參觀完美泉宮，大巴載着我們向維也納西南方的薩爾斯堡駛去。這個小城位於奧地利西部，緊鄰德國。1803年以前，它還是一個大主教公國，因此它歸屬奧地利的時間也只有200多年。大主教的財富主要來源於當地豐富的鹽礦，鹽在德語裡是salz , 因此它的領地叫Salzburg。最早知道這個小城是通過大學英文視聽課上看的美國電影 « 音樂之聲 »，電影開始時那幾個從空中俯拍的鏡頭立刻就把我吸引住了，當時覺得那裡是世界上最美的地方，但沒敢奢望有朝一日能夠親臨其境。這次在前往薩爾斯堡的路上，導遊給大家放 « 音樂之聲»，那些景物給我的感覺仍然是那麼新鮮強烈。車窗外就是阿爾卑斯山區的典型風光，我實在不忍心讓那些美景就這樣溜走，在飛馳的車上咔嚓咔嚓拍了好多張照片，遺憾的是只有一張效果還說得過去。

下午四點多鐘到了薩爾斯堡，大巴停在市區一條安靜的街上。導遊領着我們首先去參觀街對面的米拉貝爾花園。穿過一個有着鮮花灌木環繞的圓形池塘的小院子就進入了花園，點綴着鮮花圖案的大片草坪，遠處的教堂尖塔和巍然屹立在山頂的城堡立刻占據了我的視野，電影中的幾個鏡頭也重新浮現出來。修女馬麗婭領着將軍的孩子們載歌載舞，拾階而上的那個花園就是米拉貝爾花園。長方形花園的一端是大主教沃爾夫迪特里希的情人住過的小宮殿。花園兩旁排列着好幾座大型石雕，左邊有個低矮的現代建築，上面寫着Universität Mozarteum，不知道能不能翻譯成莫扎特大學, 右邊是修剪整齊的樹牆, 花園的中央是個噴泉, 花園另一端的入口處對立着兩個張開雙臂作角力狀的人物石雕. 電影中孩子們飛奔進花園的時候閃過這對雕像。米拉貝爾花園的後面流傳着又一個不愛江山愛美人的故事。米拉貝宮和花園最早叫阿爾特宮，是大主教迪特里希情人的名字。這位大主教為了博得情人的歡心，下令建造了這個小宮殿和花園，並與情人生了10個孩子。這種大逆不道，驚世駭俗之舉自然引起了教會的震怒，大主教被迫逃往國外，最終被捉回囚禁至死。阿爾特宮也改名為米拉貝爾宮。可以說，宗教與自然的完美結合，與人性的激烈衝突在薩爾斯堡得到了最好的體現。幾百年後，修女馬麗亞與馮特拉普上校一家的真實故事又為這個小城增加了另一道傳奇色彩。在米拉貝爾花園裡看到的遠處山頂上的白色城堡叫霍亨薩爾斯堡，它立在那裡已經有900多年了，是歐洲完整保存下來的最大的城堡要塞。薩爾斯堡歷史上的宗教王侯們熱愛藝術，想讓他們的領地成為北方的羅馬，因而修建了很多氣宇軒昂的教堂和修道院。我們後來離開米拉貝花園，站在薩爾斯河的橋上眺望兩岸風光時，看到斜對岸大大小小，高高低低的教堂尖塔或者圓頂遍布青山懷抱中的老城，居高臨下的霍亨薩爾斯堡則守護着這個山清水秀，宗教氛圍濃厚的小城。

