然又去了彼岸，仿佛精灵的降落伞，水中而升，风中而降。在这种不可置信的完美之中，时间定住了，我有了刹那间朦胧的瑕想，我做了一只鸟，在透明灿烂的空气中飞翔。

天知道为什么那只貌似昏鸦的秃鹫不在这里舒展它的翅膀，浪费了漂亮的天空。为什么我有限地立在这里，钦羡无垠的画卷？长发掠处，神话与诗齐舞。

也许踏遍名山的目的就为了此一刻，拔出十丈红尘，吐出清洁的肺。

太阳把金红的光收了回去。云与树的影子爬满了我们一身。终需归去。彼岸的风景虽美，我却是立在此岸之人，用一根细长干净的麦管，向蓝玻璃杯中系金黄的橙汁。橙汁已尽，再贪婪的人也该归去。水往下游流，时间也在流逝，即使这样美丽的一日半，也将毫无痛楚地流去。山谷寂寂，鸟已无声，只剩下暮色和瀑布挂在壁上，犹自抵挡七月的夜寒。当然，我已撕了一小片心，留在了此地。