清粥小菜 之 餃子

一直覺得，南方的吃食比北方的多而且精細，這句話很多北方朋友也同意。不過，麵食除外。要是你對一個北方人說南方的麵食好，他准得跟你辯上半天。大學時寢室的大姐是山西的，麵食跟醋這兩個話題只要一有人提起，她就兩眼放光。說起羊肉泡饃啥啥的，跟說自個兒的初戀情人一樣，痴情得一塌糊塗。

我家的飲食習慣比較雜，奶奶的老家靠徐州一帶，算是跟北方沾邊，所以麵食也常吃常做。像雞蛋烙餅，面和的稀稀的，加點蔥花、鹽，鍋里放上一點點油，然後把麵攤成薄薄的餅，再把雞蛋打好澆在上面。有點像街頭賣的煎餅果子的做法，但是餅要略厚一些，更有嚼頭。再比如韭菜合、豆腐卷、油熗餅、麵疙瘩……都是好吃又好做的玩意兒。光是吃剩下來的饅頭，就可以煎炒煮炸，變出不同的花樣。不過最開心的事情，要數包餃子了。

餃子這東西，我們那兒有個很好聽的別稱，叫彎彎順。這麼叫是因為給人餞行送別一般都得吃餃子，餃子是彎月形的，路也是彎的，彎而且順，討個吉利的口采。在家千日好，出門萬事難，吃了彎彎順，再難的路也走的順順噹噹的。是不是真的呢？

小孩子可不管這個，好吃、好玩就行了。放學回家，家裡熱騰騰地，鍋碗瓢盆一起響，歡呼起來：“吃餃子嘍！”奶奶會當家，包餃子連菜帶飯都齊了，不用另外買另外做，省事又省錢，一家老小一起動手，還圖個熱鬧。剁餡子是嬸嬸的事情，集市上買的鮮肉，七分瘦三分肥，回家就開始剁。我家包餃子從來不買人家絞的肉餡，絞肉機一榨，肉汁全出來了，包的餃子就乾巴巴的，沒鮮味。好一陣噹噹聲之後，肉餡被剁成一種粘糊狀，幾乎成半透明的，這樣的肉餡做起餃子來才好吃。接下來是蔬菜，各有不同。茄子、豆角要下鍋加油鹽略煸炒，油潤潤的比較好吃。薺菜是春三月里奶奶自己到院子裡挑的，鮮嫩，香氣濃，直接剁碎就行，要是燙過，裡面的菜汁就白損失了。豆腐餡的餃子最好加點炸酥了的香蔥。再有就是素餃子裡不能缺的三樣：香菇、香乾和蛋皮。用這個加青菜做出來的素三鮮餃子是奶奶最拿手的。季節不同，芹菜、韭菜、茭瓜也有當家的時候。老家還有一種特別的東西可以做餃子餡，那就是曬幹了的馬齒莧，咬一口就是一股清香，我最愛吃的。不過因為是野菜，要多用點油，最好加一點剁碎了的油渣末兒，這樣吃起來才不會柴（老家的說法，指由於缺油導致的乾巴巴的狀態）。

餡好了，拌。油、鹽、蔥花、薑末、蝦皮、蛋清……一樣不能少。要是素餃子還要放一點麻油或者芝麻，吃起來格外香。料干的話再加一點水，最好是煮豬腳或者骨頭的湯。因為餃子好吃，全在一口湯，一咬開就有鮮汁跟着流出來，才是好吃的餃子。堂妹不吃生薑，嬸嬸每次拌的時候就留一小碗不放姜的，單獨包，單獨煮。這時候媽媽和的面也醒好了，不軟不硬正合適，於是搓劑子，擀皮子，擀得飛薄又有韌性。下一道工序就是最好玩的了，大家一齊上，圍着一張圓桌開始包餃子。這活兒我拿手，我包的餃子跟奶奶抱的一眼就分得出：我的是元寶餃子，翹翹的，飽飽的，餡特多；奶奶包的餃子是扁平形，癟，皮多餡少。原因是爺爺不愛吃餡多的，怕膩。媽媽包的餃子最漂亮，帶花邊的、花鼓兒形狀的，有時候面多了，還捏個小兔子小魚什麼的蒸出來。記得有一次她還捏了個人像，活脫脫就是奶奶，看得我們笑得肚子痛。

