（一）

2003年元旦刚过，我和先生启程访日。先生受日本京都大学教授之邀，短期合作工作并出席学术会议，机会难得，我请假两周自费随行观光。

从诺城乘飞机出发，机上乘务员女士清点每位乘客的转机与终点城市，当她点到我们去东京时，临座的一位白人老太微笑着对我们发出羡慕的惊叹。上世纪80年代开始，日本经济爆飞，日产汽车以其价格低廉、可靠耐用占领了全美市场，日资亦买下大量美国产业，高值日元使得日本人成为富人的代名词。90年代初中期，因东京住房贵，竟然有日本人在美国佛州买房，半年在东京工作挣钱，半年来美休息。虽然曾有美国人怒砸日本车的一幕，但日车很快在美合资生产双赢，解决了矛盾。据我观察，美国与日本虽在二战中是敌手，历史也纪念不忘，但美国人更看重并接受现实，没有小肚鸡肠的妒恨，很多美国人对日本的文化感兴趣，我工作的公司活动中，有部门员工着日本传统服装、做日本食品成为亮点。

飞抵成田机场，在机场国际酒店住宿一夜，酒店条件与美国的中高档酒店相当。元月的东京，气候温润，只需穿毛衣加皮外套。清晨出门观光，清洁的街道边，一间间小店的员工开始清扫店堂阶梯、在门外摆放盆花 - 粉色、白色的仙客来花朵又大又水灵。上班的人群服装整洁、色调雅致、步履匆匆，他们在街口红灯时聚集等待，绿灯时迅速发散开来。日本小女生的短裙校服让我担心她们娇嫩的关节，毕竟这是冬天啊。悠闲地到东京街头看人流，是一种享受。

早餐后,我们乘机场专线列车到东京市里，再转乘新干线列车前往大阪府所辖日根野。首次乘著名的日本高铁，除了它的快速清洁安静外，印象最深刻的是人们的文明礼貌 – 推着售货车的列车售货员静静地走过车厢，在车厢尽头转身鞠躬，再进入下一车厢，周而复始；车过富士山，坐在左边的我们来到右边窗口拍照，右窗的乘客们纷纷礼貌避让。按计划我们下榻关西空港酒店，京都大学助教福吉先生在大堂迎接。空港酒店的客人多为落地休息的各国航班机组人员, 其中穿着靓丽民族服装的泰航空服人员非常养眼，记得曾见到一个漂亮的空姐独自吸烟，让我顿时惋惜那美好的形象，可能是因为宗教信仰的原因，据说泰航包下了二层房间并有自己的餐厅。酒店住宿含自助早餐，西式日式皆有，丰富可口。客房除一张床外，其余面积设计得恰能活动，初次体会到日本人在有限土地上的精打细算。

（二）

空港酒店距离先生将要工作的京都大学设施不远，日本同行早晚开车接送他上班，我也有幸受邀访问了一次。参观日本大学的实验设施，感觉和中国的一样，也许全世界的类似工程都差不多吧。记得有人在用质谱仪，和我用过的一样，只是软件是日文。印象深刻的是他们午餐的供应，早上工作人员在过道黑板上写上定餐要求，中午就有盒饭送到房间里来。元教授，曾经由日本公司资助，以博士后身份在美国橡树岭生活工作数年，是接待我们的主人。他瘦高英俊，会弹吉他，也会弹钢琴。他告诉我们，他从不买午餐，总是自带妻子准备的饭盒：白米饭上一块鸡肉或鱼肉，再配上少量炒圆白菜或色彩鲜艳的腌咸菜。午休时分，办公室虚掩的门开了，一个中年女秘书迈着碎步、低头弯腰地走了进来，送进什么材料。先生突发感慨：看看人家日本女人多谦卑，哪里像你，趾高气扬的！我也忽然明白了：怪不得郭文豪等花心啊，呵呵。

这晚，元教授和几个日本同行在餐馆宴请我们日式火锅。正宗日本料理其实是视觉大宴， 船型容器里的碎冰堆上，各种鱼片刀工精致，色泽新鲜；劈开的竹筒里填着调好味道的肉馅，由食客拨入沸汤成丸。无论你是否喜欢料理的味道，你一定会对其艺术氛围留下深刻印像。两周后，先生的一个美国白人同事后来加入工作，元教授再次宴请，这次元教授的学生多人一起吃日式“比萨饼”。需要盘腿而坐的地席因身材高大的白人难以下坐，临时改选高位座，桌面上的铁板加热后由侍者刷油、加面糊、鸡蛋和肉类，淋上海鲜酱之类酱汁制成“日式比萨”。此处场所大众化，食品风味西东相宜。

