2002年8月的一天，正在北京開會的我接到領導一個電話：“老Q，去不去新疆？我在蘭州等你。”初聞此言，喜憂參半。喜的是被天上餡餅砸了頭，憂的是開會還有個言未發，如何是好？愁殺人也。關鍵時刻，發揮老Q“半截子革命”之本性：發言請人代替、會議請人記錄。一切就緒之後，飛奔北京西站---------舍魚而取熊掌去也。只可惜，俺又未提前得到通知，作了盲從。諾大新疆，如何安排路線？罷罷罷，隨它去吧。

天涼好趕路，早晨5：00三菱車從蘭州出發，沿着狹長的河西走廊，向西進軍。先武威、再張掖、夜宿酒泉。600多公里的路程，整得人睏乏如春季里的羊羔，將“是否需要服務”的騷擾電話扣倒後，載倒就睡。一夜無話。殊不知，在後來的旅途中，還有諸多的700公里在靜候着我們。此乃後話，不提。

從酒泉出發不久，就有止不住的蒼涼迎面撲來，公路變得坑坑窪窪，路兩邊植被減少，褐色泛白的鹼地上東一簇、西一簇地生長着一些耐鹼耐旱的植物。嘉峪關遠不如圖片上那麼宏偉，在漫天的沙塵中也就一座小土樓而已。萬里長城的末端，除了關門主體身為文物得到了經常的修繕外，其他部分早已變成了破壁殘垣。玉門關外，更是戈壁縱橫，荒蕪人煙。正是：羌笛何須怨楊柳，春風不度玉門關。正走着，忽見路邊突兀的生出些顏色很怪的大山來，兩山漸漸相夾，氣勢逼人，叫人喘不過氣來。還沒等我想出個眉目來，車停了，頭探出車窗一看：“星星峽收費站”幾個大字豁然映入眼底，哈哈！原來是它。這個甘、新交界的著名隘口，居然被我等以收費站的形式認識了。不過，我倒是佩服建站之人的眼光：一夫擋關，萬夫莫開。和平年代，不建收費站建什麼。

臨近哈密市，道路逐漸寬闊起來。戈壁灘漸漸被黃土、農田所代替，稀稀拉拉的黃土屋一個個隱藏在高大的揚樹下。土坡上，或是更高點的地方，建有很多用土坯搭成的網格牆面的晾房。葡萄乾在製作時，需在乾燥、遮陰、高溫的地方，讓葡萄漸漸失水，將糖份濃縮。新疆的葡萄乾大大有名，除了品種、土質好、氣候適應外，還有一個就是製作方法得當。老Q瞎猜：晾房建得高，離太陽近，離太陽近了自然溫度高，糖份濃縮快，所以葡萄乾好吃。不知對否？哈哈！哈密地處新疆最東頭是出了河西走廊後第一片綠洲。哈密也是風光秀麗，名勝眾多的地方。橫亙於哈密大地上的天山山脈，雪峰綿綿，林海蒼蒼，天山極東部分在哈密境內的陡然消失，又鬼斧神工似地造就出許多奇特地貌景觀。巴里坤湖、白石頭、鳴沙山、石城子、八大石、廟爾溝、西黑溝等，都是別具一格的。由於時間較緊，一行人決定在返回時再去觀光。故而，只是去瀏覽了一下紅軍入疆紀念館，重溫了一回革命歷史。飯後在街上瞎溜達，居然看到一座類似凱旋門似的建築，真是怪哉。逛到市場，便見到了成堆的哈密瓜，早在漢代，哈密一帶就普遍種植哈密瓜，當時稱“甜瓜”。哈密瓜之名始於清康熙年間，康熙三十五年(公元1696年)，維吾爾族首領額貝都拉被封為一等札隆克，從此，哈密向朝廷進貢甜瓜。據清《回疆志》記載：“自康熙初，哈密投誠，此瓜始於貢，謂之哈密瓜”。清初時，有人在河西走廊目睹當時專給皇帝運送哈密瓜的情景：“路逢驛騎進哈密瓜，百千為群，人執小兜，上罩黃袱，每人攜一瓜，瞥目而過，疾如飛鳥。”這樣的派頭，足可以和唐時為楊貴紀萬里飛馬貢荔枝的盛況一較高下了。買個嘗嘗，甜！