接着下鍋，煮熟。大人、小孩，還有家裡養的那隻大黑狗都圍在廚房裡，看見白白的煙霧升起來了，熱騰騰的餃子盛出來了，迫不及待地搛起一隻，蘸點蒜汁醋，開吃。那個香那個美就別提了。尤其是自個兒包的，素餃子的口味清淡咸鮮，葷餃子一咬就是一包湯。我一頓能吃三十來個。這頓完了剩下的第二天早上用油煎出來，煎的黃黃的，用來配稀溜溜的粥最好不過。

這些事情已經很遙遠了，算起來是十年前吧，我和爸爸媽媽遷居南京離開老家的時候，奶奶特意包了彎彎順的餃子送我們走。從那以後，就很難吃上自己包的餃子了。人少，也沒有氣氛，買點速凍的就算對付了一頓，那樣的樂趣就不再有了。離家的那天包的是什麼餃子？什麼味道？現在已經都忘掉了。唯一可以肯定的是今生今世再也吃不上奶奶包的癟餃子了。她是在我們走後兩年去世的，回家送她的時候甚至沒看見她的最後一面，只記得廳上掛了一張黑紗籠着的大照片。

要是記憶中的味道也能和照片一樣留下來，多好。

清粥小菜之青青園中蔬

小時候讀過一首詩：“青青園中葵，朝露待日晞。常恐秋節至，昏（火昆二字合成）黃華葉衰……”一直以為說的是向日葵，後來才知道其實是指落葵，一種蔬菜，也就是現如今南方人愛吃的木耳菜。讀着這首詩，一下子就聯想起家裡種的菜來了。

老家的院子很大，大到可以開出一片地來做一個小小的菜園。奶奶在鄉下老家生活了一輩子，農活都會、都精，而且離不開地。每年一開春，就早早地托人去鄉下要一些菜籽，親戚就挑選最好的種子，用紙包了起來，坐着汽車帶過來。媽媽有時候看到街上有賣的，就告訴奶奶不要這麼麻煩，奶奶不聽，她不知道聽誰說街上賣的都灑過農藥，就是不肯買，我們也只好由着她。

種子來了，就開始翻田，鋤地，細細地把每一寸土都掘起拍碎。泥土和着剛發芽的青草，有一種田野的清香氣息。不着急，慢慢做，地小，盡可以用最細的功夫。接下來是熟土，澆一層基肥，用草、芝麻渣、黃豆餅子漚熟了，拌在土裡，等個兩天，那時候就可以下種子了。辣椒之類的是連根一起栽，要鮮苗兒，青菜籽均勻地撒進去就行，撒菜籽兒——這是唯一一件我幹過的事。然後，一場淅淅瀝瀝的春雨下過了，你再看：土裡面這兒那兒小芽兒密密層層拱出了地面，盈盈地綠起來了。那種綠是最美的，鮮亮、鮮嫩、鮮活。我常會一個人跑到菜園邊上，呆呆地瞅上半天。直到現在，綠色還是我最愛的顏色。

種過的東西不少，有亮紫的茄子，撿嫩的放在飯鍋上蒸出來，用麻油、蒜泥、醬醋拌了吃，最是原汁原味；艷紅的番茄，紅的太可愛了，常常是等不及成熟就被我們這些小饞貓摘下來生吃了；蠶豆很受歡迎，因為淺紫色的蠶豆花可以玩也可以吃，新鮮嫩蠶豆米剝出來，和雞蛋一塊兒炒炒，就是不錯的下酒菜。青菜更好了，我們那兒叫雞毛菜，就是長到像雞毛那麼大的時候就吃，燒湯的時候加上一把，吃在嘴裡不用嚼就能化了。自然還有新韭菜，寸把長的綠芽，掐下來放點蝦皮放點鹽，旺火熱油，那叫一個鮮。我曾經拼出一個無情集句對：夜雨剪春韭，隔簾送秋菠。看了看自個兒也覺得挺好玩的。

除了這些，算是勞動所得外，還有些就是土地的禮物了。家裡有一棵小樹，當時誰都不知道是什麼樹，不過沒捨得除掉，長大了一看，竟然是棵香椿。香椿的味道有點怪，微苦，吃不慣的說它臭，吃慣了覺得它奇香。開水燙一下，濾去苦汁，跟香乾丁拌起來，加麻油和鹽、糖一拌，下飯。此外便是野菜，春天的薺菜、馬蘭頭、馬齒莧，把園子邊的空地擠得滿滿的，奶奶就提了小籃子去挑，給餐桌上添點兒新鮮玩藝。最奇怪的是還長過木耳，那是門口一棵樹被砍了以後樹墩上長的，肥肥的，多汁，一點不像我們吃慣的干木耳。起先沒人敢吃，還是姐姐膽子大，趁大人不在家，摘下來燒了一鍋湯，她先喝，叮囑我們幾個小不點記住醫院的急救電話，萬一中毒了好搶救。結果當然是沒事，隨後那鍋湯就被我們分了個一乾二淨。你別說，真鮮，脆脆的木耳皮裡面包著一汪鮮汁，到現在都懷念那個味道。

