西班牙印象（一。 計劃與行程）

到一個陌生的國度旅行，像是訪問一個只聞其名，從未謀面的朋友。你可能聽說他相貌獨特，庭院美麗，並有着令人起敬的家世，可未見面之前，對你而言，他仍然只是一個面目模糊的形象。你難以想象他和家人的日常生活， 也不知道見面之後你們是否投緣，心中有些忐忑。對我來說， 西班牙似乎是個熟悉的國家。是戈雅，畢加索，達利，高迪，還有網球蠻牛納達爾的家園。那裡有安達盧西亞的貧瘠山林，烈日下黃土地上的鬥牛，勇鬥風車的騎士唐吉柯德，薩拉薩蒂的“茨岡之歌”，捲菸女工卡門和色彩艷麗充滿張力的佛拉明戈。哥倫布從這裡出發，穿過南大西洋去發現南美大陸。曾擁有“無敵艦隊”，卻也倒在當年崛起的大英帝國和美國的手下。走過了激昂血腥的內戰和黑暗恐怖的佛朗哥年代。擁有明媚陽光的地中海岸，躲過了二次大戰戰火的摧殘，卻仍然是歐洲的貧窮國家之一。這一切就像是丌花筒里的五彩繽紛和莫測變換，每個畫面都很美麗卻完全不同，難以在頭腦形成一個整體形象。十幾歲時， 一本“阿爾罕伯拉”傳奇般地流落到我手裡， 讀得讓人如痴而難以忘懷。在那個只有“四捲毛著”為合法讀物的荒唐年代，歐文。華盛頓筆下的阿爾罕伯拉宮成了心目中的　殿，無比淒涼美麗卻難以企及。後來在“傑克倫敦自傳”中讀到，他幼時也為“阿爾罕伯拉”痴迷，阿爾罕伯拉宮則成為一個生命的“夢”，只是那時是一個無法實現，也無法想象如何實現的夢。值得一提的是，在漢語翻譯中，Alhanbra  至今仍被譯成“阿爾罕伯拉”，似乎沒人注意到西班牙語中的“H”不發音，應讀為“阿蘭伯拉”。這是我坐在阿蘭伯拉宮對面山坡上的小旅館的前台， 與旅館的主人聊天時才知道的。旅館的女主人是個西班牙血統的加拿大人，流利的英語夾着西班牙的熱烈，讓人愉悅。辦公室的西牆厚重，與天井的圍牆是同一面牆。裸露着大大小小的卵石，凸凹不平，為灰色硬土凝結在一起。那坦然的醜陋在這精緻的小院裡很是觸目。旅館的女主人說那是殘存格林納達內城的城牆，建於十一世紀。想到它走過的歲月和滄桑，進進出出時由不得多瞅它兩眼。　誕節前在格林納達的那兩天儘管陽光明媚，卻是出乎意料的冷峻料峭，寒氣逼人。從外面吃飯回來，在狹小卻整潔的衛生間裡沖個熱水澡，端一杯熱咖啡，坐在窗前，看着隔壁人家裡被白色鑲藍邊的石頭小徑分割的整整齊齊碧綠的院落，覺得對西班牙，西班牙人的生活好像有了一個切實的感觸。雖然旅行還沒有結束，心裡有一種充實的滿足，以及對未來行程的期盼。如果說旅途中最初的兩天，有些隔膜的陌生感，似乎有點盲目的追隨着旅遊指南，掃蕩景點。可很快我們就沉迷於沉重，冷硬卻啟人感慨，深思的歷史，以及溫暖明媚，繁瑣無奈卻又趣味橫生現世今生。十幾天的時間雖短，只是凝結了一個生活的橫斷面。可這斷面上的印象卻是熱氣騰騰的鮮活，似乎觸手可及，雖然也像丌花筒般色彩艷麗。

