参观完美泉宫，大巴载着我们向维也纳西南方的萨尔斯堡驶去。这个小城位于奥地利西部，紧邻德国。1803年以前，它还是一个大主教公国，因此它归属奥地利的时间也只有200多年。大主教的财富主要来源于当地丰富的盐矿，盐在德语里是salz , 因此它的领地叫Salzburg。最早知道这个小城是通过大学英文视听课上看的美国电影 « 音乐之声 »，电影开始时那几个从空中俯拍的镜头立刻就把我吸引住了，当时觉得那里是世界上最美的地方，但没敢奢望有朝一日能够亲临其境。这次在前往萨尔斯堡的路上，导游给大家放 « 音乐之声»，那些景物给我的感觉仍然是那么新鲜强烈。车窗外就是阿尔卑斯山区的典型风光，我实在不忍心让那些美景就这样溜走，在飞驰的车上咔嚓咔嚓拍了好多张照片，遗憾的是只有一张效果还说得过去。

下午四点多钟到了萨尔斯堡，大巴停在市区一条安静的街上。导游领着我们首先去参观街对面的米拉贝尔花园。穿过一个有着鲜花灌木环绕的圆形池塘的小院子就进入了花园，点缀着鲜花图案的大片草坪，远处的教堂尖塔和巍然屹立在山顶的城堡立刻占据了我的视野，电影中的几个镜头也重新浮现出来。修女马丽娅领着将军的孩子们载歌载舞，拾阶而上的那个花园就是米拉贝尔花园。长方形花园的一端是大主教沃尔夫迪特里希的情人住过的小宫殿。花园两旁排列着好几座大型石雕，左边有个低矮的现代建筑，上面写着Universität Mozarteum，不知道能不能翻译成莫扎特大学, 右边是修剪整齐的树墙, 花园的中央是个喷泉, 花园另一端的入口处对立着两个张开双臂作角力状的人物石雕. 电影中孩子们飞奔进花园的时候闪过这对雕像。米拉贝尔花园的后面流传着又一个不爱江山爱美人的故事。米拉贝宫和花园最早叫阿尔特宫，是大主教迪特里希情人的名字。这位大主教为了博得情人的欢心，下令建造了这个小宫殿和花园，并与情人生了10个孩子。这种大逆不道，惊世骇俗之举自然引起了教会的震怒，大主教被迫逃往国外，最终被捉回囚禁至死。阿尔特宫也改名为米拉贝尔宫。可以说，宗教与自然的完美结合，与人性的激烈冲突在萨尔斯堡得到了最好的体现。几百年后，修女马丽亚与冯特拉普上校一家的真实故事又为这个小城增加了另一道传奇色彩。在米拉贝尔花园里看到的远处山顶上的白色城堡叫霍亨萨尔斯堡，它立在那里已经有900多年了，是欧洲完整保存下来的最大的城堡要塞。萨尔斯堡历史上的宗教王侯们热爱艺术，想让他们的领地成为北方的罗马，因而修建了很多气宇轩昂的教堂和修道院。我们后来离开米拉贝花园，站在萨尔斯河的桥上眺望两岸风光时，看到斜对岸大大小小，高高低低的教堂尖塔或者圆顶遍布青山怀抱中的老城，居高临下的霍亨萨尔斯堡则守护着这个山清水秀，宗教氛围浓厚的小城。

过了桥，进入老城区，有种回到中世纪的感觉。中世纪的欧洲虽然黑暗，但对我却充满了神秘感。老城阴暗狭窄曲折的小街，抬头可见的教堂钟塔，幽深的修道院庭院都极大地满足了我的中世纪情结。老城房子的屋顶上经常可以见到巨大的数字如1360 1999，不知后面隐藏着什么样的历史传奇。时间有限，我们不可能上山上的城堡参观，就在山下转悠。我独自转到Residenzplatz , 那里有巨大的喷泉， 广场南边是17世纪上半叶建造的大教堂，很想进去看看，但时间不允许。广场东边是由安特卫普制造的35座钟组合而成的钟楼，西边是大主教迪特里希于1595到1619年间将12世纪的建筑改建成的Residenz。东边的钟楼旁边还有个莫扎特广场，那里有莫扎特的塑像。老城最有特色，最著名的的街是格特莱德街。街道两旁是鳞次栉比的店铺，一眼望过去，每家店铺前悬挂的精致的铁招牌构成了一道独特的景观，所以那条街又叫招牌街。这条街的名气更主要的来自9号那栋黄色的楼房，1756年莫扎特就出生在那里并在其中度过了很长一段时光。黄色的墙壁中央赫然刻着Mozarts Geburtshaus两个金色大字。楼房下面挤满了人，来自世界各地的游客都想在天才音乐家的故居前拍照留念。我等了很久才找到一个机会，见缝插针地在黑色的大铁门前留了个影。我们到那里时，莫扎特故居已经关门，很遗憾没能进去参观。