對了，還有兩樣長在花園裡的，不過其實也是菜。一樣是黃花菜，一樣是菊花腦。黃花菜開起來很漂亮，有點像百合，吃的時候選沒開花的骨朵兒清炒，香。菊花腦是一片金黃的的小花，掐枝頭的嫩葉子燒湯，味道就像菊花的香氣一樣。湯燒出來是碧綠碧綠的，清爽極了。配上個鴨蛋花，據說是清火的，有藥用。

最後又想起一個古人來：陶淵明的歸去來辭，劈頭就是：歸去來兮，田園荒蕪胡不歸？想想要是他也有這樣一個小小田園，荒蕪了的確是怪可惜的。難怪要回去呢，特別能理解。

清粥小菜 之 包子一族

想想還是不能不說包子，這玩意兒真的是好東西。

包子家族人口眾多，有大有小，有葷有素，南京最常見也最具有代表性的得說是大肉包了。肉包而且大，乍一聽有點嚇人，其實吃起來是最痛快的。以前單位靠珠江路近，路上有一家中山大廈，那裡就賣特別饞人的大肉包。個頭是一般包子的一倍，面用的是上好白麵粉，發得透，軟乎乎咬起來綿綿的，裡面的肉餡多汁，順着包子褶兒和嘴角兒往下淌，吃一個下去根本算不了什麼。特別是下午4點來鍾，肚子餓了，就想起來讓中午鬥地主斗輸了的那個人請客，然後一幫人樂滋滋地坐在辦公室里等那個倒霉蛋帶來的美食。特別提醒：一定得趁熱吃，冷了就完全兩個味兒。熱得直冒香氣的包子對餓得咕咕叫的肚子來說，真叫一個誘惑沒法擋。

素菜包子好吃的是綠柳居，門口常有人排着長隊等剛出籠的綠柳居菜包。裡面主要是青菜、香菇、木耳，還有一點豆腐丁和用來提鮮的芝麻。個頭不大，一口咬下去，鮮香滿嘴。不過北方的朋友不理會我的推薦，因為這裡的包子是放糖的，口味偏甜，南方人最愛。

其實南方特色，首推小籠包子，它是包子一族中的迷你成員，也是我的最愛。吃小籠包講究湯汁，做的時候要把高湯凝成透明的固體膠質，切碎了拌在裡面，熱氣一蒸，就全化成了湯水。好的小籠包子皮薄如紙，提來提去還不帶破的。小心翼翼地提出來，放在醋碗裡，對準上面一吸，鮮美的湯汁就進了肚了。不過不能着急，不然會燙着，然後再慢慢享用裡面的內容。劉長興的小籠包子做的特別好，湯醇，沒油，不膩。饞了就過去，叫上一籠包子，再買一碗雞汁回鹵干（用豆芽、豆腐果兒、雞湯熬出來的小吃），或者買了帶回去，不緊不慢地喝一碗粥，再拌點醬黃瓜之類的小菜，就是一頓挺不錯的晚飯了。

還有兩種包子，是老家的，一種是蟹黃包，秋天到了，螃蟹正肥呢，煮熟，剔出晶瑩的蟹肉、黃澄澄的蟹油、半透明的蟹膏，拌上肉皮凍、生薑末作餡兒，跟小籠包一樣也是薄皮大肚一包汁，吃的時候配姜醋碟，再加上一兩根香菜，那個美、那個鮮就甭提了。這種是上宴席的，另外一種則無以名之，我戲稱它為土包子，是俺家的特產。每年夏天，嬸嬸就會挑出一盆馬齒莧，把它曬乾，等到過春節的時候拿出來做包子，加上肉和蝦皮，偶爾加一點粉絲或者炸酥了的豬油渣（因為野菜是吸油的，據說這樣就沒苦味兒），蒸出來有山野的清香味道，怎麼吃都不會膩。今年過春節的時候，我們沒回老家，嬸嬸巴巴地托人趕在三十晚上捎了一大袋東西，打開一看，驚喜得叫出來了：正是土包子。蒸好了，一屋子都是馬齒莧的香氣，淡淡地瀰漫在空氣中，趕緊拿起一個來咬了一口，齒頰間熟悉的香氣讓我突然覺得，這就是年的味道。

