吃過豆腐的人，肯定比被吃過豆腐的人多，不過那些吃過豆腐渣的，卻一定比吃過豆腐的人少。

　　不管是豆腐還是人，但凡沾上了這個“渣”字，都不會是什麼好東西。豆腐渣，指的是豆腐製作過程中擠榨出來的糟粕，是豆腐的渣滓和糟粕，必欲去之而後快。這個詞還泛指一切易碎的、不結實以及腐敗或枯槁的事物。除了偷工減料的橋梁和水利工程之外，再不關
心時事，“女人三十豆腐渣”總聽說過吧。當然，三十歲的憔悴並不是因為先天性的偷工減料，而是抵禦歲月風霜失利尤其是未成功鎖住水分所致。如花美眷，似水流年，逝者如斯，人誰能免？這個毋庸憂慮。其實憂慮的要害並不在渣，而在於同齡男人的以花自誇。但是女人亦不必因此而妄自菲薄，就算他是花，也不過是碗豆腐花罷了。朝開花，夕食可也。

　　有一個女人對我說，“豆腐渣”猛一聽的確教人不寒而慄，不過轉念一想倒也沒什麼可怕，即使時光倒流，青春重來，最多不就是從豆腐渣還原成豆腐一方嗎？現實主義的態度是：不管是豆腐還是豆腐渣，都不能吊起來賣。

　　我相信，要論三十之怕，吃過豆腐渣的女人的驚怵一定百倍於沒有吃過豆腐渣的女人。所以，隨着豆腐渣在餐桌上的缺席日漸增多直至遭到開除，女人對三十歲這件事應該是越來越無所謂才對。豆腐渣雖曾是中國窮人的家常菜，不過，儘管豬油渣也是渣，但是後者有一脂尚存，怎麼說都是肉，撒鹽花尤可一嚼，而豆腐渣要炒得可以入口，卻實在太費油，是一種連窮人也不太捨得吃的東西。把豆腐渣做成菜與其說是一種窮人的吃法，不如說是“棄之可惜”的產物。在生產豆腐的過程中不可避免地同時生產出大量的比豆腐還多而且難以消耗的豆腐渣，雖然可作飼料，也有人用它釣魚，但始終因找不到更有效的利用方法而大量廢棄，並且釀成公害。為了把豆腐渣處理掉，人們像處理核廢料那樣很下了一番功夫。但說來說去，還是要捨得用油。加油對於豆腐渣之作用，猶如縮短了鈾之半衰期。老北京人愛吃的“麻豆腐”，即綠豆的豆腐渣，500克的麻豆腐，倒要用豬油200克，豬肉200克，再加黃醬、醬油、蔥薑末、青韭、熟豆芽一道熱炒才好吃。

　　張愛玲也提供過一種設想：“在豆製品上，中國是惟一的先進國。只要有興趣，一定是中國人第一個發明味道可以亂真的素漢堡。譬如豆腐渣，澆上吃剩的紅燒肉湯汁一炒，就是一碗好菜，可見它吸收肉味之敏感；累累結成細小的一球球，也比豆泥像碎肉。少攙上一點牛肉，至少是‘花素漢堡’。”

　　只要捨得用油，肯花心思，豆腐渣可以吃得很富貴。已故美食家唐魯孫先生披露過他家的一道私房菜：用上好的金華火腿油、雪裡紅、筍片，再加金華火腿碎同炒，放涼了以後，用來送粥，有上好福建肉鬆的口感，但比肉鬆好吃百倍。

　　能將豆腐渣吃到這種水準的，絕非等閒之輩，更不是省油的燈。唐先生鑲紅旗出身，曾祖官至廣東將軍，曾叔祖父為刑部次郎，外祖父當過閩浙總督，珍、瑾二妃是其族姑祖母。珍妃25歲投井，香消玉殞，尤永垂在花樣年華，瑾妃於1924年壽終正寢時，為五十有二之白頭宮女，前朝往事俱灰飛煙滅如豆腐渣渣，素菜已不能葷做矣。(南方周末 )