家住洛基山麓，最大的好處是得空就能進山溜噠一圈。只要有意，半天的時間就足夠去滑雪或找一條幽靜的山徑健行，散心。當然，半天是不可能走遍這簇集在一起的五個國家公園，甚而周圍大大小小十幾個省立公園中的任何一個。可是找一個碧綠的小湖或草甸，曬曬太陽，聽聽風聲，享受一頓寧靜的午餐，或找一條心儀的溪流，朔流而上，讓身體發發熱，則不是什麼難事。那些藏在峽谷里的飄帶一樣蜿蜒的溪流，純淨得近乎邪惡。之所以說他們邪惡是因為它們如此誘人。冬天，透明得近乎黑色的溪水在厚厚的白雪堅冰和一座座小橋下叮咚。夏天，溪水喧囂，浪花四濺。溪邊則是一叢叢，一簇簇，一茬茬紅紫白黃的無名野花。騎馬穿過溪流和草甸，則是七歲女兒的最愛，坐在高高的馬背上別有情趣,使她頗為得意,儘管只是夾在遊客的馬隊中走一段短短的行程。洛基山雄峻奇偉，也時時嫵媚動人。可時間長了，人也會有審美疲勞。每次進山，依仗着越野車沿着公路在山中穿行。公路兩側的大眾景點，山川湖泊， Lake Lois， Moraine Lake，Castle Mountain，SunShine Mountain，Vomillion Lake，Randle Mountain， Peto Lake，Columbia Ice Field 是如此熟悉，已無法引起當年初見時的興奮和驚喜。就像是戀愛轉成了婚姻。 近幾年，除了陪朋友，我們自己很少去這些地方，特別是在夏天。一則遊人眾多，二來少了冰雪的覆蓋點綴，裸露的黑灰色的石山少了情趣。然而，即使在交通便利的今天，落基山中仍有大片人跡罕至的腹地，終年覆蓋着千年積雪。旅途中乘機飛躍洛基山時，曾看到滾圓湛藍的湖泊環繞在陽光下閃亮的層層疊疊的雪山中，像一隻凝望天空的眼珠。這樣的好運氣不是能常常遇到。對我來說，這些地方多少有些神秘而帶來強烈的誘惑。但對像我們這樣淺嘗輒止的遊客，很難真正進入山中腹地。那需要決心，技巧，體能，和裝備。要麼，就直接乘直升飛機飛進去，就像來度蜜月的威廉王子和凱特公主。可是也有個例外的地方，可以讓人們比較容易的接近洛基山腹地，看到洛基山中最為精緻的景色。這就是 Lake Ohara。

Lake Ohara是Yoho 國家公園的一部分。Lake Ohara不是一個湖，而是一個以Lake Ohara為入門的，包含着十幾個高山湖泊的區域。Lake Ohara的海拔最低，2150米。每一個湖泊倚靠在挺拔峻峭的雪山腳下，由溶化的冰雪供養，滋潤。而整個Lake Ohara 地區東，南，和西面為覆蓋着冰川和雪原的高山環繞。而北面則通過一條穿過峽谷的道路與一號公路相通。Lake Ohara的東部邊界既是Yoho 與Banff國家公園的分界， 也是洛磯山的分水嶺。從Lake Ohara翻過雪山，即可到達Banff公園中的Lake Lois， Lake Maraine。 加拿大洛磯山中共有56座三千米以上的高峰，而此處就有7座。這些大山聯在一起，像雪牆一樣把Yoho與Banff分開。這座高高的雪牆正中有一個縊口，可以讓有心人通過。有人告訴我，他曾在冬季穿過這個縊口用九個小時的時間從Lake Ohara到達Lake Lois。這對我來說，實在是難以想象。可我相信此人的話，因為他毫無誇耀的意思，只是淡然說在零下二十幾度的氣溫，此事的確不易，而他希望以後還能繼續。說這話時，他已退休，住在鄰近小鎮Goladen。半封閉的地貌造成了Lake Ohara地區獨特的小氣候。空氣濕潤，可能是高大雪牆截住從太平洋東來的水汽。雖然陡峭的山峰滿是裸露的巨大岩石，寸草不生。在海拔兩千米左右的林間空地上，卻滿滿地覆蓋着厚厚的苔蘚和不知種類名目的低矮植物。不留意踩上去，顫顫巍巍，完全觸不到地面。樹枝上則懸掛着白色的須狀植物，直是雨林的景色。冰川，山峰，高山湖，溪流和滿山瀑布，還有雨林景觀，形成一組組巨大的盆景。更迷人的則是蒼茫中的寧靜。喧囂的溪流和瀑布使這寧靜攝人心魄。的確，這裡的景觀和生態環境至少在加拿大的落基山脈中很少見。Lake Ohara 因而吸引了眾多遠來的遊客。我在這裡遇到一對兄弟，哥哥來自洛杉磯，弟弟來自夏威夷（Big Island）。過去四十年（對哥哥則是四十三年）他們每年都要來這裡。我問他們這裡的哪一部分最精彩。回答是任何一部分。這回答令我的問題顯得很愚蠢。可若不是這樣的回答，也很難理解他們過去的四十年候鳥般的往返於此。

