娶了中國太太的西方人常感嘆，你可以把一個中國姑娘帶離中國，但你永遠無法帶走她的“中國胃”。我的中國太太常陪同訪美的中國代表團，團員們常指着街頭上“啃”比薩餅的老外問我太太：“你平常就跟老美吃這個，受多大的苦呀！”

　　看來太太的中國同胞的確沒同情錯她，飲食上我與太太的中西摩擦要算最典型了。有次我在廚房裡鼓搗了兩個多小時，端上來一份烤雞。太太嘗了一口後感覺實在太淡了，就往盤子裡淋了點醬油、醋。我當即就火了，衝動地奪過她的盤子，“嘩”地一下全都倒進了垃圾堆，責備她不懂得尊重我的烹飪藝術。

　　我的中國岳母在美國已旅居了近40年，但她至今仍舊頓頓吃中餐，偶爾嘗嘗外國菜，她便沒完沒了地抱怨“什麼味道也吃不出來”。比如吃奶油魚，岳母會發牢騷說：“啊呀，好東西沒做好，全糟蹋了。這哪裡比得上紅燒、糖醋過癮呀。”弄得我這個本打算孝敬丈母娘的女婿真等於花錢買罪受。

　　最令人啼笑皆非的是，每次岳母大人無論點評哪國菜，她皆以點評中餐的眼光和口味來下結論。她常常說：“這個菜太淡了，那個菜欠火候。”要不就是：“這鴨子怎麼沒烤脆皮，鴨血也沒清理乾淨，全搞錯了嘛。”一旁的我們十分尷尬。對於中餐的鄰居泰國菜，老人家更是一針見血地痛斥為：“這算什麼東西，簡直就是做壞了的中餐。”

　　當初尼克森訪華，尼氏在北京人民大會堂用筷子吃中餐的鏡頭一下子傳遍全世界。於是中餐開始走俏西方，近些年來中餐里的“點心”、“炒鍋”、“炒麵”、“豆腐”等辭彙，更借着中國飲食文化的優勢深入到西方人的日常生活用語裡。“雜碎”一詞，因100年前的中餐雜碎館的歷史典故而家喻戶曉，甚至被英國牛津大詞典收錄其中。對中餐情有獨鐘的老外眼下也越來越多。

　　現今海外中餐館分為兩類，一類主要服務於華人，提供正宗地道的燉魚頭、滷雞爪、炒肥腸、炒雞翅等中國人的思鄉菜，並都備有專門的中文菜單。倘若我們這些洋人登門，則給你一份內容不同的外語功能表，真所謂“一單兩制”。

　　最可笑的是，據打工的中國留學生透露，中餐館的侍者都身兼一項特殊使命，即向大廚遞功能表時，會特別喊上一句“給人吃的”或“給鬼吃的”，“鬼”顧名思義即洋鬼子。原來即使同一道菜，大廚會根據中外食客的不同胃口分兩種方法烹調：假若是洋人點的，菜就會搞得又酸又甜即所謂“中國特色”，因為酸甜已成為西方人心目中中國菜的代名詞。

　　掌握了這一內幕情報後，我每次在中餐館點完菜後總突然改用漢語叮囑一句：“是給人吃的，不是給鬼吃的”，每每總能見識到侍者可愛的表情，先是驚愕繼而尷尬地微笑起來。

　　有次與華人朋友去他經常光顧的一間紐約唐人街餐館，他叫了四川麻辣麵。由於我這一介老外在場，結果上桌的麻辣麵根本不是以往的味道。朋友忙問店家：“這不是你們的招牌菜嗎？”老闆回答道：“啊呀，以為是騙騙外國人呢。”我忙用漢語嚴正聲明：“你拿回去，重做一份給人吃的過來。”

　　中餐館中外有別的服務標準經常鬧出笑話。一間遠近聞名的烤鴨店，若中國人去買鴨子就會隨烤鴨奉上鴨架子，若是西方人登門鴨架子就免了，因為西方人沒有喝鴨架湯的習慣，再說也不知道如何來煮。

　　那晚太太差我外出去買烤鴨，她留在家切好了白菜、粉絲就等着鴨架子一到就下鍋。我回來後她翻騰半天怎麼也找不到鴨架子，我一旁指天劃地地發誓店家沒給。她好生納悶，以往每次她去同一家店服務生都會囑咐一句：“鴨架子就在旁邊的盒子裡。”於是太太肯定我是忘記拿了。

　　她左思右想越覺得心有不甘，於是她拿起車鑰匙，要我照顧在座的親友，她親自去找鴨骨頭。這都晚上9點了，去那個餐館她要開50分鐘的車，目的就是為了吃一把鴨骨頭，美國人都笑了起來，認為太小題大做。太太表示：“等我回來你們就明白這多麼值得。”

　　她趕到烤鴨店，店家解釋：“你先生一定是美國人，通常若老外來買鴨子，我們都不給鴨架子，老外不懂得享受這玩意兒。可惜你那具鴨架子已經扔掉了，不過今晚你運氣好，那有一桌老外正吃鴨子，就把他們的鴨架子給你吧。”

　　後來我每次買鴨子都會提醒店家，我要鴨架子煮湯。店家先是愣住了，接着就笑哈哈地誇讚我懂得享受中國美味。