飞车踏冰川-落矶山行(三)

一提起冰川，脑海中的眼睛顿成仰视状，现出一幅悬于川不可攀白茫茫的冰封世界，天地无界，滴水成冰。寻常物事为人忽略，绝地险境却因常人所不及而具非常的吸引力。因此，冰川攀沿，冰川滑雪成为勇者的运动，冰川题材的作品一再涌现。梁羽生写过冰川天女传，金庸武侠人物似乎也喜欢隐居在这些极寒之地，采些冰川雪莲什么的。电影中的攀川镜头也是屡见不鲜，勇士们穿着雪鞋，一步一钉举步为艰。于是以为，没有这些装备与强健体魄，冰川是不可及的一个梦。

其实，冰川也有普通人可及的，轻巧登踏的方式，落矶山脉阿萨巴斯卡(Athabasca Glacier)就是比较友善的冰川之一。在全球冰川逐渐消减的当今，还可以登车踏冰，一睹芳容。关于冰川，分为大陆冰川与高原冰川。今天我们在公园看到的冰川是高原冰川，均为近几千年形成的，在地质学上属於新冰川。大约2千万年前，气候变冷变湿，数千英尺厚的冰填满了此间的峡谷，仅有几座最高峰露出冰面。其实，在过去的200万年间，因气候的冷暖变化，冰川几度形成和融化。冰川于此留下无数杰作：U形谷，悬挂瀑布，陡峭的角峰，冰斗，冰矶。今天，冰河依然在雕刻着山脉，沿用着古老的工作方式，尽管没了当年的规模。

位于Banff和Jasper之间的哥伦比亚冰原(Columbia Icefield) 面积超过300平方 公里，厚度达到365米。象一个摊开的巴掌躺在山脉中间，数条冰川从指缝间流下，阿萨巴斯卡就是其中之一。冰原中心是很难企及的，除非是训练过的攀冰者，有着特殊的装备。或者一乘直升飞机，君临俯瞰。阿萨巴斯卡冰川尽端离冰原高速很近，游人可以很方便地从旅游中心搭车前往。当然，那车是特制的，唤作SnoCoach，意思是可以踏雪而行的客车，造价25万加币。特别之处在于轮子，既宽且大。我们从旅游中心坐上普通大巴到了冰川脚下，换了SnoCoach颤危危上了修整过的冰道。说是飞车，实则慢爬，最快不过18公里每小时，改名龟车才对。

其实搭上雪巴还是相当兴奋的一件事，象个出发春游的孩子，想着奇异的搭不上现实的彼端。开巴士的漂亮女孩兼当导游，一路事无巨细地把景致指给你看。一围建筑工地般的石子堆，那是冰矶了，冰退留下的残骸，代表冰进的最前缘。左边那稀拉的松林你猜有多少岁？200年了，总是长不高。看到冰面上的深坑了吗？那是一个千尺深的冰隙，贴进它可以听见冰川裂动的声音。

呵，冰隙，扪不到边也探不到底，恐怖到神秘。这冰川并不是一块实全的冰体，它的身上有无数的冰隙，有的覆着一层薄薄的冰，不易发觉。一旦掉入便万劫不复了。听着导游小姐的解说，一颗心也忐忐忑忑起来，仿佛下临无地，蹑虚而行。她倒还有心思开玩笑：“我开车是上星期拿的驾照，原来是旅游中心的收银员。”大伙儿笑着，不过声音听着发虚。

车行十分钟，到了一个圆形的冰川停车场。大家争先下车，因怕滑倒，有些蹑手蹑脚。其实经过积年的压实，冰面粗糙而坚硬，即使看得见冰下流水潺潺，伸足踏上，倒是不如想象中的易碎。何况冰面长得象蜂窝，承重能力不错。有些旅客开始在冰间跳跃，趴着跪着做各样的伸展状，测试冰的强度，顺带照相。导游只是叮嘱大家不要走远，小心冰隙。想着可能的陷阱，我们都未瞎跑，只是探探窝边草而已。冰川水是可饮的，导游笑说喝一口可以年轻十岁，於是大家你一口我一口地喝开，只怕是要活回母亲的肚子里去。这样的讨喜话总是中耳，岩洞的导游会说掉在头顶的水是“岩洞之吻”，会带来好运气，山中的导游说看见佛光了吗？看见了就幸福。权且接受了吧，这幸福邀请。

到了这里方才知道什么是冰川。许多雪峰的雪不过是雪而已，真正的冰川应该有四个足球场那么大，达到一定厚度，且积年不化。冰川具有巨大的刻蚀力量，雕凿出最丑也是最美的风景。可惜，冰川正在消失。由於全球气候变暖，夏季融雪量大於冬季降雪量，冰川正在缩短。拿阿萨巴斯卡来说，正以每年十米的速度后退，十年退了一公里。1883年，冰川公园还有150条冰川，至今仅剩30条。照此速度，30年后冰川将不复存在。旅游小姐说，我们应该心存感激，感激政府提供的方便设施，，使得我们在有生之年踏上了真正的冰川。可是看看自己的双足，若不是它们的践踏，冰川可以活得更长一些。人之幸成了自然之不幸。

也许我们仍然应心存感激。自然与人，有谁能逃得过时间的签名？地老天荒是一件浪漫的事情，但终究不可追。地球上四次冰进冰退，一次冰期便是数百万年。究其实，现在的我们不过是处于间冰期，抓着一些冰的尾巴，当然是幸运的。谁知道下次冰期是什么时候？下次到来的时候，当不会有人如今天般的我们对着冰川顶礼膜拜了。当然，我不希望冰期的到来是因为我们。印度安人说，土地是我们向我们的孩子借的。我们不可以不负责任地把土地传给下一代。人们在找寻一种方式，使得美景为人共享，而山水仍如十年前一般的美丽。总不至於被深深的歉疚之心责任之心压得哪也不敢去了吧，我还想踏破名川呢。