（三）

周末，元教授偕夫人，驱车数小时陪我们去奈良地区遊览名胜古迹。我们首先参观了“大阪府立近飞鸟风土记之丘”，这是一个对一须贺古坟群进行维修保护而建成的史迹公园。奈良的飞鸟地区被称为"远飞鸟"，而我们参观的大阪羽曳野市太子町的二上山西侧的山麓一带被称为"近飞鸟"。古时候，近飞鸟一带因从国外来的人传入的高度发达的文化而盛极一时，周边6世纪以后的古坟群星罗棋布。后来日本对其中的一须贺古坟群进行了维修保护工作，建成了史迹公园--大阪府立近飞鸟风土记之丘，它是研究日本历史起源的要地。公园面积约29公 顷，园内有6世纪后半期直径约15米的圆坟(其中一部分是方坟)102座，其中40座是横穴式石室，可以参观石室内部。从这些古坟中出土的无数文物，均由附近的近飞鸟博物馆收藏并展示。从博物馆可以望见近飞鸟风土记之丘的全景。

沙盘围栏之中的墓群气势宏大，在四个帝王陵墓中，历史名人圣德太子 （公元572.1.31 – 621.3.20），是日本飞鸟时代 （中国隋至初唐）的摄政王，在执政的三十年里，圣德太子曾两次派出遣隋使，学习引进中国的文化和制度，推行“推古朝改革”，制定冠位十二阶和十七条宪法，意图建立以天皇为中心的中央集权国家体制。圣德太子以一己之力，将日本从奴隶社会引向了封建社会的快车道。至今未发掘的世界上最大的皇家陵墓为仁德天皇墓，前方后圆，绿茵覆盖，四周水道环抱。

我们在室外观景点瞭望漫步，走在山丘湿漉漉的小径上，偶尔看到路边有残留的近代水泥空墓坑，恍惚中忆起家乡冬月绿色的丘陵田埂，两地何等相似！

与元教授夫妇聊天也是非常有趣。当他们得知我的姓氏，兴奋地异口同声：“ 喔，刘备的刘！” 惊讶这对1950年代出生的日本夫妇，也知晓中国的三国故事！元教授还掏出一张纸来，让我写下他们能懂但不能说的汉字，我们讲英文、写汉字，其乐融融。当年孙中山先生与日本友人靠笔谈交流，我们是笔谈辅以英文，好玩！

中午，我们一行四人在路边餐馆吃汤面，日式汤面味道与中餐类似，但碗里有粉白相间的“云花”飘浮装饰。

下午，元教授夫妇陪我们参观了著名的东大寺及奈良国立博物馆。博物馆外可爱的馴养鹿群（元教授夫人买来喂鹿的饼干分给我们）、鉴真和尚的塑像、唐代风格的寺庙，及展出的日本国宝都令人印象深刻。记得博物馆里有个英文解说员，他自称是退休教授，来作义工的。美国的博物馆、医院和图书馆也有很多这样的义工，这应该也是文明社会的标志吧。细细看过，感叹无论是雕塑还是书法，宗教还是习俗，建筑还是园林，日本都与中国这个邻邦有着太多太深的历史渊源。

特别记录一下网上关于东大寺的介绍。奈良东大寺（中国河北、河南及甘肃等地也有东大寺）是当今全世界最大的木造建筑，距今约有一千二百余年的历史（曾部分毁于火灾和战乱，后修复）。东大寺的建立源于唐武则天在洛阳紫微城建造天堂，以及在龙门石窟雕刻卢舍那大佛。日天平十二年（740年），景仰武则天的日本光明皇后，以武则天创建的大云寺为仿效，力劝圣武天皇发愿“朕亦奉造”之后建成。公元753年，唐鉴真和尚历尽艰辛东渡日本，在大佛殿前临时建造的戒坛向圣武太上皇等僧俗授戒。大佛殿西侧的戒坛院即是鉴真和尚平时传授戒律的场所，内设授戒室(金堂)、讲堂、僧房，规模较小。不久唐招提寺建成后，鉴真和尚移至唐招提寺，而有关人员仍在这里传授戒律。1998年，东大寺作为古奈良的历史遗迹的组成部分被列为世界文化遗产。

傍晚分别时，元教授对我说，明天我需要你的先生和我一起工作，你可以到我家玩玩。他还为我画出了详细的路线图。

（四）

元教授的家住在和歌山市（Wakayama），从关西空港酒店所在地乘阪和线快速火车，西行25分钟的第三站六拾谷下。清晨，当我到达车站，元教授的夫人澄子已在等候。澄子，中等身材，温和朴实，是在寺庙里长大的孩子（据说日本僧人可以结婚成家）。她在女子学校读书时，在一次校际活动中与邻校大学生元相识相爱，后结为夫妻。他们的两个儿子均已长大离家，其中一个儿子在北海道放马，夫妇俩为他的学业前程未达期望值而失望揪心，这一点与中国文化相似。澄子有些沮丧地说，元教授认为儿子学习不好是母亲的责任，我用中国古训安慰她，“子不教，父之过”，她微笑了。但愿我没教“坏” 她，呵呵。