為了保護Lake Ohara獨特而脆弱的生態環境，加拿大公園管理局不允許遊客駕車進入這一地區。遊客可以從一號公路邊的停車場徒步進山。山路不長，約12公里，登高500米，大約相當於登上香山“鬼見愁”，你就來到Lake Ohara 湖邊。可這只是到了入口處，就像剛剛進入華美的劇場，而真正精彩的表演仍隱藏在樹林山巒的幕後，還沒有開始。而步行進山的人卻沒有足夠的時間去觀賞。比較好的選擇是預訂乘坐公園管理局提供的客車。客車早上把遊人從山下的停車場一直送到Lake Ohara湖邊的小咖啡館， 下午再把遊人送回停車場。如果乘最早一班車（8：30）進山，最後一班車出山（4：30），遊客可有六七個小時的時間盤桓。問題在於客車每天只有42個遊客定額，且至少有5個座位留給專業導遊或旅遊公司，所以 一座難求。客車可提前三個月預訂。預訂座位的那一天，如果能在早上八點鐘以前打通預訂電話，等人來接，就有了定到座位的機會。坐車進山， 就有了一整天的時間盤桓。可要享受清晨與傍晚的時光，或還想多玩兩天，就要在湖邊宿營。湖邊有30個野營位置，可與客車位同時預訂。客車把你的帳篷，食物，與你同時運到營地。湖邊東南角不遠處，還有兩座小木屋 （Elizabeth Parker Hut），可供24人宿營。每年十月，有興趣的人可予定下一年夏秋木屋裡的床位。如果在同一時間段預定的人數多於床位，則通過抽獎來決定結果。訂到木屋裡的床位，也就訂到進山客車的座位。木屋裡有廚房炊具，飲水則從屋旁流過的小溪中提取。而食物則需要從客車下車處自己背運到營地。此外，Lake Ohara旅店經營貳拾幾座臨湖的木頭客房，無網絡，無電話，無電視。價格在$800左右。這當然是比較舒適但昂貴的玩法。 饒是如此，旅館客房也須提前一年預訂。好處是旅館有自己接客的車子，無須受公園客車的限制。因為車位床位的限制，希望來Lake Ohara的遊客，一定要提前計劃好。

早上來到Lake Ohara， 喜歡放鬆的人可做環湖游。路線簡單，容易，卻也是景色迷人。湖水碧綠平靜。有陽光的時候，湖水變成夢中天蘭。十年裡我曾四游此湖，每次到湖邊，總是看到兩三隻小小黑頭綠鴨在湖面上徘徊緔絴，潛水嬉戲。它們悠長起伏，時斷時續的鳴聲隨着清晨的薄霧在湖面上漂蕩彌散。向左手走，很快就到了跨過湍急溪流的木橋。這溪流是通向下游瀉湖的出水口。湖的對岸，是綿延高聳的巨大石山。石山的上部寸草不生，黑色，白色，橙色的岩層清晰分明，陡峭，像是堅硬的石牆 （圖1）。石壁上斜掛着一片片終年不化的積雪。石壁的下部，有了綠意，是生長在石頭表面的地衣（Lichen）和石縫裡的落葉松（Larsh）。石山的底部，樹林中十幾條閃着白色冷光的瀑布隱約可見，瀑布落入湖中，鳴聲不絕。沿着西北岸邊的環湖小路，穿過岩壁上崩塌下來的碩石，即可到達瀑布。瀑布是融雪從高高的石壁上急衝而下形成的，也即是Lake Ohara的主要源頭。