過了橋，進入老城區，有種回到中世紀的感覺。中世紀的歐洲雖然黑暗，但對我卻充滿了神秘感。老城陰暗狹窄曲折的小街，抬頭可見的教堂鐘塔，幽深的修道院庭院都極大地滿足了我的中世紀情結。老城房子的屋頂上經常可以見到巨大的數字如1360 1999，不知後面隱藏着什麼樣的歷史傳奇。時間有限，我們不可能上山上的城堡參觀，就在山下轉悠。我獨自轉到Residenzplatz , 那裡有巨大的噴泉， 廣場南邊是17世紀上半葉建造的大教堂，很想進去看看，但時間不允許。廣場東邊是由安特衛普製造的35座鐘組合而成的鐘樓，西邊是大主教迪特里希於1595到1619年間將12世紀的建築改建成的Residenz。東邊的鐘樓旁邊還有個莫扎特廣場，那裡有莫扎特的塑像。老城最有特色，最著名的的街是格特萊德街。街道兩旁是鱗次櫛比的店鋪，一眼望過去，每家店鋪前懸掛的精緻的鐵招牌構成了一道獨特的景觀，所以那條街又叫招牌街。這條街的名氣更主要的來自9號那棟黃色的樓房，1756年莫扎特就出生在那裡並在其中度過了很長一段時光。黃色的牆壁中央赫然刻着Mozarts Geburtshaus兩個金色大字。樓房下面擠滿了人，來自世界各地的遊客都想在天才音樂家的故居前拍照留念。我等了很久才找到一個機會，見縫插針地在黑色的大鐵門前留了個影。我們到那裡時，莫扎特故居已經關門，很遺憾沒能進去參觀。

給薩爾斯堡帶來巨大榮耀的莫扎特並不熱愛自己的出生地，把它形容為沉悶的外省城市。當時的薩爾斯堡人也欣賞不了莫扎特的音樂才華，僅僅把他看作一個骯髒的搗蛋鬼。莫扎特與當時薩爾斯堡大主教的關係也越來越緊張，1781年終於被他辭退，被迫離開家鄉，來到維也納，10年後窮困潦倒地死在那裡，屍體被安葬在公共墓地。薩爾斯堡還誕生過另一位聞名世界的音樂家，有指揮界國王之稱的卡拉揚。在薩爾斯河畔的一座橋邊有一座四層高的白色樓房，就是卡拉揚故居，樓房前的院子裡有他的塑像。同莫扎特一樣，卡拉揚也是幼年就開始了音樂訓練，學習鋼琴，後來因為得了劍鞘炎而被迫放棄。他上過維也納高等工業學校，寫過題為« 熱力學與內燃機 »的畢業論文，同時又是維也納大學音樂學院的學生，最終他還是選擇了音樂作為終身職業。卡拉揚的命運與莫扎特的命運相比可以說是天壤之別。曾經是納粹黨員的身份並沒有影響他日後輝煌的指揮生涯。先後擔任過維也納交響樂團，維也納愛樂樂團，柏林愛樂樂團等世界頂級樂團的首席指揮，米蘭斯卡拉歌劇院的常任客座指揮和維也納歌劇院的藝術指導，獲得過好幾所世界著名大學的榮譽博士頭銜，還贏得過無數的世界大獎，他死後的遺產多達五億馬克。同很多生前潦倒，死後揚名的藝術家不同，卡拉揚的一生真可以說是榮耀富貴積於一身。除了這兩位舉世聞名的音樂家，使薩爾斯堡揚名世界的還有一年一度的薩爾斯堡音樂節。音樂節開始於1920年，最早是因為馬勒指揮«費加羅的婚禮 »而聞名於世，二戰期間中斷，戰後恢復後規模越來越大，參加者主要是維也納國家歌劇院和維也納愛樂樂團，世界其他著名的交響樂團也經常參加這裡的演出。演出的劇目主要是莫扎特和斯特勞斯的作品。卡拉揚自然是薩爾斯堡音樂節上最重要的指揮家。我想像那個時候的薩爾斯堡，青山綠水間飄蕩着教堂的鐘聲，悠揚的音樂聲，那一定是一場巨大的視覺和聽覺的盛宴。