给萨尔斯堡带来巨大荣耀的莫扎特并不热爱自己的出生地，把它形容为沉闷的外省城市。当时的萨尔斯堡人也欣赏不了莫扎特的音乐才华，仅仅把他看作一个肮脏的捣蛋鬼。莫扎特与当时萨尔斯堡大主教的关系也越来越紧张，1781年终于被他辞退，被迫离开家乡，来到维也纳，10年后穷困潦倒地死在那里，尸体被安葬在公共墓地。萨尔斯堡还诞生过另一位闻名世界的音乐家，有指挥界国王之称的卡拉扬。在萨尔斯河畔的一座桥边有一座四层高的白色楼房，就是卡拉扬故居，楼房前的院子里有他的塑像。同莫扎特一样，卡拉扬也是幼年就开始了音乐训练，学习钢琴，后来因为得了剑鞘炎而被迫放弃。他上过维也纳高等工业学校，写过题为« 热力学与内燃机 »的毕业论文，同时又是维也纳大学音乐学院的学生，最终他还是选择了音乐作为终身职业。卡拉扬的命运与莫扎特的命运相比可以说是天壤之别。曾经是纳粹党员的身份并没有影响他日后辉煌的指挥生涯。先后担任过维也纳交响乐团，维也纳爱乐乐团，柏林爱乐乐团等世界顶级乐团的首席指挥，米兰斯卡拉歌剧院的常任客座指挥和维也纳歌剧院的艺术指导，获得过好几所世界著名大学的荣誉博士头衔，还赢得过无数的世界大奖，他死后的遗产多达五亿马克。同很多生前潦倒，死后扬名的艺术家不同，卡拉扬的一生真可以说是荣耀富贵积于一身。除了这两位举世闻名的音乐家，使萨尔斯堡扬名世界的还有一年一度的萨尔斯堡音乐节。音乐节开始于1920年，最早是因为马勒指挥«费加罗的婚礼 »而闻名于世，二战期间中断，战后恢复后规模越来越大，参加者主要是维也纳国家歌剧院和维也纳爱乐乐团，世界其他著名的交响乐团也经常参加这里的演出。演出的剧目主要是莫扎特和斯特劳斯的作品。卡拉扬自然是萨尔斯堡音乐节上最重要的指挥家。我想像那个时候的萨尔斯堡，青山绿水间飘荡着教堂的钟声，悠扬的音乐声，那一定是一场巨大的视觉和听觉的盛宴。

我们在萨尔斯堡只停留了短短的几个小时，就继续向西南方挺进，目的地是奥地利最西部，夹在德国和意大利之间的泰罗尔州的首府因斯布鲁克。沿途都是在阿尔卑斯山区穿行，风景真是美不胜收。我实在是太喜欢那个有着崇山峻岭，森林草坡，河流湖泊的地区了。巴伐利亚国王路德维希二世下令修建的童话城堡新天鹅宫和希特勒消夏的鹰巢就在德奥边境一带的阿尔卑斯山区。到了同样是群山环绕的因斯布鲁克时，夜幕已经降临。我们到了市中心的旅馆，稍微梳整一下，就开始出去觅食。星期五的晚上，街上很热闹，很多年轻人都聚集在酒馆咖啡馆里，见了我们这批不速之客都非常友好，很热情地为我们指路。我们后来在市中心马丽亚特雷莎大街上找到一家中餐馆，进去要了一碗7.5欧元的蔬菜肉丝面，以为可以吃到绿色蔬菜了，端上来的却是一碗榨菜肉丝面，比巴黎十三区著名的越南牛肉河粉贵，内容却远远不如后者丰富。而巴黎的中餐馆已经比纽约的贵了。吃完饭，回旅馆的路上下起了雨，我们又迷路了。还是几个热情的年轻人把我们带回到旅馆。在对面街上酒馆的吵闹声中度过了一夜。

第二天出去，终于看到这个两届冬奥会主办城市的真面目。跟很多欧洲小城一样，少不了教堂和五颜六色的楼房。站在马丽亚特雷莎大街上远望，远处的山下密布着红砖屋顶和绿色的教堂圆顶或尖塔，感觉有点像慕尼黑的老城。绿树葱茏的山上云雾缭绕，还有几座山峰上覆盖着积雪，湍急的因河在山谷间穿城而过, 因斯布鲁克(Innsbruck)的意思就是因河上的桥。可以想见冬天的因斯布鲁克应该是个银装素裹的城市。因斯布鲁克城的一个著名景点是一条老街上突兀出来的一个黄金屋顶，不过那可不是用真金铺成的屋顶。还有一个著名的地方是隐藏在山中小镇威滕斯的Swarovski水晶世界。我们虽然没去那里参观，但进到了城里的水晶专卖店。橱窗里是各种美轮美奂的水晶制品。一批日本游客正在那里疯狂抢购各种仿真水晶手饰。需要说明的是Swarovski的水晶家族虽然在奥地利成名，但创始人丹尼尔却出生于捷克伯希米亚山区的一个小村庄。波西米亚的水晶玻璃也是闻名世界的。我在布拉格的商店橱窗里就见到不少晶莹剔透的水晶花瓶。丹尼尔发明了世界第一台可以完美切割水晶的自动切割机，申请了专利，还背井离乡地来到因斯布鲁克附近的山区小镇威滕斯，那里丰富的因河水力资源可以为水晶切割机提供动力，他就是在那里与两个合伙人建立了享誉世界的Swarovski水晶公司。我们离开因斯布鲁克的时候，阳光灿烂，白色的云雾依然漂浮在青翠的山峰上久久不散，蓝色的因河在山谷间奔腾，色彩鲜亮的房屋安静地躺在大山的怀抱里，那时你真会感到语言的贫乏，只有照片才能忠实记录下那种世外桃源般的美景。

萨尔斯堡的米拉贝尔花园

站在萨尔斯河的桥上眺望对岸

卡拉扬故居

哥特莱德街9号,莫扎特故居

Residenzplatz东边的钟楼和喷泉

萨尔斯堡随处可见这样写有年份的楼房

萨尔斯堡的招牌街

很喜欢因斯布鲁克街上的这个楼房

因斯布鲁克街景

因斯布鲁克街景

因斯布鲁克著名的黄金屋顶

山明水秀的因斯布鲁克

青山 绿水 蓝天 白云

Swarovski水晶制品

布拉格的波西米亚水晶玻璃花瓶