圖1，Lake Ohara， 清晨。

像其他冰雪融成的高山湖，Lake Ohara面積不大。如果腳步不停，只須一個小時上下，即可環湖一周，也即消除了初來時的多少有點神秘的誘惑。然而，真正領略Lake Ohara驚人的明艷，則要登上兩側的石山。Lake Ohara的區域裡游四條主要的健行山路，分別通往Lake Oesa，Opabin Lake，Lake McArthur，和Linda Lake。山路的起始點都在Lake Ohara 湖邊。沿着通往Lake Oesa 和Opabin Lake 的山路，登上石壁頂端，可以從南北不同方向和角度，回望Lake Ohara。你不能不屏住呼吸。碧綠湖水忽然變成純淨的藍色。或蔚藍，或深藍，藍的濃烈而注滿風韻。從湖的北側南望，碧綠的樹林在蔚藍的湖水中劃出長長的優雅曲線，幾座小木屋點綴其間。藍色湖水中隱約倒映的雪山如雲 （圖2）。

從湖的南岸出發，穿過一小片密林，沿着Mary Lake湖邊的小徑，就來到石壁的腳下。徑直登上約200米的石壁，回首南望，看到的是深藍的Lake Ohara和碧綠的Mary Lake，依在赭紅的石壁腳下，還有遠處層巒疊嶂的雪山 （圖3）。

圖2。Lake Ohara，Lake Oesa 途中回望。

圖3。Lake Ohara and Mary Lake.

湖邊的幾條山道都不是很長，往返五至十公里之間。走起來難度也不大，登高兩三百米。兩三個小時之間足夠完成一個來回。腳快而體力充沛的人可在一天之內可把Lake Oesa 和 Opabin Lake 串聯起來走完。

通往Opabin Lake 的途徑似乎最受遊人的寵愛（圖4至圖10）。一路上，密林，草甸，峽谷，高山，雪地，溪流，湖泊，景色顏色多變。除了一段在崩塌的碩石中盤延而上的峭壁，路途比較平整。有些地方，小路是用一塊塊的石頭鋪出來的。白色，紅色的石塊在綠色草地中蜿蜒，賞心悅目。

這個方向上有東西兩個分支。 如果走東路，可以避開陡直的峭壁。在這條路上，我們曾遇到相當多七八十歲的老人，手拄登山杖，在小橋，石豁間慢慢地，卻是不斷的前行。我的小女兒五歲那年也曾登上峭壁，幾乎完成全程。只因那次天冷下雪，消耗了好多體力，沒有最終抵達Opabin Lake。可我們也很滿足於路上經過的溪流，瀑布，池塘和湖泊。藍山藍水，綠色的草地，金色的落葉松，飄飄的白雪，很難讓人忘懷。第二年秋天，同樣是九月的第二周，卻是艷陽高照，和熙的空氣中帶着一點清冷，感覺很適意。登上峭壁，在驚喜中到達Opanbin Lake。清冽的湖水倒映着青翠的松柏和金色的落葉松，顏色濃烈的像是抽象派的油畫。

圖4。藍山藍水

圖5。小徑

圖6。落葉松。

圖7。落葉松。

圖8。小溪。

圖9。Opabine Lake。

圖10。Opabin Lake。

通往Lake Oesa的山道在開闊的山坡和半人多高的碩石陣中穿行。大部分時間，山路或遠或近，不即不離沿着一條喧囂奔騰的溪流右側上行。溪流時而落下石階，形成瀑布，時而沖入不知名的小湖或池塘，忽然變得寧靜透明，湖底的一石一草清澈的纖毫畢現。湖的出口往往又是石坡或石階，於是溪水再次急急地沖向下一個小湖。回頭望湖水出口處，視野豁然變得開闊起來，近樹遠山，毫無遮攔 （圖11）。