我們在薩爾斯堡只停留了短短的幾個小時，就繼續向西南方挺進，目的地是奧地利最西部，夾在德國和意大利之間的泰羅爾州的首府因斯布魯克。沿途都是在阿爾卑斯山區穿行，風景真是美不勝收。我實在是太喜歡那個有着崇山峻岭，森林草坡，河流湖泊的地區了。巴伐利亞國王路德維希二世下令修建的童話城堡新天鵝宮和希特勒消夏的鷹巢就在德奧邊境一帶的阿爾卑斯山區。到了同樣是群山環繞的因斯布魯克時，夜幕已經降臨。我們到了市中心的旅館，稍微梳整一下，就開始出去覓食。星期五的晚上，街上很熱鬧，很多年輕人都聚集在酒館咖啡館裡，見了我們這批不速之客都非常友好，很熱情地為我們指路。我們後來在市中心馬麗亞特雷莎大街上找到一家中餐館，進去要了一碗7.5歐元的蔬菜肉絲麵，以為可以吃到綠色蔬菜了，端上來的卻是一碗榨菜肉絲麵，比巴黎十三區著名的越南牛肉河粉貴，內容卻遠遠不如後者豐富。而巴黎的中餐館已經比紐約的貴了。吃完飯，回旅館的路上下起了雨，我們又迷路了。還是幾個熱情的年輕人把我們帶回到旅館。在對面街上酒館的吵鬧聲中度過了一夜。

第二天出去，終於看到這個兩屆冬奧會主辦城市的真面目。跟很多歐洲小城一樣，少不了教堂和五顏六色的樓房。站在馬麗亞特雷莎大街上遠望，遠處的山下密布着紅磚屋頂和綠色的教堂圓頂或尖塔，感覺有點像慕尼黑的老城。綠樹蔥蘢的山上雲霧繚繞，還有幾座山峰上覆蓋着積雪，湍急的因河在山谷間穿城而過, 因斯布魯克(Innsbruck)的意思就是因河上的橋。可以想見冬天的因斯布魯克應該是個銀裝素裹的城市。因斯布魯克城的一個著名景點是一條老街上突兀出來的一個黃金屋頂，不過那可不是用真金鋪成的屋頂。還有一個著名的地方是隱藏在山中小鎮威滕斯的Swarovski水晶世界。我們雖然沒去那裡參觀，但進到了城裡的水晶專賣店。櫥窗里是各種美輪美奐的水晶製品。一批日本遊客正在那裡瘋狂搶購各種仿真水晶手飾。需要說明的是Swarovski的水晶家族雖然在奧地利成名，但創始人丹尼爾卻出生於捷克伯希米亞山區的一個小村莊。波西米亞的水晶玻璃也是聞名世界的。我在布拉格的商店櫥窗里就見到不少晶瑩剔透的水晶花瓶。丹尼爾發明了世界第一台可以完美切割水晶的自動切割機，申請了專利，還背井離鄉地來到因斯布魯克附近的山區小鎮威滕斯，那裡豐富的因河水力資源可以為水晶切割機提供動力，他就是在那裡與兩個合伙人建立了享譽世界的Swarovski水晶公司。我們離開因斯布魯克的時候，陽光燦爛，白色的雲霧依然漂浮在青翠的山峰上久久不散，藍色的因河在山谷間奔騰，色彩鮮亮的房屋安靜地躺在大山的懷抱里，那時你真會感到語言的貧乏，只有照片才能忠實記錄下那種世外桃源般的美景。

薩爾斯堡的米拉貝爾花園

站在薩爾斯河的橋上眺望對岸

卡拉揚故居

哥特萊德街9號,莫扎特故居

Residenzplatz東邊的鐘樓和噴泉

薩爾斯堡隨處可見這樣寫有年份的樓房

薩爾斯堡的招牌街

很喜歡因斯布魯克街上的這個樓房

因斯布魯克街景

因斯布魯克街景

因斯布魯克著名的黃金屋頂

山明水秀的因斯布魯克

青山 綠水 藍天 白雲

Swarovski水晶製品

布拉格的波西米亞水晶玻璃花瓶