一位反對中國的網友喜歡湖北的臘魚(特別是草魚)。可見美味無國界。湖北的臘草魚素與湖南的臘肉齊名，雙雙並立於世。

草魚在鄉下的池塘里，過着幸福，自由，但不民主而且不投票的生活。用草扔進去喂。它們會一起來搶着吃。漂在水上的草中，可以看到咕咚，咕咚，冒出碩大的魚頭。天特熱的時候，氧氣不足，它們會浮出水面吸氧。俺趁它們半死不活，拿一個大棒子，當頭一棒打暈，抱回去扔鍋里，吃個不一樂乎。當然那不是正常收穫。凡我正人君子，應該儘量避免。

正式收割必須在冬天。也就是臘月。魚已經吃得很肥，不怎麼游動。都潛在水底沉思。這時，把魚塘的水抽乾到只剩一尺，大小魚等一起亂跳。所有小孩一齊下去亂摸。抱起大魚，劈里啪啦，渾身扎出血口子才是正理。

撈出的魚殺淨，抹上鹽，香料，若干胡椒，和豬肉一起吊在灶頭上。因為是臘月做的，所以叫臘魚和臘肉。灶火不斷地熏它們，其實是熏魚和熏肉。到來年的初春。魚和肉已經熏出了油，溢出在表面。肥肉部分開始透亮。這時就應該吃了。

在寒氣之中，哆嗦着把臘肉剁成寸快，魚剁成大段。用一個缽子盛了，放在飯上蒸。飯熟了，魚和肉也熟了。在桌子上排開。蔬菜必須用剛出的蒜苗，掐段炒出來，綠油油地盛上一大盤子，再加上一碟紅色的炸辣椒，擺上數碗烈性白干。在清水般的無辜之中，透出陣陣兇險的酒香。

哥兒幾個雖然腹中咕咕叫，想連桌子帶菜一口吞掉，但文明人的架勢仍然得擺好。各自上凳，蹲定。抓起一尺半長的粗筷子，叭地在桌子上一敲，然後往身上一抹。刷地一聲，幾道餓狼般的目光，一齊盯在那一碗油光光，汪着汁水的臘魚和臘肉。

頭幾口必須吃飯，這叫墊底，大吃家都明白的。這正如北方吃驢肉不能光驢肉，必須配火燒，才能襯托出“天上龍肉，地下驢肉”的美味。陪襯腊味的米飯也有講究，必須是去年剛收的新米，絕不能用城裡人吃的那些壓了幾十年的陳米。新米油性大，一粒粒玉潤珠園，白得綠盈盈。

真正的美食家嚼新米時必須揚着頭，眼微閉，慢條斯理地品味。感覺有點沾牙，口齒之間溢出油香，進入半迷醉態，才算沒白吃。

中國文化就是這樣，凡事有度，過猶不及。吃肉配米飯和燒餅，就是這一哲學在美食方面的體現。酒池肉林，大口飲茶，都被認為不文明。所以必須是三口飯完了，底墊得差不多，這才吃肉。此時，眾人會不約而同地伸出筷子，指向桌子的中心點，口中說着魯迅的台詞，MMD，來啊，來啊，一大塊魚或者肉早夾了起來。

如果夾了一砣子臘肉，就整個放嘴裡嚼。好的臘肉，肥的必須能咬出輕微的喀嚓聲。這說明脂肪已經滲出，滋養了瘦肉，剩下的基本是個肥殼子。吃起來香而不膩，口感到位而飽滿。肥瘦齊嚼是臘肉之妙。瘦肉吸入了佐料和脂肪，加上佐料和原有的鮮嫩，提供的主要是鮮，咸香，和嚼頭。以滋味悠長，越嚼越出味道者為好。

臘魚第一口要咬其肚皮。這塊肉大約三分之一是脂肪。魚脂肪不膩，而且營養豐富。醃得好的魚肚甚至有桂花的香味。大吃家從魚肚開始，循序漸進，吃魚排骨肉，然後，吃魚脊背。魚脊背的肉和腊味，都是最厚的，還有魚特有的細嫩和鮮美。嚼到滋味全出時，夾一筷子蒜苗，喀嚓喀嚓一吃，鮮，香，甜，咸，臘，五味俱全，那才叫真爽。

吃到這步就該喝酒了。端起酒碗，咕咚灌下去。梆地往桌子上一放。哥兒幾個露出滿意的神態，農家臘肉席的第一巡酒才算過去。幾位紛紛長吐一口氣，摸摸肚皮，咂巴咂吧嘴，說，TNND，味道真不錯。真是前人栽樹，後人乘涼啊。我爺爺不知道做了多少好人好事，我才能有這樣的口福。

“此中有真味，欲辯已忘言，”俺吟一句詩，把筷子伸向了下一塊臘魚中段。一碗好東西現在只剩了一半，不麻利點可就連哭都來不及了。