沿着溪水上朔到頭，就到了Lake Oesa。巨石橫躺豎臥遍地，湖水就躺在石潭裡，背倚高聳的石峰，與石峰縫隙里高懸的冰雪血脈相連 （圖12，13）。

圖11。小湖出口。

圖12。Lake Oesa。

圖13。Lake Oesa。

到Lake Oesa的小徑也有左右兩路。小溪的另一側，小徑在石峰下，在崩塌下來的碩石灘中穿行。巨石常常高於人頂。在這裡，登山杖毫無用處，反而要擔心別在石縫裡，致人摔跤受傷。收起登山杖，小心地在巨石間上下左右攀爬。小女兒身形太小，在這裡需要我們上拉下接。才能通過。走着走着，小徑時時失去蹤跡，如果不是有心人在巨石上畫出黃藍相間的鮮明標記，很容易迷失方向。曾有人折返回來說前面找不到路了，可細看之下，還是能夠找到石角上的路標。鼓着勇氣走下去，小路的蹤跡又出現了。雖然這條路不很平整，需要倍加小心，走過之後還是喜歡回味。走出巨石陣，來到叉路口，向左，可以一直走到Opabin Lake， 只是路較長。向右， 下到峽谷底，再次跨過小溪，就回到通往Lake Ohara的路上。

Lake Ohara背後的小徑，在Elizabeth Parker Hut小木屋前分叉。沿小溪直行的路通往Lake McArthur。 左轉跨過小溪，穿過草甸的路通往Linda Lake。蜿蜒於草甸中的小徑整潔閒靜，早晨在流淌於草地和小樹叢間的晨霧下隱現，傍晚在被夕陽染成金色的草叢中微微閃光，彎彎曲曲的深入到茂密幽深的樹林中。無論何時，總是賞心悅目。走過草甸，進入樹林，路上沒有峭壁巨石。景色較平淡，樹林中靜謐。忽然隱約聽到溪水在遠處喧囂，讓人期盼。下山在小湖 （Morning Glory Lake，一串連在一起的池塘）的連接處跨過小溪。木橋下溪水洶湧，可岸邊的溪水在石間靜靜徘徊， 讓人忍不住誘惑，下去洗腳。再向前，爬上長長的山坡，轉過山腳，就到了Linda Lake。 碧綠，靜謐，誘人躺下，可惜沒有一處好沙灘 （圖14）。

圖14。Linda Lake

與Linda Lake的碧綠不同，Lake McArthur 的湖水是單純的藍色，大概因此而格外受到遊人的喜愛。到Lake McArthur有上行和下行兩條路。無論哪條路，都需要氣喘吁吁的上坡下坡， 只有先上後下或先下後上的區別。上行線更多地在滾石堆中穿過。下行線則先下到谷底，再沿着一片石壁的邊緣爬上坡頂。長滿地衣的石壁色彩斑斕， 星散在大片綠色灰色中的橙色東一筆，西一點，很是鮮艷耀眼。石壁上縱橫的條紋溝壑充滿張力，顯現堅硬。取下任何一小片石壁，放到哪裡都是風格鮮明的現代派壁畫。只是隱隱中不能不感受到這石壁整體的尊嚴，不容割裂 （圖15）。爬上坡頂，期盼中的湖水仍不見蹤影。再走過一小石坡，一片碧藍豁然在眼前。誘人奔向湖邊。除了地衣及零星低矮小樹，湖邊皆是白色巨石。除了遠處看不見的瀑布無止無休的嘩嘩水聲，湖面上滿是靜寂。脫鞋，或躺或臥在一篇平坦巨石上，融入這一片靜寂之中，似是此時唯一想做的事 （圖16）。

圖15。五彩石壁。

圖16。Lake McArthur。

Lake Ohara生態環境，不僅僅是獨特的山石水樹構成。地上那一層厚厚的苔蘚（Moss）與地衣（Lichen）不能不引人注目。因為厚厚密密的地衣，林中空地翠綠得耀眼。細看之下，千姿百態，令人驚喜。從分類學來說，地衣是真菌與綠藻的共生體，苔蘚也是無花無果的低等孢子植物。可它們纖細脆弱，卻是伸展而顏色鮮艷的身姿，真的讓人相信它們這些生命絕對不甘心於無花無果的生物學定義。苔蘚地衣中有夾雜着不知名的奇花異草，至少我從未在其他的地方見到過。很想收集成一個圖集，有待一日，請有識專家鑑別。

 圖17。真菌的花。

圖18。真菌的花。

圖19。苔蘚的花。

圖20。苔蘚的花。

圖21。奇異組合。

圖22。精緻藍莓。

圖23。葉腋下的紅果。

圖2。 葉片上的紅果。

Lake Ohara是洛磯山中一個小角落，但也是難以說盡。 只是想把它介紹給更多的朋友。但妻子有異議，私心想着，若是感興趣，想去的人多了，以後車位或宿營位豈不是更難定預訂。所以也不能再多說了。