清粥小菜之河海一家

人饞，對於吃的聯想力也會變得豐富。南京有個不錯的大學，叫河海大學，以前每天都會從那兒經過，一看見那個校名，不知怎麼回事老要聯想起河鮮海鮮，以至於看見校門口進進出出的學生老師，總想起蝦兵蟹將這個詞來。

海鮮河鮮好像就是貴族化的代名詞，一般人想吃，多半得先摸摸荷包。有沒有一個人進了飯店坐下來就要一份天九翅的？如果是花自個兒的錢，估計很少有這種情況吧。偶爾有人請客，屬於不吃白不吃的，只好笑納。說實話，味道也不咋地。比如魚翅，幾百元一盅，要說味道全是靠高湯，本身跟粉絲差不太多。老鼠斑之類的還沒老媽燒的清蒸鯧鯿魚好吃。這些屬於大菜，不在本文討論的範疇之列。真正好吃的河鮮海鮮，是家常的那種。

要說鮮，江蘇有一種特產，主要是南通如皋那邊的，號稱天下第一鮮，據說是乾隆爺封的——啥呢？文蛤。漲潮了，退潮了，仔細看平平整整的沙灘上有好多小氣泡，咕嘟嘟冒着，就站上去，用兩隻腳踩，踩着踩着，一個個顏色花紋各異的文蛤就冒出頭來了。拿回家吐沙，洗洗涮涮，把白嫩嫩的蛤肉挖出來，下油鍋，旺火，加新割的嫩韭菜炒出來，搛一個往嘴裡一放，鮮哪，老家話說鮮得舌頭要掉了。文蛤嬌貴，不好養，更不好運，還容易死。河海鮮都一樣，死了就不值錢，比活着的味兒差遠了。所以只能是當地的土特產，去了才能吃到。現在可以人工養殖了，很多飯店裡都有，用它蒸蛋、蔥姜、鹽水，不過味道絕對比野生文蛤遜色多了。

吃完了，還能留下一樣東西，那就是貝殼。文蛤的“文”字好像就是文彩的意思，它的殼有很美的色澤。把它們收集起來可以玩一種斗貝殼的遊戲，用手彈着兩個貝殼互斗，看哪只躍上那隻的背就算贏，輸的那隻就被贏家收走。在如皋親戚家有一個比我大兩歲的男孩，跟他總斗，結果我贏了他一大把，得意洋洋地帶着一堆戰利品回家了。

能作小菜的河海鮮其實很多，象蝦醬、醉螺、炒海瓜子。蝦醬有點褐色，我吃的是自家做的那種，估計一般人吃不慣，有股臭味。俗話說：臭魚爛蝦，吃飯冤家，說的就是蝦醬。浮生六記裡面提到過用臭豆腐鹵拌醬瓜，可稱雙絕，其實蝦醬拌脆瓜也好吃，既鮮又脆，同時滿足了牙齒和舌頭。用它來做菜當做調料也是很好的，我就吃過一次蝦醬爆魷魚，味道很特別，聞着就讓人流口水，是可以上得台盤的大菜了。醉螺得會吃，不然很可能會吃到一嘴的沙子，因為做醉螺的原料就叫泥螺。要用舌尖慢慢感覺，喀嚓一咬，正好把脆甜鮮嫩略帶一絲酒氣的螺肉咬下，剩下的部分連着螺殼吐出來。早上喝粥拿它當小菜絕對美。海瓜子也是一種貝類，比葵花籽大，比西瓜子小，長在海邊的礁石上，黏得很牢，要剝下來特別費勁。把它用油鹽姜蔥炒出來，起鍋時加料酒和醬油，香氣四溢。這玩意兒不管飽，吃多少都行。吃的時候跟磕瓜子一樣，能磕出一堆殼來。而且一吃就停不了口。我是在連雲港舅舅家裡吃的，後來他搬家了，就再也沒去吃過。