我們最初的旅行計劃是在　誕節假期避開大都市，在溫暖的西班牙南部遊蕩，穿行於安達盧西亞的高原和陽光海岸之間。可很快發現，北部的氣候也很溫和，平均最高氣溫也在攝氏10oC 以上。於是巴塞羅那(Barcelona)納入行程。馬德里（Madrid）位於巴塞羅那南下塞威亞(Sevilla)的途中，在馬德里一站也就順理成章。既然到馬德里，　馬德里60餘公里的古城特雷多（Toledo）成為必游之地。計劃最終變成一個十八天游八個城市，包括巴塞羅那，馬德里，特雷多，塞威亞，格林納達，馬拉嘎（Malaga），龍達（Ronda）外加葡萄牙的里斯本（Lisbon）的跑馬行程，聽來頗有點貪心。好處是按這個計劃，從伊比利亞（Iberia）半島的東部地中海邊到西部大西洋海岸， 從半島北部幾乎到達最南端，使我們有機會看到不同地區人們的衣食住行，文化歷史。印象里西班牙北部是發達的大城市，南部則是貧窮的鄉下，是吉普賽人聚集的地方。只是時間緊迫，很多地方大概只能匆匆走過。因為只在城市裡遊覽，擔心找不到停車位麻煩，就沒有租車。城市間的交通主要靠火車，公共汽車。公共交通準時，舒　。只是少了一份造訪沿途小村鎮的隨意，有點遺憾。世上沒有完美的計劃，能讓人上路的計劃就是好計劃。十二月十二號傍晚，我們上路了。

西班牙印象（二．城市∶廣場，街道）

十二月十三號星期六下午，飛機着陸巴塞羅那。機場那敞亮通透的通道和外面庭院裡那一點點潔淨的綠色讓人覺得舒　， 給人一個愉悅歡喜的印象 （圖1∶巴塞羅那機場落日）。

暮色中，機場大巴把我們一直送到市中心的加泰羅尼亞廣場。一下車， 人就有點恍惚。三條並行的車道上擠滿了大小汽車摩托車（scooter）是大都會常見的景色。可闊大的人行道上如此人潮如涌，真正摩肩擦踵，讓人有點吃　。我們拖着手提箱磕磕絆絆地在人群中尋找縫隙穿行。路邊的咖啡館一個挨着一個，大櫥窗雪亮通明，裡面擠滿衣着鮮明整齊，品賞咖啡的人。 好整以暇的巴塞羅那人啊。街的對面是廣場上的大型彩色噴泉。一圈的水柱環繞着中心一個粗大，至少六七米高的水柱，滔滔噴涌。在周圍燈光照耀下赤橙藍紫地變換着色彩，璀璨耀目 （圖2∶加泰羅尼亞廣場的噴泉）。讓我們這些剛從冰天雪地的卡爾加里來的人難以　應，很是擔心這噴泉在這十二月的夜晚會突然結冰。

顯然這是我們的過慮。這是我們在西班牙遇到的第一個廣場。在以後的行程中， 我們還要在每一個城市中遇到大大小小一個又一個的廣場。而幾乎每一個廣場上都有大型噴泉，雕像，或兼有之。在這旅行的開始，我們完全不理解這廣場的功用， 以為他們只是城市的臉面或名片。事實上，每一個廣場都是一個交通樞紐，道路在這裡匯聚，又發散開去。廣場又是大大小小商圈的中心。酒吧，咖啡館，飯館，賣火腿香煙的食品店環繞着廣場。對於遊人來說， 廣場是遊蕩行程中的一個“逗號”，可以駐足欣賞噴泉雕像，也可以坐在露天咖啡座悠閒一會。即使在冬天， 和熙的陽光仍很誘人。它們也是重要的地標。對我們這些有嚴重語言障礙遊客來說，更是如此。只要你記住住地或目的地附近的廣場地標，就不用擔心迷路。幾天后的晚上，我從哥特角（Gothic Quarter）遊蕩出來，完全迷失了方向，不知自己身在何處。哥特角里曲曲彎彎蛛網樣的小巷讓人難以辨別，即使回到大街上也仍然不辨方向 （圖3∶迷路了，因為大街不直）。

