再來比較一下在中國大地上所向披靡的毛澤東吧，他是個貨真價值的流氓，沒有絲毫折扣。物以類聚，人以群分.一個鄉巴佬，從未見過城市女人，哪怕是見了上海灘混不出世的下三濫戲子，也直淌口水。在他那幫同夥中，也數毛皇帝的趣味最低劣，如劉少奇換了6個女人，最後還是選中了輔仁大學品學兼優的校花。毛皇帝雖是流氓卻毫無江湖義氣，做壞事從不講底線。因此共產黨不必搞暗殺（確實我也從沒聽說過誰被共產黨暗殺）！僅是1949年後的第一個政治運動，即肅反運動，據最保守的估計，共產黨殺了150多萬國民黨殘餘分子，其中不少還是俘虜，或受騙自願坦白的。查了一下中共自己的宣傳，死於渣滓洞的共產黨員總共才200多。不要忘了這些都是死不悔改的共產黨中堅分子。可以想象一下他們中任何一個活着出去，在今後的歷次政治運動中又會增加多少個無辜的受其害。

長江是祖父往返漢口和重慶水上的公路，我也同樣搭船順流而下。我對長江輪的歷史並不陌生，咸豐十一年春，美商瓊記洋行的輪船開闢了從上海駛往漢口的處女航。隨後，其他國家的洋行和華商也加入了長江客運。因祖父和申漢線上的長江輪有密切的商務關係，我們家享受輪船公司的免費優惠，而且還是頭等艙，並專門配備廚師和茶房（服務生）。小時候常聽父母說起一些搭乘長江輪的軼事。最深刻的一次是，母親在九江下船，因忙於買土產竟然忘了及時上船，結果被獨自撂在碼頭上。

我忘了在重慶哪個碼頭上船，但記得江岸高出水面至少十來米，需背着全部“家當”和照相器材，吃力地走下長長的幾十級石階。我似乎用了好長時間才到了停泊在碼頭上輪船。檢票後進入兩等艙位，發現後面有個中年農村婦女，背了個小木箱尾隨而來，纏着我要擦“皮鞋”。我撩起褲角露出運動鞋說，這不是皮鞋。她還是堅持要“服務”，後來不得不塞一些零錢才打發她走。她前腳走，後腳又跟進一批，有的還是黃毛丫頭，繼續要為我擦“皮鞋”。實在無計可施，求船上服務員解圍，也無濟於事。多虧開船汽笛鳴了數回，她們才倉促離船上岸。

從重慶到宜川的輪船大都兼營旅遊服務，中途停幾個著名景點，全程約50個小時。當時葛洲壩工程正進入高潮期間，我也想飽飽眼福，目睹世界上最大的水上建築物。在北京當環保專家的姐夫曾問我對三峽工程的看法，我不懂水利，但我相信一身傲骨的黃萬里，而非是政治為本的中共政府或那幫見風使舵的軟骨專家。不過我相信截流後，肯定有大量珍貴文物和古蹟將被迫“付諸東流”，借游三峽的機會向它們送別吧。

在船上我結識一位年輕的瑞士籍背包族，個子不高，總拿着一本厚厚的英文導遊書。當時為外籍遊客已開設了三峽豪華游服務，而他為了儘可能多地接觸中國的民俗，選擇普通的輪班。因用餐，停船下岸游景點，船上都用中文廣播通知，多虧我這個義務的三腳貓導遊兼翻譯，為他解脫了不少麻煩。他對什麼都好奇，尤其是景點上擺攤的小吃，都想試一口，儘管我不時地提醒食物的不衛生。

一天早上在船內大廳里見到這個瑞士小青年，焦慮地，一面比劃着手勢，一面不停地嘰嘰咕咕地對服務員說個不停。服務員也莫名驚詫，不知所措。原來他要借個電熨斗，昨天洗了褲子，太鄒了，需要燙平才能出門。服務員聽了我的解釋，“翻箱倒櫃”總算發現一個備而不用的熨斗，他滿意的笑了。事情雖小，卻讓我想起了文藝復興時意大利人Baldassare Castiglione的那本“廷臣禮儀大全”（The Book of the Courtier），

