我钻进了金字塔
（2002-12-27）

看了太多金字塔的故事，诸如食品放入不会霉烂，四面角度正对正南正北，又与天文地理有许多神秘的联系等等。当然更不乏那些恐怖的传说，某某考古学家在钻入后的某年某月某日怪病暴死之类。这些人为的因素将金字塔，尤其是塔内的一切，蒙上了一层神秘的光环。
冬日12月的埃及是旅游的天堂。没有酷暑，没有寒风，气温在10-25度之间。我从英国飞赴开罗，将十多年来堆积出来的好奇全部撒向这片土地。决心一钻金字塔。

每天仅150张入塔票
飞临的第二天，便起了个大早，花0.5埃镑坐地铁到吉萨站，然后坐上MINIBUS到金字塔。只有走向塔底，才真正感受到它的伟大。每一块石头都那样巨大。在门口等了十多分钟后，大门才开，我和我的朋友成了最早进入的游客，只匆匆拍了几张朝阳中的外景，便赶往入塔门票售票处，因为每天只卖150张进塔的票，机不可失。即使象我们这么早进入的，我发现前面的票已经卖了有七八十张了。估计是旅游团早已订购下来。买好票我们直冲入口。
入口处在塔的北面，约在六七层巨石之间。人们称之为玛门穴，我只知道是公元820年由玛门带人开凿的。这个通道不是直线，但避开了堵住古通道的花岗岩巨石，才使得进入成为可能。这实话，这个洞穴开得很难看，狗尾续貂的手笔，乍一看，谁能想到这个丑陋的通道是9世纪的人类开凿的，而里面那个长长的光滑自如的通道以及美妙绝伦的大甬道是公元前2500年的古人类开凿的？人类的进化的痕迹在这里竟荡然无存。
走完玛门穴，有一条长长的的上坡道，通道约一米高，一米宽，必须蹲伏猫腰前进，胖人，腰腿有毛病的人均无法入内。原通道是通向地面的一个入口的，但由于在129英尺的地方（大约即玛门穴与通道的交错口）被花岗岩巨石挡住，所以后人无法入内，导致好奇心奇重的玛门不得不另开通道，凿了现在这个入口，绕开巨石。堵住原有通道的花岗岩痕迹仍在。又一个人类退化之谜，9世纪的人都搬不开的巨石，几千年前的人又如何将其向上平移129英尺放置在现在的位置？
开始进入这一通道，岩壁虽说不是非常光滑，仍有刀斧挖凿的痕迹在上面，但整体看来，整个通道是一个延续的直线，精确而又庄严，26度角向上，铺上了木板和铁条供游人行走。每几米有一支日光灯管嵌于岩壁上，使这条通道有了照明，同时也更显幽秘。拍出来的照片上均闪着一圈绿光，与国家地理杂志上的照片一模一样。
弯腰弓背走完这条上坡道，空气变得越来越混浊闷热，然而我眼前的景象叫我顾不上我的呼吸。