遇到幾個執勤的警察，可我一時說不清住地的地址。即使我能說清，他們也未見得清楚那小街的位址。可我記得加泰羅尼亞廣場。按警察指示的方向走了沒幾步，就看到了噴泉。心裡的惶惑一掃而空，輕而易舉找到了住處。如果不知道名字，廣場上的雕像則是指路的燈塔。我們在里斯本逛老城區是也迷路了。警察的指示是∶穿過下一個大廣場，然後是一個小廣場，看到小廣場的盡頭一個做乞討狀的雕像，就到了目的地。半信半疑地按這個“模糊指令”走下去，果然就在熙攘的人群中看到那個青銅“討飯人”，也就找到了我們的家。巴黎也有類似的廣場，如巴士底廣場。但也並非像在這裡，廣場一個接一個的，幾乎每個路口都是個或大或小的廣場。或許這廣場是歐洲城市的特色。北美的城市少有廣場。如果不被河流或小丘所阻斷，街道橫平豎直相互交叉。因為缺乏地標， 只能按第幾大道第幾大街的交叉定位。固然簡單明了，但也有點乏味。當然，西班牙的廣場也是形形色色。馬德里的“市長廣場 (Plaza Mayor)”和幾乎緊鄰的“太陽廣場 （Puerta del Sol）”則是不同類型的商業中心。“市長廣場”方方正正，四周都是公寓樓。進出廣場均要闖過樓間或樓下拱門裡石頭路面的小街。廣場滿是上推車小販的貨攤，一個挨着一個，賣些針頭線腦的小商品與紀念品。還有孩子的遊樂場。孩子們在廣場上鑽來竄去。有點像中國的集市或廟會。遊客似乎多是帶着孩子的當地居民。太陽廣場雖位於主要街道的一側，卻因遊人如織而阻塞難行 （圖4∶太陽廣場）。廣場上眾多街頭藝人表演 （圖5∶太陽廣場上的人體藝術家）。

廣場周圍環繞着中高檔服裝百貨商家，飯館咖啡館。周遭的小巷因眾多立於街頭的食客而水泄不通 （圖6∶太陽廣場商街的遊客與食客）。人們排着長隊點上一杯紅酒，有的軒暢歡聚，有的默默對飲。深色西裝上配着紅色鮮花的白髮老先生莊重地陪着盛裝的老伴。可他們顫巍巍的擠在一簇簇的人群里，真讓人替他們擔心。可奇怪的是，飯館裡面幾乎是空的，很容易就座。我們曾走入一家網上頗有點名氣的炸魚館，只見酒保不斷端着大盤大盤的炸魚往外沖，端給立在外面的顧客。但只有我們一家人坐在空蕩蕩的屋裡。一個白鬍子老酒保抽空來關照我們。讓人覺得沒有立飲於市實在是有點不對勁，頗覺尷尬。

廣場做為西班牙的城市第一張名片，的確為城市增色，一個重要因素是廣場上那些讓人不禁駐足的那些青銅雕像。它們或巍峨立於天際，高貴而雄偉；或伏於地表，傾情吶喊而動人。雕像無聲， 卻無休無止的訴說。走過眾多的廣場，總是覺得匆匆，沒有能細細觀賞那些雕像。林林總總形形色色的雕像，有的細節入微動人，有的抽象傳神。來自不同的年代，講述着神話，傳奇，歷史，還有皇族貴人，將軍士兵，,鬥牛士，傳教士與遊人，讓人遐想背後的人生故事 （圖7∶西班牙廣場，巴塞羅那，圖8-10∶士兵與將軍，馬德里；）。

雕像下面都有銘文， 人名。 年代。只可惜語言不通，無法詳細了解眾多雕像的來世今生，時時讓人心生遺憾。

當然，特別有名的人物與事件還是能認出來，伊麗莎白女王，哥倫布，麥哲倫與1492年開始的大航海 （圖16-20）。

顯而易見，這些雕像追憶並提醒人們大航海對文明的貢獻，和它給西班牙人和葡萄牙人帶來的輝煌年代。不過五百年前，憑着前所未有的勇氣，自信，西班牙人踏上了美洲大陸，葡萄牙人到了遠東，日本，也許還有中國。那時的人，一次又一次，經年累月駕着脆弱狹小的帆船，安於風浪中的困頓艱苦的生活，確是英雄輩出。如今帆檣遠逝，天高雲淡，只剩下地中海邊的餘暉對那激盪年代的懷念。街頭眾多雕像引人遐想，也不斷帶給給人由欣賞而來的愉悅。欣賞之餘，不由得想起那些學雕像藝術的學生， 看到如此之多如泣如生的雕像，必然陶醉。而興奮之餘，也許也會覺得迷茫沮喪∶在這樣一個滿街都是精彩絕倫地方，超越前人必然是一件使人瘋狂的事情。然而瘋狂也往往是驅動力。很可能就是瘋狂的欲望造就了達利，畢加索這一代大師。為了創新，他們試圖把時間直接畫在他們的作品裡。我們就有了“格爾尼卡（Guernica）”，有了“永恆的記憶（The persistence of memory）”,以及其他眾多異乎尋常的作品。馬德里索菲亞（Sofia）博物館展出畢加索為創作“格爾尼卡”而畫的一部分習作。那些習作把時間軸上的不同事件分別描述下來。而最後，畢加索把這些事件擠進同一瞬間的同一畫幅里，表達難以描繪的　駭，恐懼，憤怒與無奈的爆發。這就是“格爾尼卡”。