Castiglione是個詩人，學者，還當過兵，做過外交官。他花了20年的心血，採用小說的形式，規範了人所必備的高雅的舉止和行為：如穿着得體，處事的彬彬有禮，含蓄和氣度，強健的體質和騎士般的勇敢；當然紳士風度還包括，音樂藝術和科學的良好修養。作者用心良苦，旨在提高人的素質，意在“朽木變良材，農夫成王子”。“廷臣禮儀大全”出版於1528年，隨後立即在歐洲引起轟動，短短幾年內再版了九十多次，還翻譯成了多種文字，被公認為文藝復興的一個里程碑。即使在500年後的今天，這本書乃被看作西方紳士的典範。在西方我們所見到的民主和文明離不開數百年國民素質的教化。人一夜之間可成爆富，穿金帶銀的，但他的內在素質絕非三年五載所能練就的。

相比西方，中國雖有較悠久的文明史，但直至100年前中國社會還對女性進行整體性的肉體和心靈摧殘（裹腳和受教育）使她們終身至殘；在宮廷里，為了防止行為出軌，對所有男性奴才進行殘酷的閹割。這種情況到了民國才大有改善。然而自毛皇帝登基後，民國時代可喜的人文進步徹底被暴民專制文化所顛覆。以前宮廷圍牆內僅少數男人的身體受遭閹割，如今更糟，圍牆內的太監換成了圍牆外的13億男男女女，肉體閹割變成精神和獨立思維能力上的閹割。

1949年後的前三十年，因政治運動中國人講的是瘋語，行的是瘋事（教授都無羞恥地唱紅歌和跳忠字舞）！上海交響樂團的著名指揮陸洪恩不願隨大流講瘋語，49歲那年，正當才華橫溢，年富力壯時遭中共政權的槍殺。1968年4月27日那一天與陸洪恩同時在上海被槍決的還有其他34個不願違心講瘋話的人。而在毛皇帝駕崩的後三十年，中國人的人性朝另外一個極端飛快地退化。就在前幾天，西安出了個藥家鑫。他也是懂音樂語言的，沒有任何犯罪前科，卻也被推上了斷頭台。他的家教來自“流氓加文盲”的文革一代，大環境所教唆與他的也不外乎於“黑貓和白貓”的，輕蔑是非曲直的那一套。沒有1949年的那場農民革命，陸洪恩和藥家鑫都會活得好好的。如今的中國只是個拜金怪物，自身行為上的廉恥感從百姓中早已退化貽盡。上海有個“三寸金蓮博物館”，是全國唯一的有關民族自殘的紀念館，它是民營的，而且還必須通過預約的方式對好奇的外籍遊客開放。

記得輪船沿途在豐都，雲陽（張飛廟，原址已被淹）和小三峽等景點停留。在這些景點中我對豐都特別感興趣。豐都鬼城的由來眾說紛紜。比較可靠的是始於漢朝時的道教聖地。隨後因蘇軾、杜光庭、李商隱、陸游、蒲松齡等重量級文人到此賦辭題誦，再加上一些民間和明清文學對豐都的弄鬼舞神，才有今天的鬼城。

鬼城位於名山（取自北宋蘇軾的題詩“平都天下古名山”），海拔約300米，因此尚能倖免於三峽水壩海拔175米的蓄水位。船停泊後，我和那個瑞士背包族結伴上山。途經部分豐都縣城，那裡已是一片狼藉。不少居民已遷移，拆去了房子內所有值錢的生活設施和用品，留下的僅是斷垣殘壁。據說政府也派出考古隊，挖地三尺深，對古墓開膛挖心，倒是沒白折騰，收集到文物達750件之多。可想而知，光是豐都一帶的，因建水庫而被長江水浪吞淹的古文物實在是無法估量。

儘管存在文化和風俗的差異，各民族對地獄的描述似有同工異曲之妙。如旦丁神曲中的九層煉獄。我曾參觀過梵蒂岡西斯廷教堂，那裡有一幅米開朗基羅的傳世壁畫，“最後的審判”，就是描述凡人正等待着接受耶穌的最後裁決，善者進天堂，邪惡者被押解到地獄。傳說中的豐都鬼城也有如此氣度，陰曹地府里同樣是楊善鎮惡。那個瑞士遊客問了我一個很耐人尋味的問題，他說，你們的毛澤東在西方與希特勒和斯大林相提並論，他的一生中幾乎沒有一天不殺人，難道他就不怕下地獄嗎？我想了好久才說，他是個無神論者，如果真有地獄，毛澤東也能造閻王的反，建立紅色的，有中國特色的地獄。有人說千年出個聖人，而如毛皇帝這樣的邪惡可能人類等萬年才遇見一回。