大甬道
我终于可以直起腰来的时候，整个人进入一个浑厚质朴的绝美的大甬道。怎么在这几百万吨的硕大无比的石头堆中，居然还有这样一个空旷神奇的空间？这是一个简单质朴的梯形空间，约50米长，约7米高，它有着完美的力学结构，通道的底部约为2米宽，中间有一个约一米宽的凹槽，古埃及人为什么设计这一条凹槽，至今还是一个谜。这个凹槽的宽度恰好与梯顶的宽度相一致，恰好又是底部宽度的一半。这仅是巧合，还是神秘古人的又一预谋？石壁也很壮观，共有七层巨石，每层巨石约一米，呈波浪型向上向内收缩，巨石本身呈斜角，上一块比下一块向外凸出约8厘米，接缝处几乎没有裂痕。是不是金刚钻钻出来的？难道真是古埃及人用原始的工具切割垒积出来的吗？我简直不敢相信自己的眼睛。这些巨石就这样斜刺里插入梯顶。日光灯管的光度照不到梯顶，但足够给游人以无限的遐想。许多人说在金字塔中，处在600万吨巨石的核心，会有幽闭而无助的感觉，我在此地的感觉却恰恰相反，这处梯形的空间设计得轻盈灵动，使人忘却了万吨石块上上下下左左右右的挤压。不正是这厚重的巨石，隔开了凡俗，避开了热尘，呵护了这一方奇异的空间，使得精灵们可在此间清凉地飞舞，使得人之灵与神之灵进入了这一个甬道中自由交流？与埃及的其他王墓后墓都不一样的是，壁上干干净净，没有任何壁画，文字，雕饰，纯粹靠这精确的力学把握与完美的凿石艺术令人屏神凝息。古埃及人笃信法老是人与神交流的中介，是不是这样的空间便是为此种交流而专设？今天，他们的信仰固然灰飞烟灭，但这支撑信仰的空间让千年的岁月，让所有的勇气都不得不静下来，弱下来，暗淡下来，畏缩着，胆怯着，被塔内的信仰专制着。
想着想着，这敬畏的思绪驱散了塔内的闷热，驱动我探索的欲望，呼吸反而在此更加流畅。
现在，我要开始攀爬大甬道。在上坡道与大甬道之间，本来还有王后室，只不知什么原因，该室不开放，我怀疑是不是某个科学家又在里面工作研究数学原理或气孔由来。不看也罢，我所看到的一切已经够令人震憾的了。
甬道中间的凹槽比两边的石坡道低了约50厘米，也是26度的坡度，正好是金字塔52度坡度的一半，上面铺上了木板，板上嵌了铁条供人行走，木板下面是数千年前26度的光滑石坡，没有刻出任何阶梯。走在木板上攀爬已然不易，如果没有木板，则根本不适合行走，凹槽显然不是供人行走的。这至今仍是一个谜。我突发奇想，这个凹槽会不会用来象征河床，是埃及的尼罗河的一种符号转换？而两侧的高一些的坡道象征河岸？对这个念头一笑了之。埃及学家自有明证，无须我这个普通的游客瞎揣摩。石壁呈巧克力色，光滑无比，抚上去心情都极其凝重，每触一下就是一抱历史，每走一步就是一步里程。继续向前走去，看得到高高在上的一个祭台状的平台，有两个外国人刚爬上去，神色凝重地在上面稍作喘息，他俩在塔外时还笑容可掬地向我们打招呼，这时就只顾看着梯顶和这个空间，张着嘴喘气发呆。看着他们的样子，想想也许我刚才在进甬道前凝想时也许正是这副模样，心里暗自发笑。我们走上祭台，才发现原来这里还有一个仅一米宽，不到一米高的入口，是进入墓室的唯一通道。祭台上站四个人便已拥挤不堪，那两个外国人客气地把这个绝佳的观景台让给了我们，扭身钻进了洞。回眸一望，我更吃惊。太美了，从上而下地俯瞰这个梯形空间。刚才在下面，我在仰望这片空间，是渴求神的降临与祈福的心境。现在在上面，俯瞰这片空间，我的背后应有神的依托，那挥洒甘露与神的福祉的，就应是我。拍了若干张照，照出的是这一片逼人的质朴与威严。这儿真的象足了祭台，如果说整个金字塔是专为法老的魂灵设置的祭坛，祭司的位置非此地莫属。再往南，是整个金字塔的正中央，是石棺的所在地，往北回望则是向下倾斜的大甬道，从下方看不见墓室的入口，祭司站立此地，既看护着石室与法老之魂，又能够将复活后的法老旨意遍布人间，承接人神正是祭司们应起之作用。
下面一大拨日本游客正奋力地向上攀爬，他们马上就将涌上这狭小的祭台。于是我们不敢久留，转身准备钻入石洞，古埃及人也是奇怪，明明有技术建造这样大的一个甬道，却偏偏在进入石室之前搞了个“狗窦”，这显然不是防止盗墓贼，因为几乎所有人都可以蹲身而入。那是为了什么？是不是胡夫与楚人同样的心理？楚人为羞辱晏婴，关了城门开小门，胡夫为使所有人臣服，干脆不设大门挖狗窦，使所有的人必须放下尊严，爬着进去，顶礼膜拜？不得而知。埃及学家也没有给我们以答案。蹲伏了一米多远，来到一个一米多宽一米多长，五米多高的前室。为什么在这里允许人们直起身来？眼前的石壁上是几道著名的凹槽，令埃及学家至今无法解答的谜，有人说这里原先装了一幅吊门，此槽供滑轮上下，但又不象，门在哪里，吊门的拉索又在哪里？记得曾经看一本书里说过，最右边的凹槽只刻了一半，还留有半块巨石，但是现在站立此处，却发现所有的凹槽都显得整齐而均匀，没有发现半成品和所谓的半块巨石。正狐疑，背后石壁中传来日本游客的轻微喊声，原来这里空间太小，我们站在这里欣赏，后面的人竟被堵在“狗窦”中无法出来。我们赶紧钻入下一“狗窦”，让出空间，这又是一个狭小的一米多宽，一米多高，约两米多长的通道。石壁仍是光滑，显出精心切割的痕迹。迅速通过后，终于来到了整个金字塔的正中央，胡夫王的墓室 — 整个金字塔力量的源泉。

