我把中国人病态的残忍、暴虐、贪婪的饮食观念命名为饕餮人格。

近年来，社会的物质产品较毛泽东时代有了较大的改善，国民长期压抑的物质欲望被空前激活，饮食文化呈现出空前繁荣的状态。

将我们的饮食观念与西方国家一比，就可以看出十分明显的差异：西方社会一般把进食看成是为了维持其自身生命和体能的一种手段，只要营养达到一定的要求，食物的外在形式一般不太讲究；而中国人则把饮食的过程看成是一种享受，看成是高于一切的人生价值和人生目的。所谓“民以食为天”，天者，人生价值的最高追求是也。因此，中国人饮食上力求味美食精，反而对食物的内在营养不甚在意。

这也许是中国人饱受战乱之苦，尝够了饿肚子的滋味的缘故。特别是大跃进之后带来的大饥荒的年代，数千万农民成为饿殍新鬼，给中国人民留下了刻骨铭心的痛苦记忆。所以直到今天，绝大多数人见面寒喧，第一话总是离不开“吃了没有”的问候语。这虽让人感到可笑，却是情有可原、持之有据的。如今生活有了改善，再也无需象六十年初代那样挖蚯蚓剥树皮充饥，而国人的志趣品味却没见多大提高，仍然往“吃”字上一路直冲下去。仍然把一个“吃”字作为人生的第一要义，颇让人感到沮丧和忧虑。

台湾作家陈克环的《谈吃》一文，说尽了吃的妙用。他说中国人生活的目的好像就是为了一个“吃”字，滥吃海喝比比皆是。生孩子吃，死了人吃，满月周岁吃，考上大学吃，结婚吃，离婚了也吃，自己和亲友生日还是吃，朋友相聚吃，朋友分别还是吃，连极富罗曼蒂克的男女恋爱，也被称为“找长期饭票”……

首先看看中国人是如何吃得残忍的？

陈克环先生指出，中国人将自己饲养的宠物如猫狗等，不但杀来食用，还嫌放血后肉不好吃，便用棍棒将其毙杀。击杀过程中，宠物惨声哀叫直至毙命，而主人却得到了极大的满足。

梁实秋先生《炸活鱼》一文所记：中国人以活鱼做菜，能将鱼头以下烹熟而鱼尚且活着，客人食用之时，鱼吻鱼鳃尚在活动，鱼眼也在盘中惨兮兮地看着食用它的人们，这就是所谓的“炸活鱼”。中国人还嫌在国内享用这道残忍的“炸活鱼”不过瘾，并将这手残忍的绝活引进到新加坡，遂受到新加坡政府的查禁。梁先生为新加坡政府拍手称善也。

食冠天下的广州有一道名菜叫“生猴脑”的，是先将活猴置铁笼中推到食客的面前，当着食客的面将猴头钳住，仅露小半猴头在外，然后再将活猴的天灵盖掀去，就可见到布满血丝的生猴脑呈献在食客的面前，然后供食客们美美地享用。食客们每于猴头中下箸动匙，必令笼中之猴惨绝哀嚎，而座上豪客却津津乐道、安之若素。

也许这还算不了什么，因为所他们所虐杀的毕竟是一些动物，更残忍的是名副其实的人肉宴席。随便翻阅一下中国历史，出现“人相食”记录的史实不下数百次，可见中国人的食人传统源远流长。如“名厨”易牙，为了讨好齐王，竟把自己的儿子烹了献君王尝新；又据《资治通鉴》和《明史》记载，黄巢、张献忠以人为粮，黄巢攻占西安，潼关内外赤地千里；张献忠盘踞四川，天府之国，“噬无遗类”。那里的人哪里去了？原来他们被“起义军”掳获当作“人粮”被吃掉了。

《三国演义》也记载：刘备仁德“闻名”天下，百姓倾慕，他失小沛如丧家之犬曾向一村夫刘安求食，刘安无肉招待，竟杀妻割肉以飧刘皇叔，待刘备逃脱报与曹操，这毫无人性的刘安竟受到曹操的嘉奖和称颂。

据流亡作家郑义披露，在“文革”期间，上思县竟有一百多名“地富反坏右”被充满“阶级仇恨”的“贫下中农”烹而食之。一次作家从一名多次吃人肉得到“经念介绍”：将人的鲜肝切片，在烧红的瓦片上焙着吃，才最有风味……

近年来，闽、浙、粤、桂等省的沿海城市，悄悄地流行起一种嗜食“婴儿汤”时髦嗜好来了。据说吃了这种东西，能强身健体，特别能增强人的性功能，使纵情声色的男人们“金枪不倒”。于是那些暴富起来的人们，那些权势熏天的大人物，如蝇逐臭，趋之若鹜。往往要定期的不惜奔走数百公里、一掷数千元求的购一盅。由于有了巨大的“市场需求”，随之产生了巨大的“原料”贩卖、收购、冷藏、运输、加工一条龙服务的“产业”。有谁能保证，在这个巨大一条龙“服务”的链条上，不会有人将活着的婴儿当成“原料”而冷藏下来？

我在网上看到众多的这种“婴儿汤”的照片，那细瓷大钵盂里，盛着的酱黄色的汤汁；那酱黄色的汤汁里，漂浮着像藕节一样婴儿的小手小脚。那些案板菜台上的小尸体，那些菜盆中的死婴的器官……我悲痛、哀伤、惊恐、恶心、心悸得说不出话来，令我欲哭无泪。郑义先生著文称之为：中国人的“末日狂欢的盛宴”，而我百感交集、无以名之，只能把这种极具“中国特色”的丑恶行径称之为：“暴发户式的贪婪、了无人性的凶残”。

