要說譚家菜，不得不提其創始人譚宗浚。譚宗浚是廣東南海人，自幼受粵系珍饈美味的淫浸，深得食之真味。與老G 無息說相左的是，此人二十七歲即中榜眼，未逾不惑便進京為官。

時值清末， 雖然國家內憂外患，風雨飄零，可這並沒有影響到京城大盛的吃請之風。那時的京城，匯集了各大菜系的名廚。愛吃善吃的譚宗浚在食場上推杯換盞後，便蒙生了將家鄉粵菜和宮廷菜調合互用的想法。可當時做菜是門安生立命的手藝， 沒有過命的交情， 甭說學了，就在灶台邊上站會兒，都算廚家大忌。 學徒給師傅支柴架火時得貓腰低頭。要是腦袋瓜子一不留神冒了灶頭，師傅當頭就是一勺子。在這境況下，要想窺視各家廚藝之精華，何談容易！好在譚家有錢，常以重金禮聘京師名廚到譚府外會。到中了，譚氏夫人自會想着法子出入廚房幾趟。別人一看是女流之輩，又是當家女主人，自不好說些什莫。結果譚家愣是靠銀子和毅力，將京城菜系一網打盡。

大嘴吃八方，深得飲食之道的譚氏老饕在博採眾家之長後，獨創了“食界無口不夸譚”的譚家菜。譚家菜融貫南北菜系，講究的是原汁原味，慢火細做。自然沒有什莫雞精，花椒調味之說。其選料精細，以海味最為有名。它的黃焯魚翅，必選市價奇高的“呂宋黃“。據說，光備料就要三到七天。建國後，一幫“泥腿子“們當朝為政，譚家菜也逐漸勢衰力微。後拜近代第一“食神，酒仙”周恩來所賜， 譚家菜的傳人調入北京飯店，從此得以保護和延續。 九十年代初，我得緣在北戴河一品正宗的譚家菜。雖說食不厭精，可我這鄉巴佬還是就着魚翅下了三碗米飯， 慚愧，慚愧。

不過老 G所言也不無道理。就是在前清遺老們品膳，溜鳥的當口。西方列強經歷了一二次的工業革命，終將漢堡的標誌插遍了中華大地。要是譚先生地下有知，不知又會有何體會呢。