說了半天，得說說河鮮了。河鮮里最出名也最好吃的：螃蟹。洪澤湖的螃蟹個大肉滿膏肥黃多，清蒸出來，什麼都不用家，只就着姜醋已經是天下至味。菊花黃，蟹腳癢，到了秋天，螃蟹就是當仁不讓的主角。螃蟹是我最愛吃的，但小時候家裡很少買。當家的是奶奶，她是最會過日子的。價格貴，一隻兩隻解解饞沒問題，可是我們是一大家十幾口人住在一起，吃一次螃蟹，少說也要買幾十隻。一次人家送了一串大螃蟹，不夠分，怎麼辦呢？媽媽想了個辦法，把螃蟹剁碎，入清水，蟹殼輕，就全浮上來，撈去，剩下的都是蟹肉蟹黃了。燒開，加點豆腐，蔥姜，最後再淋上蛋液，撒上一把香菜末，一大鍋熱騰騰冒着鮮香氣的螃蟹湯就做好了。我端着湯碗一口口小心翼翼地喝，生怕它們會很快喝完。這個記憶很深，那幾乎是我喝過的最好喝的湯了。

最近火了一樣東西，是龍蝦——不是那種大澳龍，是小龍蝦。這東西肉嫩黃肥，口味直追螃蟹，不過從前沒人將它當成是好的。鄉下地方，隨便找個田頭，用點飯粒就能釣上一堆。盱眙十三香龍蝦現在好像成了品牌了，還搞什麼龍蝦節之類的。不過加很多香料，我覺得並不好，原來的味道已經被蓋住了。倒是南京人發展了一種新吃法，醬骨龍蝦。我家門口有個大排檔，火得一塌糊塗，凌晨3、4點還是人聲鼎沸車水馬龍的，賣的就是這玩藝。叫上一鍋大的也不過二十幾元，在南京算很便宜。端上來，大個頭的龍蝦，鮮紅的一層辣椒油，覆着翠綠的香菜。每鍋還奉送幾塊大骨頭，骨頭跟龍蝦一起煮，吸了蝦的鮮味，更好吃了。吃得渾身是汗再來一瓶冰啤酒，絕對是夏天的一種享受。

其實南京的傳統小吃里還有一樣物美價廉的河鮮——炒螺螄。夏夜的街頭，你聽：刷拉刷拉~~~~炒螺螄的小攤子。這種螺螄不是田螺，田螺我也吃過，在蘇州小舅舅家裡。把田螺肉挖出來，切碎，拌上肉末，加點黃酒和細鹽，再塞進田螺殼裡。隨後放油，滋啦一聲脆響，輕煙冒起來了，把做好的田螺放進去翻炒。等醬汁收濃，稠稠地掛在螺殼上的時候起鍋，口味香腴多汁。南京的螺螄是小螺螄，用五香、紅尖椒炒出來，塊把錢就可以買到滿滿一碗。水平低的人用牙籤，水平高的用嘴一吸，螺螄肉就出來了。這是消閒的妙品。大二那年中秋節，同寢室的一個，外地人，沒回家，寢室只剩她一個。我是南京本地的，就自告奮勇留下來陪她過節。滿街轉了半天，找到了一個炒螺螄的攤子，兩個從不喝酒的人一人要了一瓶啤酒，一碗炒螺螄，後來又加了一份。吃完都打晃了，暈暈地回到學校，躺在草地上望着月亮說了一車軲轆的話——那一年我十五歲，第一次醉。說了什麼呢？一點也記不得了。那時的我短頭髮，從來不穿高跟鞋，喜歡武俠小說，把朋友看得重於一切。

吃過的好東西真多，可惜能記得的不多。記得又能寫下來的更少了。到這裡，就到這裡吧。

清粥小菜之南京的小吃

南京的小吃很多，有特色的也不少。或者是地處南北之間，有兼容並蓄，來者不拒之妙，讀書時經常約上三五同好，到校門口小吃攤上覓食。吃得多了，列幾種印象深刻的如下

一、小餛飩

分為南北兩派，南派的往往是蘇州人做的，皮薄餡少，湯料精緻，加蝦皮、榨菜末，清鮮不膩，還有一種用薺菜和肉合包的大餛飩，女孩子比較喜歡。我常去的那家是婆媳倆開的，生意好極了，兼賣茶葉蛋，做的也很入味，而且還很牛，上天去吃她家關着門，上面貼一個字條，說是出去旅遊，歇業一周，只得悵悵而歸。北派的來自安徽，湯濃味厚，為表貨真價實，湯鍋里總煮着幾塊大骨頭，加點鮮紅的辣油，青綠的蔥末，再灑上胡椒粉，香鮮透骨，特別是在寒冷的冬夜，叫上一碗，配上剛出爐的芝麻燒餅，療飢抗寒解餓，直可套用金聖歎的形容：不亦快哉！

