吃过豆腐的人，肯定比被吃过豆腐的人多，不过那些吃过豆腐渣的，却一定比吃过豆腐的人少。

　　不管是豆腐还是人，但凡沾上了这个“渣”字，都不会是什么好东西。豆腐渣，指的是豆腐制作过程中挤榨出来的糟粕，是豆腐的渣滓和糟粕，必欲去之而后快。这个词还泛指一切易碎的、不结实以及腐败或枯槁的事物。除了偷工减料的桥梁和水利工程之外，再不关
心时事，“女人三十豆腐渣”总听说过吧。当然，三十岁的憔悴并不是因为先天性的偷工减料，而是抵御岁月风霜失利尤其是未成功锁住水分所致。如花美眷，似水流年，逝者如斯，人谁能免？这个毋庸忧虑。其实忧虑的要害并不在渣，而在于同龄男人的以花自夸。但是女人亦不必因此而妄自菲薄，就算他是花，也不过是碗豆腐花罢了。朝开花，夕食可也。

　　有一个女人对我说，“豆腐渣”猛一听的确教人不寒而栗，不过转念一想倒也没什么可怕，即使时光倒流，青春重来，最多不就是从豆腐渣还原成豆腐一方吗？现实主义的态度是：不管是豆腐还是豆腐渣，都不能吊起来卖。

　　我相信，要论三十之怕，吃过豆腐渣的女人的惊怵一定百倍于没有吃过豆腐渣的女人。所以，随着豆腐渣在餐桌上的缺席日渐增多直至遭到开除，女人对三十岁这件事应该是越来越无所谓才对。豆腐渣虽曾是中国穷人的家常菜，不过，尽管猪油渣也是渣，但是后者有一脂尚存，怎么说都是肉，撒盐花尤可一嚼，而豆腐渣要炒得可以入口，却实在太费油，是一种连穷人也不太舍得吃的东西。把豆腐渣做成菜与其说是一种穷人的吃法，不如说是“弃之可惜”的产物。在生产豆腐的过程中不可避免地同时生产出大量的比豆腐还多而且难以消耗的豆腐渣，虽然可作饲料，也有人用它钓鱼，但始终因找不到更有效的利用方法而大量废弃，并且酿成公害。为了把豆腐渣处理掉，人们像处理核废料那样很下了一番功夫。但说来说去，还是要舍得用油。加油对于豆腐渣之作用，犹如缩短了铀之半衰期。老北京人爱吃的“麻豆腐”，即绿豆的豆腐渣，500克的麻豆腐，倒要用猪油200克，猪肉200克，再加黄酱、酱油、葱姜末、青韭、熟豆芽一道热炒才好吃。

　　张爱玲也提供过一种设想：“在豆制品上，中国是惟一的先进国。只要有兴趣，一定是中国人第一个发明味道可以乱真的素汉堡。譬如豆腐渣，浇上吃剩的红烧肉汤汁一炒，就是一碗好菜，可见它吸收肉味之敏感；累累结成细小的一球球，也比豆泥像碎肉。少搀上一点牛肉，至少是‘花素汉堡’。”

　　只要舍得用油，肯花心思，豆腐渣可以吃得很富贵。已故美食家唐鲁孙先生披露过他家的一道私房菜：用上好的金华火腿油、雪里红、笋片，再加金华火腿碎同炒，放凉了以后，用来送粥，有上好福建肉松的口感，但比肉松好吃百倍。

　　能将豆腐渣吃到这种水准的，绝非等闲之辈，更不是省油的灯。唐先生镶红旗出身，曾祖官至广东将军，曾叔祖父为刑部次郎，外祖父当过闽浙总督，珍、瑾二妃是其族姑祖母。珍妃25岁投井，香消玉殒，尤永垂在花样年华，瑾妃于1924年寿终正寝时，为五十有二之白头宫女，前朝往事俱灰飞烟灭如豆腐渣渣，素菜已不能荤做矣。(南方周末 )