我與萬維，兼答體育老師

作者：謝盛友

體育老師 2020-11-23 留言： 有點好奇，或是本人愚笨，謝博註冊萬維是2011年，而潤博文是2008年?

2008年我開始網絡寫作。https://column.creaders.net/author.php?id=502

我是一個紙媒報人[1]，在萬維開設專欄之前，偶爾用“華驊”“西方朔”的筆名給萬維投過稿子。那天，我進入萬維，認真研究一下，得出結論：這裡應該是我設立基地的地方。至2008年我已經與紙媒打滾了二十多年，我一看到萬維的首頁，就喜歡上了。萬維首頁的版面設計和專欄安排，保存傳統紙媒的模式，明白人一看就清楚，這樣的經營辦法和目的。對其編輯團隊和讀者群及其結構，不用調查也能知道個大概。萬維首頁的設計很像我們紙媒月刊或周刊的目錄，一目了然。但是，萬維畢竟是一個網絡平台，紙媒的內容或每月更新，或每周更新，若是日報，則每日更新。而萬維可以做到每個小時更新，若勤快，可以每分鐘更新。萬維保存紙媒的傳統，而用反紙媒傳統的操作辦法給餌、管理餌。

2008年我看到“網墨文集”專欄時，進去後看到俞力工[2]，香港人稱我們這些人為“寫稿佬”，我們倆的不同文章經常共同地出現在港台或海外的紙媒上，看到俞力工的名字，更加堅定了我在萬維開設“謝盛友網墨文集”的念頭。說來也不怕你們笑話，至2008年，我對電腦一竅不通，根本不懂如何註冊和發布文章，感謝萬維編輯部的朋友為我搞定，至今我們還沒見過面呢。

網墨文集與紙媒最大的不同是，我是校長兼打鐘，而且兼任記者、編輯、校對、簽發、排版、美工、發布，但是，我永遠看不到萬維的總編輯，這個慈禧隱蔽得太深了。

歐洲著名媒體人托馬博士 (Prof. Dr. Helmut Thoma )說：“Dem Fisch muss der Koeder schmecken, nicht dem Angler.”（釣魚人撒下的餌不一定要受到釣魚人的喜歡，而一定要受到魚的喜愛。）他是歐洲最大最專業的私人電視台 RTL的創始人，他將新聞的寫作和編輯形容成釣魚。

媒體人（編輯）就是釣魚人，文章是餌，讀者是魚。媒體要影響越來越大，必須有很好的餌，就是要有好的文章。真實、客觀、公正、及時，是世界公認的高質量辦報標準。

那時我們做紙媒，一篇文章先打印出來，然後剪貼，再美工，粘貼，送到印刷廠拍照，製片，制模，最後印刷。

有一年夏天，某日我們開窗粘貼報紙，在還沒有確定好的情況下，我們沒有粘住，後來一陣風吹過來，整個版面被吹上天，然後“四分五裂”，我們前功盡棄，只好重來。

傳統紙媒發揮影響力的作法是，文章編排好，製版後印刷，然後加班加點，一本一本地郵寄給讀者訂戶，一包一包地運輸到銷售點（在中國大陸是郵局代理），不論傳統或現代紙媒，都只能這樣操作，所以紙媒在發揮影響力的時空上受到很大的限制，網絡則不同。

堂哥在巴黎，我與他沒見過面，他們一家祖祖輩輩在越南謀生，1979年越南排華，他們逃難到法國，他從家譜中看到我的名字，又從國內的親人那裡得到我的電話，有一天接到堂哥的電話：“盛友，你在萬維寫稿子？”

“你怎麼也讀萬維網？”我真的沒想到一個越南背景的中國人，也閱讀萬維。

“我辦中文學校，喜歡萬維的專欄文章。”堂哥回答道。

“讀簡體字，還是繁體字？”

“讀繁體字，教簡體字。”

有一個李先生從太平洋的檀香山打來電話：“您好，請找謝盛友先生。”我問他，怎麼會有我的電話，他說他的美國鄰居到德國旅遊，在我的快餐店吃飯，帶回來一張名片，上面有我的名字，他斷定是在萬維寫作的謝盛友。