稍稍留心一下中国的历史和现实，这种令人发指的人肉大餐，可谓数不胜数。真让你不忍心继续说下去呢，以免坏了读者的胃口。

其二是吃得暴虐。

人们食物精美一点、菜肴丰盛一些，本来也无可厚非，但人们往往为了一桌酒席甚或为了一道佳肴，不惜精雕细刻付出几天的劳动，当这件精心制作的“艺术品”被摆上餐桌后筷字一捞，顷刻之间就化为乌有，如此暴殄天物，实在是把艺术天赋用错了地方，这无异于对自己的劳动的自虐自残。

中国人在吃字上所费的心机，颇得夷人称道。因此，陈克环先生将中国厨子与日本老婆、美国房子、法国情妇并称为世界四绝，是权贵们竞相追逐的极乐享受。

以当前世风，中国人的滥吃海喝，也不全是为了自我享受，更多的是为了交际应酬。我们单位的一名原头头，群众见他每日都昏天黑地的吃得脑满肠肥，有人曾讥其脂肪肝和酒桶肚是因为吃“阿公”的太多之故，这位仁兄听了不但不以为耻反以为荣，还在群众大会上振振有词地开骂曰：“我是为了集体的利益在吃苦受累，你们不但不同情和理解，反而在背后咒我，这是什么道理！咹！不信，我宁愿每餐倒贴你十块钱，让你们也去尝尝味道！在今天这个社会里，不请人吃喝，你休想办成什么事？咹！”

其实这位仁兄所说的确也是大实话，只言语粗野横蛮了点而已。当今中国这个关系社会里，谁不是相互依赖希求，离开了一个“吃”字，就别想办成什么事，非要“酒杯一端，政策放宽”不可。全国单是公款吃喝所花的银子就是1000多亿元，一年白白吃掉教育投资的三分之一，也没有人感到有一点羞愧和可惜！ 猜想我们的祖先也受够了饥饿之苦，于是这悠悠五千年中华文明，就留给了我们许多格言警语。如“民以食为天”、“食色性也”、“饮食男女，人之大欲存焉”等等，都说尽了吃的重大意义。 其三是吃得贪婪。 今天，许多人腻味了家畜家禽之肉，就移情到野味上。现代社会各种技术高度发达，发达到利用各种高效先进的“缚杀工具”，使鸟、兽、鱼、虫无存身之地。许多与我们和平共处的野生动物，都难逃成为我们果腹之物的厄运。更有一些人甘冒国法制裁于不顾，也不怕让小百姓戳脊梁骨，用那“取之尽淄珠、用之如泥沙”、“秦人视之亦不甚惜”的纳税人的血汗钱来炫耀攀比，看谁更有“本事”吃到珍稀的野生动物，哪怕是烹吃大熊猫、白鳍豚、扬子鳄、华南虎等濒危动物之肉，也不会感到愧疚和可惜。

由于嗜食野味，就创造出“吃啥补啥”和“野生的更营养”的理论。几年之间，多少餐馆饭店都摆出“生猛”橱窗？多少市面竞相推出“珍禽异兽”大餐？许多人见野味大发利市，就群起而效之。更刺激着那些发财心切的各路猎手，他们手持猎枪罟网，将那天上飞的、山中跑的、水里游的尽数擒来，以供饕餮之徒美滋滋地享用，不将野生动物捕绝吃尽决不罢休。对这种“野味文化”的空前盛行，实在令人匪夷所思。

可怜那些与世无争的鸟兽獐雉，他们本来自由自在地生活和繁衍在山川泽滂，它们一夜醒来都成了人们的笼中之物。

大自然给我们的报应，现在已明显的感觉到了。今天，当我们走进森林，再也听不到啾啾鸟语；涉足深山，再也听不到呦呦鹿鸣；来到水边，再也看不到到锦鳞游泳。如果有一天，这些大自然的尤物从我们身边绝迹，我们只能从挂图上来告诉我们的孩子们：什么叫飞禽走兽？什么是大自然对人类的惠施？什么叫自然万物的诗情画意？我想，那时的孩子们是多么的不幸。

也许我们的孩子们的遭遇，比我们现在想象的更不幸。因为恐龙灭绝，尚有化石可资佐证，而等到孩子们长大了，因为我们这一代人已将野生动物的骨骼嚼得粉碎，他们却连化石也无处找寻。他们如果不骂我们这些不长进的父母前辈们，那才怪呢。

动物们的今天，就是我们人类自身的明天，世间万物休栖与共，生物之链一旦断裂，人类赖以生存的基础就会动摇，到那时我们赖何物以生存？这决不是危言耸听。想到这层意思，看到许多人嗜食野味，我总感到不是滋味。

现代营养学家清楚地告诉我们，人们生理需要的炭水化合物、蛋白质、氨基酸、矿物质等营养成份，主要从主食和副食里摄取。只要平时住意营养的合理的搭配，就完全能够满足人们对营养之需求。而经过人们千百年选育和饲养的畜禽，其品味和质量一般都优于野生动物。经过人们世代选育的畜禽之肉的营养价值，某些方面比之野生动物有过而无不及。

基于此，我们实在没有必要大肆猎杀野生动物以果腹。人们如此钟情“野味”，其实是一种愚昧和迷信的表现。愿国人收敛一下贪婪的品性，对野生动物齿下留情。也愿我们这一代人，不要愧对后人。