許多廣場有噴泉。噴泉為廣場增添了嫵媚與活力。在寬廣的地方，高高的噴泉使得廣場上的巨石青銅變得柔和而有韻味。在網上的眾多照片中，塞威亞的西班牙廣場上沒有噴泉。廣場固然依舊美麗，卻少了些生氣。而我們在那裡時，射向空中十幾米的噴泉在冬日陽光下照耀下璀璨，脆爽空氣飽含新鮮愉悅（圖21）。

而在人潮如涌處， 噴泉，特別是在夕陽或彩燈照耀下，為廣場增加了熱烈的氣氛。就像我們在巴塞羅那的卡塔羅尼亞廣場，以及馬德里站前以及普拉多大街以及里斯本街頭廣場上看到的（圖22-26）。

伊比利亞的建誅師們善用流水。不僅是在廣場，大型公共建誅或是小小的庭院裡，常常有噴泉，水池， 有時僅是一注細細的流水 （圖27）。或許這是羅馬以及阿拉伯建誅風格的承繼。水帶來磅礴氣勢和寬廣胸懷，也每每訴說寧靜。大多數的廣場都有功能，或是交通節點和樞紐，可以方便地倒換公交和地鐵，或是人們購物，遊樂和賣藝的地方（圖28-31）。

也有純粹為觀賞而建的廣場，最典型的是馬德里皇宮廣場（圖32）和塞威亞的西班牙廣場（placze de Espana）。皇宮廣場並不是非常大，但其寬廣令人印象深刻。西班牙廣場游　於塞威亞城市邊緣。廣場和廣場上的大廈為1928年世博會所建，黃藍白色基調的大廈精緻美麗。今天則為眾多遊客的必到之處。

我們在巴塞羅那住的公寓位於一條安靜的小街上， 但是　格拉西亞大街（Passeig de Gràcia）只需步行五分鐘。格拉西亞大街就是那條緊挨着卡泰羅尼亞廣場，在我們到達時人潮湧動的大街。長時間以來，它一定一直是市中心的重要街道， 不僅因為它兩則各有並行的三車道，而且安東尼。高迪設計的兩座著名的公寓，巴特羅（CASA BATLLÓ）和米拉之家（CASA MILÀ），都坐落在這條街的相距不遠的兩側。到達巴塞羅那的第二天是星期天。 一早走上格拉西亞大街，咖啡館酒館剛開始營業，店員正把座椅搬到街頭的餐桌旁， 街上行人寥寥無幾（圖33）。真難以相信前一天晚上的擁擠。而讓人　奇的是，人行道少見的寬大。至少可以和北京長安街兩則的人行道相比， 走起來很舒暢。應該說街道是城市的第二張名片，也在相當程度上反映城市的自我定位。參觀米拉之家時看到牆上一些上世紀二十年代的照片，近百年前的格拉西亞大街上灑滿斑駁的陽光，也擠滿了神色從容的行人。那時巴塞羅那借百年工業革命帶來的技術發展，完成了供水，排水及道路系統，成為現代化大都市。從那時起，格拉西亞大街已成為城市的中心。在這條大街上居住的大約多是在經濟急速發展中受益的富裕而自信的人們。否則巴特羅與米拉之家也不會恰好坐落在這條大街的兩側。不記得在哪裡見到過內戰時巴塞羅那巷戰的照片，街壘後面是準備迎戰的市民。不知幸運的格拉西亞大街與巴特羅與米拉之家如何躲過那戰火的摧殘。馬德里的普拉多（Paseo del Prado）以及相鄰的阿卡拉大街(Calle de Alcala)幾乎同樣闊大，燈紅酒綠，人潮如涌。但早晚高潮一過，高大的梧桐樹下空蕩蕩的。十二月清朗的陽光下，一派深秋的悠閒。路邊的老人帶着他的狗靜靜的曬太陽。然後老人拿出他的單簧管，吹出一曲悠揚。吹到高昂處，那狗也不安分起來，跳到座椅上，仰頭朝天嗚咽不止。樂聲一止，狗立刻停止演唱，跳到地上靜臥。樂聲再起，狗又一次跳到椅子上 唱起來。老人一次次的制止它。可我相信這一定使他們每天早上的節目（圖34）。