在蘇里南的親戚和在新西蘭讀書的堂侄子都經常閱讀萬維，我的文章一發表，他們往往會打電話或寫電子郵件過來談談讀後感。

以上這些情況，不能說，在紙媒這裡不會發生，但是比較少，而在網絡，經常發生這樣的奇蹟。

那天電話里，力工兄說，“網墨文集”感覺不錯，但是遺憾的是，那裡沒有作者與讀者的互動。我們不明白，為什麼“網墨文集”專欄沒有這一博客功能。

網墨通告:

1. 因博客的興起，我們不再開設新的網墨帳戶，請擬開設專欄的作者到萬維博客開通帳戶：

http://blog.creaders.net

2. 現有的網墨文集由作者本人自行管理。

在萬維，我註冊日期: 2011-02-04。https://blog.creaders.net/u/4781/

在萬維里，你可以聽到各種各樣的聲音，找到各種各樣的餌。萬維也允許我們謝家兄弟（我與謝選駿）在那裡“對罵”爭論黑格爾。在萬維里，你可以看川粉，也可以看川黑，還可以看我這個海南粉。

海南粉

海南粉是海南省最具特色的漢族小吃，屬於海派菜。該小吃流傳歷史久遠，在海南島北部的海口市、定安縣和澄邁縣的市鎮居民中食用比較普遍，而且是節日喜慶必備的象徵吉祥長壽的珍品。多味濃香，柔潤爽滑，刺激食慾，故多吃而不膩，愛吃辣的加一點辣椒醬則更起味，吃到末尾剩下少量粉時，加進一小碗熱騰騰的海蚌湯摻和着吃，更是滿口噴香，回味無窮。

用大米、番茨粉為原料製成米粉，加上老抽、蒜泥、花生油、或芝麻油、煮熟的黑豆芽、牛肉絲、炸魷魚絲、油炸花生米、炒芝麻仁末、脆炸面片、碎香菜、竹筍 及酸菜等輔料，拌制而成。

入夜，酒店、食店及臨時設檔的大排檔組成一條頗為壯觀的食街。沿路爐火熊熊，鑊氣蒸熏，吸引着一批一批來宵夜的食客。他們三三五五圍桌而坐，或家人，或朋友，邊侃邊吃。形成海口市的一大人文景觀。臨街攤檔獨具特色，讓人在品嘗海南粉的同時，領略街頭風景。酒店“食街”干淨、幽雅、熱情而周到的服務，令你感到和諧、舒適。年輕情侶攜手到酒店“食街”里吃海南粉，邊品嘗邊細語，情意綿綿。

海南粉其白如雪，其細如絲（與馳名的桂林米粉、雲南過橋米線相比，其纖細的程度是上述米粉所不能比擬）。其食法，北方人叫“涼拌”，海南人叫“醃粉”，即在制好的米粉上加上油炸花生米、炒芝麻、豆芽、蔥花、肉絲、香油、酸菜、香菜、竹筍等。正因為海南粉的細，所拌的料才能入味，經拌均後其味醇香撲鼻，餘味無窮。吃後再加上一勺用海螺煮的海螺清湯或者用香蔥煮的清蔥湯，鮮香無比。也可將湯倒進裝海南粉的碗裡，更加鮮美。

百聞不如一嘗，海南粉名不虛傳，細細咀嚼，異香撲鼻，醇香滿腹，餘味無窮。吃後滿口醇香，越吃越愛吃，越吃越想吃,越吃越覺得好吃。海南粉之所以頗受人們歡迎，不僅僅是它的醇香可口，更主要是它具有一種獨特的氛圍，這是一種食文化的內核。人們在品嘗它的同時，去尋覓先人的足跡，弘揚中華民族文化。

海南粉（狹義）是海南米粉大家族中的鼻祖。它是米粉與十幾種色味獨特的佐料醃製而成的。海南粉源始於福建閩南。相傳明末有一位陳姓的住戶遷居澄邁老城，以加工米粉為業。由於生意好，拜師學藝者眾多，海南粉便遍布全島。《正德瓊台志》記載，當時全島共有121個較大的墟市，都設有海南粉加工作坊和小攤。人們俗稱的海南粉也叫海口醃粉。

注釋：

[1] 謝盛友：歐洲《European Chinese News》出版人

[2] 俞力工：曾任歐洲華文作家協會會長