胡夫王的墓室：我的同伴躺入石棺
这个石室是名副其实的核心。无论从上下左右来是看，它都是600万吨巨石的正中央。石室呈极端规则的矩形，光线昏暗，呈深巧克力色。高约6米，长约10米，宽约6米，石头的切割完美无瑕。石室的顶部是9块大石板，接缝处也是精美的直线，看不出裂缝。石板的上方应当是五层减压室，使这石室能够将几百万吨的巨石承载了千年。入口并不在石室的中央，而是开在一侧。石棺在离入口较远的一端，略发暗红，切割得极其规整，但不知为何，缺了一角。石室的两侧各有一个通风口，看一看，一片漆黑，外表看只不过是一只四方形的洞龛。谁能想到，这不起眼的黑洞竟一直通向第103层石块，与外面的空气相通！另一侧的通风口处摆放一只大概是空调的设备，但没有打开。
来来往往好几拨日本游客，遵循着同样的程序，惊叹拍照离去。我在这里面呆了很长时间，说话有轻微的回声，很舒适。我的同伴决定做些与众不同之事，趁人流稍减之际，轻盈地跳入石棺作躺入状，在石棺的位置，回声飘荡，刹那间，这竟仿佛不是石棺，而是由上坡道，大甬道，祭台，石室和外面600万吨的石块所精心呵护的一方摇篮，曾经摇出古老埃及的文明，摇出尼罗河水的清澈，现在又摇出一个中国人的发亮的眼眸。他的兴奋的神情被捕捉入相机，发自心底的轻微笑声在整个石室中回荡。这个石室的各个角落均有回声，尤以石棺位置的回声最宏亮，最迷人。但我终究没敢躺入一试，只是怯怯地用手指尖轻触着石棺的边缘拍了张照。
所有的游客在这里都屏息凝神，窃窃私语，仿佛怕震塌了石屋，震醒了法老。据说拿破仑在这间国王室里面曾经独自呆过一夜，出来后面色苍白，浑身发抖。谁也不知道发生了什么事。我们自忖不具备拿破仑的胆魄，也似乎不具备拿破仑的时间和精力。仔细观赏一番后，仍循原路返回。

曾经看过诸多的有关金字塔的不祥的传说，顶着这些传说进入，破了这些传说而出。出来后很兴奋。原先的恐惧俱已消散。剥离了恐惧后，我的敬畏更加真诚。这是一片人与神共灵的空间，令我回味诸神（也许是诸人）的奇迹。它不仅不会给人以诅咒，反倒会赋予每一个进入的人以新的力量与能源。我应是被惠赐者之一。此后的埃及游历，无论是在尼罗河上的风帆船漫溯，还是黑白沙漠中的星空夜宿，无论是卡纳克神庙的瑰丽日出，还是卢克索神庙的一弯明月，都不及我这一次的进入。它是我有生以来进入的最黑暗的空间，也恰恰是我埃及记行中最闪亮的一页。