二、小煮麵

小煮麵的特點是不放醬油，與蘇式的蓋澆面、北方的陽春麵都有不同。因為沒有醬油，味道偏清淡，所以裡面的料和底湯就比較關鍵。葷面中最好的是皮肚大碗面，三元巷有一家，不知怎麼傳成了寡婦面，常有開車打的去吃的。湯料充足，類似於雜燴，最有代表性的全福面裡面少說也有10種東西，青菜木耳皮肚豬肝西紅柿鵪鶉蛋香腸肉絲……一鍋燴，那碗是特別大，湯多面少。調味不用油鹽，而是用一種湯，據說是板鴨熬出來的。還有人喜歡在面上灑一把剛炸出來的脆油渣，不過我沒試過。素面做的好的，像劉長興綠柳居之類都不算純素，最好到廟裡去吃。雞鳴寺、靈谷寺的香菇面和素什錦都很不錯，湯是用香菇梗和豆芽熬出來的，特別鮮，沒有油花兒。雞鳴寺的那個地方尤其好，一排古色古香的長窗，象是時光倒流，窗外是山是樹，可以喝茶，還有小點奉送，是和尚們自己做的素雞、五香豆、蘭花干，都很精緻而且味美。曾經在下雨天與一個剛見面的朋友在那裡喝茶，雨聲散在茶香里，十分難忘。

三、鴨血湯

這個也許是南京特色了。金陵人喜食鴨，這是不爭的事實。板鴨最出名，不過很難做，做得不好就不好吃了。最常見的是鹽水鴨，入冬時，聰明主婦會將鹽水鴨買回去，跟白菜一起熬湯，湯乳白色，醇香無雜味，極是妙品。連帶鴨子的副產品也十分俏，舉凡鴨頭鴨頸鴨肫鴨翅鴨爪，都是好東西。鴨血湯也許是其中最出名的一個變種。鴨血要新鮮，粉嫩粉嫩的那種，加粉絲、鴨肝、鴨腸、香菜，用鴨湯煮出來，又香又嫩，在南京呆久了都好這一口。

四、活珠子

這玩藝特別一點，其實就是沒有孵出來的雞蛋。但活珠子跟旺雞蛋還是有不同的，特點是活，旺雞蛋是不成功的孵化，而活珠子則是二十天左右的正在孵化中的蛋，二者的味道也有較大差別。所以街頭叫賣的往往不正宗。有不少人不敢吃這玩藝，南京人可不怕，常有衣着時髦的漂亮美眉蹲在街邊，不管不顧地大嚼，讓外地人看個目瞪口呆。吃的時候也有講究，先小心地磕個口子，然後吸掉裡面的鮮汁——會吃的人這一步必不可少，然後沾椒鹽，細品美味。裡面的小雞味道鮮美，蛋黃嚼上去極有韌性（不會有動物保護主義者吧？）

其他的還有很多，像糯米藕、桂花糖芋苗、雞汁回鹵干（用豆芽、豆腐果煮的，真的是雞湯哦）、五香鵪鶉蛋、梅花糕、牛肉粉絲湯、蘑菇蒸餃、炒螺螄……實在是舉不過來。對了，有一樣不能漏了，就是南京的辣椒油，這可是小吃攤上必備的。用干紅尖椒煎出來，又香又辣，有一個典故是說，外國留學生吃南京小吃，擺攤的俏妹子用南京話叫“阿要辣油？”結果這留學生大加驚奇：南京的女孩子這麼開放，一見面就“I LOVE YOU”？所以這辣油實在也是南京的一景。

想想印象最深的小吃，竟然都是極家常的。其實要吃特色，去夫子廟，去秦淮八艷的晚晴樓，一道一道的，擺在精緻的小碟子小碗裡端上來，餃子沒有餛飩大，餛飩小過面片，精細之極，數十道小吃讓你一頓都嘗到，也是一件過癮的事情；但我寧願去小攤上吃那些不登大雅之堂的尋常食物，聽“阿要辣油”的脆生生亮敞敞的招呼。也許這才是南京小吃的精髓，認真想一想，南京不靠山、不靠海，沒什麼特產，卻靠着化腐朽為神奇的手段，成就了一幫心滿意足的吃客，這 ，可是真要花點功夫的吧？