普拉多大街兩側分別是公園及一個挨一個的酒館，飯店與旅店。稍遠一點是著名的普拉多和索菲亞美術館。兩個美術館相隔一箭之遙，分別收藏近代和現代西班牙繪畫雕塑經典。看到一些名作的眞顏，包括我所喜歡的戈雅的作品，讓人有種滿足感。可是，第一，西班牙人有點小氣，美術館裡禁止攝影。這一點上，法國人更自信，更大方。巴黎所有美術館裡，包括盧浮宮，奧賽美術館，都可以照相，讓大伙兒過把癮。可問題是，每個名作前面手臂如林，每隻手臂高舉各式手機，相機，iPad。如此一來，照相，還是不照相，就成為兩難。第二，普拉多美術館的收藏原是皇宮收藏的一部分。皇宮空間有限，拿出一部分無法繼續收藏的作品，建立了普拉多美術館。可更珍貴的精品仍在皇宮收藏中。我們此行沒有運氣看到皇家收藏，實在是個遺憾。值得一提的是，普拉多和索菲亞美術館都有免費夜場參觀。我們白天在外遊玩，晚上看美術館。實在是幸事。

當然， 每個城市街道的走向風貌都不同，而南方與北方城市的差異巨大。我們旅途中的第一個南方城市是塞爾維亞。出了火車站，出租車一頭鑽進了蛛網般錯雜的小巷， 在石塊鋪就的路面上蹦蹦跳跳地拐來拐去。汽車摩托車時不時從出人意料的岔路口冒出來。黃牆藍瓦的商鋪和拐角處的�重阴影呈现阳光祬权烈色彩。道|分�狭窄，林v嗟男腥艘倉荒懿嗌磯�过，就矒]錳嶧岢盜恕Ｎ矣械悴話玻 不知司機為何選擇這樣的道路。十幾分鐘後，車到了我們租住的公寓門口。心裡剛鬆一口氣， 司機催我們提行李快下車，因為我們停車堵塞了道路，而身後已經有三四輛車在等着通過。住定下來， 在城裡轉了兩圈後發現，城市的中心部分，除了有數幾條有公共汽車通行的雙向道路， 大多是狹窄的單行路。而很多路上只能行人（圖35）， 路旁是一家接一家的酒館和享受是陽光美酒的人們 （圖36）。

道路之狹窄到了格林納達更加誇張。出了火車站，上了一位女司機的出租車。車裡放着英文鄉村歌曲。 以為女司機會說英文， 很想跟她聊聊天，可她說只是喜歡那些歌曲，並不能說多少英文。這也是在西班牙旅途中的一個困擾，難能與本地人聊聊他們的吃喝與日子。有趣的是，到了葡萄牙，能說英文的人似乎多了不少，可惜警察除外（值得一提的是， 巴塞羅那街頭曾碰到說英語的“旅遊警察”tourism police）。像街上所有出租車一樣， 她的車也是一輛最小的小型車。這時的我們早已不為小車窄路　奇。可到了一個路口，她把車停下來，讓在前座就坐的領導伸出手，把車外的反光鏡折返， 惹動了我們的好奇心。她結結巴巴地解釋說，前面的路太窄，有反光鏡無法通過。這南方城市的小街也是不由人不一嘆。出租車司機在這樣的街道里討生活，讓人不能不對他們的記憶力和尋路的本領讚嘆。對我來說， 讚嘆之餘，還有小小一　。我們預定的旅館就在前面，雖然不期待旅館多厶寬敞高大，但在這厶狹隘的街道上會有什厶樣的旅館呢？當然，最終發現在這小街上的旅館樸素而小巧精緻， 最重要的它的屋頂曬台給了我們一個意外的機會，可以盡情地觀賞阿蘭伯拉宮和格林納達難以忘懷的夜景。