澄子开车带我向她家驶去。乡间的土路很窄，只能过一辆车，如有对面来车，便需要有一辆停在路口避让。路旁不时有白墙青瓦的民房和见缝插针的水田、菜地，田边及房前屋后的柑橘树上挂着黄澄澄的果子，人们的礼让、坚韧、勤劳与节俭可见一斑。。

元教授与澄子的家是一排带有小院的独立二层楼房之中的一栋，按日本习俗，门口低矮的栅栏上挂着主人的姓氏（只有和平安宁的社会才能保持这样的习俗）。房子坐落在高坡上，可以望见远远纪之川河入海口与纪淡海峡的浩淼天际，以及对面傍水而建人口密集的和歌山市、山顶的和歌山城。澄子告诉我，孩子们当年上的学校就在家附近。看得出来，在跟随丈夫走南闯北之后（她曾带着两个幼小的儿子在美国诺诚生活数年），澄子为能有这样一个家而自豪满足。

澄子打开房门，老人的呻吟声从一楼的卧室传来 – 元教授的父亲，也曾经是大学教授、出访过美国的老人正挣扎在疾病的痛苦中，幸运的是，他有亲人相伴、儿媳照料。澄子带我参观了她的家：一楼厨房起居室外加老父亲的卧室，二楼两间带室外窄条阳台（晾晒衣物之地）的卧室，楼梯口正对一间小房间，那是元教授在家的办公室 – 拥挤的室内竖着一把吉他。卧室里没有床，靠墙的立柜里应该有地铺被子等用品。窗户微开，木地板上有一个小型电子加热器。我和澄子一起去溜她家的大狗，她带着半张旧报纸出门，将狗粪包回家放入花盆 – 环保积肥两不误。处理完家事，澄子开车带我出遊。

和歌山市（古称纪州）最早的古墓群约建于5世纪至7世纪期，8世纪时，传说由來自中国唐朝的僧人为光在现在市区南侧的名草山建立了纪三井寺。1585年丰臣秀吉完成纪州征伐後，封給其弟丰臣秀長纪伊国及和泉国（古国）的领地，并开始在此兴建和歌山城，此地也因成为和歌山城的城下町而开始发展。近代，和歌山是松下电器创始人松下幸之助的故乡。

澄子车技很棒，车沿窄陡的山道盘旋而上。山高水也高，山道旁不时见到温泉浴的招牌。山顶豁然开朗之处，是一个叫作“番所庭园”的海边公园，公园绿地长舌般伸向海里，近处碧海中两个馒头形的离岸小绿岛秀美宁静。柔风拂面，景色宜人。我意识到，这次家访没带相机是个错误。

我们午餐去了市里一个中餐馆，菜品类似美中改良味，而且被告知店里没有华人雇员。

下午驱车造访的和歌山（伏虎山）城始建于1585年，是和歌山市历史文化名胜。从白墙大飞檐顶的城楼“天守阁”，可俯视和歌山市全景，并将城周围古老的樟树、古城墙尽收眼底。城楼在二战后期美国对日作战中毁于战火（据说是麦克阿瑟将军下令轰炸），1958年重建。记得楼阁里陈列着古代刀剑服饰以及菩萨塑像，感叹人类战争与和平的矛盾统一，放之四海且古来有之。

山城附近名胜“西的丸庭园”，又名“红叶溪庭园”，是位於和歌山城內的风雅庭园。從天守阁走下北方的斜坡，沿着兩边矗立白色土墙与青石石墙的小径前行，來到老旧的茅草门前，穿过门便是一片静谧空间。紅叶溪庭园是第一代藩主德川賴宣修建的隐居府邸，它巧妙地利用了部份城內古壕沟以及虎伏山的起伏地形。庭园于明治时期荒废，1970年修复。可惜我没能见到秋天紅叶满佈时，紅叶投影在护城河上，与护城河上的釣殿、鳶魚阁形成的絕美的图画。在布满青苔的庭园里，澄子和我走进古朴的草棚茶室“红松庵”，用古朴的粗陶茶碗，品尝了绿幽幽的抹茶和日式点心。

下午5点，澄子和我在火车站道别，期待她有一天能再来诺城（元教授曾经承诺，等老父亲去世，会带她重访诺城）。

2009年岁末，元教授和他的助手来美公务，在我家度过了以弹钢琴为主题愉快的圣诞之夜（两位日本客人都会弹奏圣诞乐曲），也捎来澄子的礼物：一叠美丽的手工纸。狗木花（Dog wood, 诺诚的市花）开了又谢，转眼17年过去，澄子也应该是含饴弄孙的年纪了。又是圣诞前夕，写下回忆，祝愿大洋彼岸的友人平安快乐。

未完待续

秋韵 2020.12.23 于诺诚