進了鬼城好比游迪斯尼樂園。重慶日報數月前載文作如下描述，【文革時期，“鬼城”中頗具審美藝術和文史價值的廟宇殿堂和神像雕塑毀壞殆盡。(如今)渴望將鬼神變財神的新造鬼運動，把十八層地獄中挖心、剖腹，下油鍋等血腥場景一一展現，將悲慘、陰森、殘忍、血腥發揮到了極致。】我在景點的感覺也確實如此，見到的一切幾乎全是嶄新安排的。共產黨的想象力非常豐富，他們既然能偽造一個“活生生的”，卻與事實完全不符的劉文彩“收租院”以供洗腦用，當然也會真像剛從地獄考察回來似的發揮出一個有“千年古蹟”的鬼城。有句話千真萬確，那就是“共產黨員真是一批特殊材料組成的人物”。

每次出門都會碰到值得回味的韻事。在鬼城的天子殿面前巧遇一對男女。男的是和尚，女的是尼姑，他們正在聊天，而且聊得很歡。尼姑顯得大方聰穎，和尚剽悍，結實，但更是機靈，還略帶上色眯眯的眼神。我很喜歡他倆，請瑞士朋友為咱仨合了影，留了念。這張照片經放大後，至今還懸掛在我的書房中。

如今的出家人，我們不能用舊眼光看他們了。汽車，洋房之時尚不亞於大學裡的教授，有的廟堂主持還有二奶徹夜廝守。無獨有偶，最近聽說都江堰普照寺有個尼姑，出手闊氣，大筆一揮600多萬元買下一棟豪宅。現今不但官商一體，官廟也串通一氣，互通有無。一位在某寺廟的圖書館工作數十年的同學曾對我感嘆，當今佛教界可謂一派“烏煙瘴氣”。

圖4，作者與師傅們豐都鬼城的天子殿門前的合影。天子殿是閻羅王的公館，在天朝地府里好比中南海的豐澤園

船過三峽大壩時，大約是晚上8點。先是廣播的通知，隨後我也隨着興致勃勃的旅客湧上甲板。遠處眺望，燈火輝煌巨型龐大物好似天虹懸空在上。當時三峽已實現大江截流，正開始第二階段工程。過壩時，啟用的是臨時3級船閘（現已改用五級），前前後後花了兩個小時。當船體緩慢隨着閘級上升時，我想起了當年如不是沮喪的國力所束搏，毛皇帝早就下令建造花費達天文數的水壩。現在這一“功勞”記在了屠夫李鵬的賬本上。今天的共產黨已強大到說一不二的年代，因經濟實力，跟着搖旗吶喊的也不止是黃皮膚的人，想起中國和世界的未來和安危，實在令人不寒而粟。

過了臨近三峽大壩的葛洲壩，船實際上已駛入宜昌市的地界。停岸時大約是凌晨三更。儘管外面還是一片漆黑，旅客必須下船，幸虧是搭上旅遊團導遊的便車，才免於露宿宜昌街頭。還是導遊幫忙，朦朧朧的天色中我下榻漢口的一個企業招待所。至今還不知道這個招待所的地址和名稱，記得是在船上就結了帳，也沒發票。為此我還忍疼割愛，不得不放棄了一次晚些時候品嘗武昌魚的口福（後文再敘）。

在旅館沖涼後，倒在床上也就打個盹，天還沒亮透，我就耐不住性子上了街。附近正好是菜市場，提着籃子的男女老少已川流不息，熙熙攘攘，再加上菜農，魚販子的吆喝聲，真是好一番熱鬧景象。我隨便在一個早餐攤子上就坐，一面用餐，一面打聽祖父曾生活和創業達數十載之久的勝利街。好運氣，勝利街近在咫尺。

圖5，曾位於勝利街228號，“揚子百貨”於1910年剛開張前夕裝修時的情景

圖6，兼營生產西式麵包，茶點和冰激凌的“揚子百貨” （拍攝時間不詳）