腊月故乡情 – 吃（旧文重编）

“莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚”。这句话用来形容儿时印象中的腊月是非常贴切的。老娘说，自我出生以后，我们家的经济情况就直线好转（其实，自我出生后，全国人民的生活都在直线好转）。所以每次外婆和老娘说起五九年的艰苦，对于我，那不过是压迫我多吃一口饭的借口罢了。故乡的腊月在我印象里是慷慨富足的，且弥漫着柏香丫深沉浓厚的香味。。。

湄潭的经济一直很蓬勃。记忆中的赶集是三、六、九，也就是三天赶一集，而多数县份是四五日一集。赶集日人头攒动、熙熙攘攘，十里八乡的人都汇集到县城的街道上（各乡镇另有自己的赶集日，但没有如此密集），把大十字和西南北的各条街道都挤得满满荡荡的（东是县政府的办公楼，没得赶）。我很喜欢赶集日，喜欢跟着老娘买东西到处瞎转，逗逗这儿的鸡仔，摸摸那儿的糍粑。有一次俺看见老娘捡完鸡蛋后拉起旁边一孩子的手就走，不解，走几步那孩子挣扎起来，老娘回头一看，不是我，赶紧罢手道歉，我在一旁咯咯地笑。就是不到处蹓跶，找个好地儿坐在街边，看各式各样的脚，对于俺也是一大乐事。穿鞋的，不穿鞋的，草鞋、皮鞋、解放鞋。。。这也是为啥俺对老矮提说的“鸡公车” 有所了解的缘故（老矮，击掌，欧耶!）。

每到腊月进入年关，老娘会掐指算算离除夕还有几天，然后有步骤有计划地准备年货，刚好三十那天集大成，全家就可以过一个有吃有喝的春节了。 所以，进入腊月的某个赶集日，老娘一定会集中火力与人讨价还价，买下半边猪，然后从猪头到猪尾，进行一番收拾打理，把它变成一盘盘让人垂涎三尺的年夜菜。初步打理很简单，把骨头和肉分开。五花肉切成两寸见方准备做腊肉，肥油起出来炼成白白的猪油封在罐子里，够全家吃上大半年，瘦肉做成甜的咸的香肠，而所有起出来的骨头，是断断不会扔掉的。

腊月到时，邻居们家家都会在外找地方用铁皮搭一个小小的窝棚，把家里包好的香肠、肉方和骨头一排排码在里面挂好，然后点起柏香丫（柏树枝）慢慢地熏，这是肉肠变成香肠的必经之路，也是没有冰箱年代的智慧。乡里的人们会把柏香丫从高山上摘来，摆在街边一背篼一背篼地卖，算是腊月里的专属产品，各家妈妈会根据家里的肉多肉少选购。熏柏香丫很讲究，一定是不能见明火的，有明火就把香肠腊肉烧糊了，所以一定要把火候掌握到绝佳，只有浓烟但火还不能熄灭，需要极高的技巧和耐心，而且这一窝棚足够一大家子吃上三五个月，任务光荣而艰巨，因此，派出熏香肠的都是各家宝刀未老的长辈，比如我家，就是外婆。这熏肠功一练就得一整天，有些人家为了滋味好，或许还有为别人夸赞“年猪大（肉多）”，也有连熏三天的，嘿嘿。等到外婆摇着蒲扇以佘老太君般的骄傲神色跨进屋来，家里的人就知道，原材料们都变成红光油亮的馋人的家什了，于是蜂蛹而出把小窝棚里的好东西用大锑盆盛好，把窝棚的火灭了，将四周残余的柏香丫打扫干净，熏制这一工序就算结束。

香肠和腊肉熏好的第一天，一般我家每顿饭就会开吃，一直吃到大年结束，大家不再感到刚吃头一盘的新鲜，便开始比较各家香肠调味的不同，那时别人家的香肠总是觉得美味些。这也应了那句不知好歹的老话，再好吃的东西也架不住你天天吃啊！记得在北京的“干锅居”吃过贵州的腊排骨，他们的香肠就是一段段小排骨，熏得很好，腊味很正。而我娘的绝招是把熏好的骨头，无论是排骨还是棒骨不分大小，与切成块儿的白萝卜和红萝卜（胡萝卜）一起炖上一大锑锅，那是我此生见过的最大的锑锅了。。。那炖腊骨头的香味，真是绕梁三日而不绝。每逢那日，我和阿四都会乖乖呆在家里围坐火炉边，闷不着声地拼命啃骨头，啃完一根从锅里再捞一根。。。阿三还是那么“清高”地捧着她的《战争与和平》或者《基督山伯爵》，在一旁安安静静地看，无论老娘如何劝她来一根她连眼皮都不抬，老娘只好甜蜜而忧愁地叹道“肉管三天，汤管一七，啃个骨头管二十一，有吃的就好哦”，然后继续给我和阿四在锅里捞肉多点儿的腊骨头。。。

在腊月里，俺娘还会抽时间把糯米用水泡足，请人把粑粑面（汤圆粉）打好（有手推磨的，也有用机器粉碎的），然后用一个硕大的簸箕铺上白纸，把筛好的粉面平摊上去，在有太阳的日子端出去晾晒，外婆还时不时用筷子把粉面翻来翻去。据说这样晒得越干，粑粑面保存得越久。我感兴趣的，倒是筛粑粑面时被淘汰的那一部分。那有着糯米头的比较粗糙的粑粑面，用少许水和了，再用点儿菜油在热锅里烙一烙，蘸上炒熟的黄豆面和白糖，吃起来真是非常香甜。每次老娘见我热衷于玉米面和粑粑面这样的粗粮头子，就不由得好笑，“唉，你真是山猪儿吃不得细糠哦”。经过这样一番炮制，初一早上的汤圆（北方吃饺子），无论什么馅儿，自然能吃出一丝太阳的味道来。还记得乒乓球般大的汤圆一个个浮出热汤时，老爹喜欢故作旧时店小二状地吆喝数宝“二龙戏珠，三羊开泰，四季发财，五子登科嘞。。。” 我们就嘻嘻笑着，端着各自的瓷碗，给在热气腾腾的锅边掌勺的老娘报数想吃几个。

七十年代的新年，好吃的有限，如今回想起来，却是无限的香甜。。。

 （图片均来自网络）