街道的差異是城市發展歷史的折射。南方城市從八世紀到十五世紀之間在摩爾人治下幾達八百年，承載的遺產不僅僅是阿蘭伯拉宮。城市的格局與風貌也傳承下來。塞爾維亞市的核心布滿古老的小街，沿着小街鑽進商場，一個個的漂亮動人的小商店分布在街道兩則，像是到了老時候北京的東安市場（圖37，38,39）。可惜東安市場已被連根拔除了。

寬大的馬路與現代建誅則多在城市外緣沿着運河以及Rio Guadalaquivir河邊。運河裡是緩緩地遊輪，飛快的划艇，岸邊是散步，歡聚，讀書的人們（圖41,42,43）。

格林納達在高原， 半個城的阿拉伯區躺在山麓上。狹窄的道路， 胡同里更是上百的石階，讓人氣喘吁吁地爬上爬下。基督區的道路建誅比較現代，可也未見得寬大。巴塞羅那與馬德里也有布滿蛛網式小胡同的舊城區，可那只是大都市中的一隅。巴塞羅那的哥特角，每天充斥着好奇的遊人們。可旅遊區的外面，則完全是陵角鮮明線條簡潔節奏明快的不同世界。其實，即使是哥特角里的小街， 與塞爾維亞市中心的街道也是完全不同的味道 （圖43， 44）。前者是商業區，而塞爾維亞的小街是人們過日子享受每天生活的地方。

我們在塞爾維亞的那幾天， 也許是因為臨近　誕節，街上似乎滿是抱着領着孩子閒逛的人們 （圖45）。

小小的街角廣場擠滿賣糖果小吃的推車。賣烤栗子的車特別吸引我們的注意力。白色的小車上細細高高的煙囪冒着淡淡的青煙。讓人想起北京冬天街頭的糖炒栗子。這裡的烤栗子很大，一粒頂三顆糖炒栗子，可吃起來又干又硬，沒法和又甜又糯的糖炒栗子相比。賣栗子似乎多是東歐來的流浪漢，這個活法大概也不容易。南方的城市沒有發展成大都市，人說是近兩三百年來缺乏經濟驅動力。 這個說法讓人有點困惑。當年哥倫布是從塞爾維亞出發去南美探險，淘回來的金銀也是直駛塞爾維亞下船。這裡因此曾是西班牙最有錢的地方。我倒覺得一個可能的因素是南方人們不願意改變他們的生活方式。我們到達塞爾維亞的那天， 房東就對我們說過，這裡是西班牙以及歐洲最貧困的地區，可是生活美好，人們快樂。以後的旅途中，我們不知道人們多厶貧窮，但發現人們每日的快樂真的是觸手可及，而那快樂讓人受到強烈的感染。但也不能說南方的人們對大都市生活的沒有嚮往。馬拉加（Malaga）就發展建設了一個雄心勃勃的新港規劃。古老的港口變成了一片明亮乾淨漂亮舒　的休閒商業區，沿岸的街道上甚至立起高大的玻璃幕牆為行人擋風。讓人留下深刻印象。

眾多遊記中， 里斯本的風味總是與在小山坡上曲折迂迴的細小街道以及石塊路上的橐槖腳步聲相聯。可我更願意在河邊遙望紅色的懸索大橋與橋頭山崗上俯視全城的基督塑像。塑像如此高大，晴天時，數里之外即可看到張開雙臂，擁抱城市的基督。當夜幕降下，被照亮的塑像通體透明（圖46）。我們在暮色中飛臨里斯本時，首先看到的就是他。無疑，他是今天裡斯本最重要的地標。也似乎是城市的魂靈。

印象里，類似的塑像也立在南非的約翰內斯堡及巴西的　保羅。也許他們是家族。而紅色的懸索大橋則與舊金山金門大橋是姐妹，只是忘記哪一個先建成。

在我們走過這些城市，遇到不少中國人在那裡謀生。一個奇怪的現象是少見中國餐館。不像在美國加拿大，每個城市的主要街道， 不經意間總能見到兩三家中國餐館的招牌。雖然沒有特意去找，我們只在馬拉加的港區遇到一家。四川來的一對夫妻，男主廚，女主外，帶着三個孩子。遇到講英語的顧客，就要靠那十二三歲的小兒子來招呼。小傢伙一本正經，除了有點過分嚴肅，還真是老練。 在南方，中國人多經營蔬果雜貨店，方便店。可在巴塞羅那的小巷裡，出乎意料到遇到許多中國人經營的小服裝店，還有禮品店（圖47）