第二天清早，向目標---火焰山----葡萄溝---烏魯木齊前進。出了哈密市，沿路到處是土哈油田的磕頭機，果然是個物產豐富的地方。天漸漸熱了起來，山又顯現了出來，山體程紅色，火烤了一般。火焰山位於吐魯番盆地的北緣。呈東西走向，長100 多公里，最寬處達10公里。是《西遊記》中唐僧師徒經過的地方。在藍天、紅日襯托下，遠遠望去，確象燃燒的火焰。唐朝詩人在一首《火山雲歌送別》詩中說：“火山突兀赤亭口，火山五月火雲厚。火雲滿山凝未開，飛鳥千里不敢來。”一連用了四個“火”字。聽朋友說，火焰山上的沙子治療關節炎十分有效，就想爬到山頂去試試，可走了一會, 因為太熱了，只好作罷。隨後觀看了柏孜克里克千佛洞，巴依老爺府，那府邸比起現在的相當程度的大款來，可是差的遠了。下午，到了大名鼎鼎的葡萄溝，所謂葡萄溝即為當地人用葡萄樹搭成的若干條長廊，是一個專對遊人開放的葡萄園。裡面種滿了各種各樣的葡萄，有無核白、紅葡萄、黑葡萄、玫瑰香、白布瑞克等品種。現在正是收穫季節，樹上掛滿了葡萄，串串葡萄象珍珠，象瑪瑙，晶瑩剔透，令人垂涎欲滴。第一次看到那麼多，那麼可愛的葡萄，讓我等興奮了很久。每一長廊端頭，便有維族人支起的簡易鍋灶，賣手扒飯、烤肉。只要買東西，葡萄就可以隨便吃。不過，那衛生卻讓人不敢恭維，尤其是廚娘的手，既抓碳，又收錢，還要往烤肉上撒鹽，以至於手掌黝黑………，閉着眼睛吃過飯，便下到溝底去看民族歌舞。大概是個草台班子，樂器簡單、服飾陳舊，不過，表演着那份熱情、那份投入卻讓人由衷地喜歡，歌舞的內容是新疆詩史〈十二木卡姆〉片段：英俊的維族小伙和漂亮維族姑娘的愛情故事。

6：00進入新疆最大的城市----烏魯木齊，烏魯木齊是新疆維吾爾自治區的首府，她位於天山北麓，環山帶水，沃野廣袤，世居在這兒的人們親切地稱她為“烏魯木齊”，蒙語意為“優美的牧場”。據說烏魯木齊是世界上離海洋最遠的城市，也是亞洲的地理中心。剛進市區，街景都沒看夠，便被等的不耐煩的烏市朋友拉到鴻門宴上，以多對少，個個撂到。扔到紅山賓館了事。去二道橋巴扎的行程，也隨即泡湯。只有等着去逛喀什的小巷巴扎了。

清晨，便急匆匆的駛往天山，“天山高呀天山長，天山南北好風光”。天山，是美麗而神秘的。朋友說，沒有天山，就沒有美麗富饒的新疆；沒有天山，就沒有戈壁里人們美好的家園。剛進山門，便聽到潺潺的流水聲，天山上的雪水融化後形成的溪流沿着崎嶇的山路七扭八拐的淌下來，撞擊在瘦骨嶙峋的石崖上，濺出一片片雪白的浪花。我們的車跟在一個車隊後想混水摸魚上到天池，不料，卻被火眼金睛的保安抓個正着。一個手勢，把我等送進停車場，把污染天池的機會只留給了掛着新A牌照的特殊車輛。老Q只好坐中巴向天池進發，不過，坐中巴亦有一番收穫：美景盡受眼底自不必說；新疆司機勇敢向前的精神也學到不少，在彎路上兩車相會，卻不減速，雙方擦肩而過，看得人心驚肉跳。忽聽遊人歡呼： “天池到了。”放眼望去，在博格達雪峰的懷抱里依偎着的便是天池。它並不像傳說中想象的那樣神秘，只是一個在山谷窪地里聚集溶化後的雪水而形成的高山湖泊而已。天池水湛藍碧透，池畔的雪峰、陡岩、塔松、雲杉、草毯、繁花倒映水中，交相輝映，情趣盎然。遊玩了“定海神針”等幾個杜撰景點後，被一個熱情的哈薩克小伙阿曼領着到了他家的氈房。哈薩克氈房比蒙古族的氈房要簡易的多，阿曼說，為了遊人方便，他們是不在房內生火做飯的。飯菜不貴可大塊兒的烤肉嚼的人腮幫子發困，我告訴阿曼肉塊切小點，錢照付，可他不答應。操着半生不熟的漢話說：“肉小了不好吃”，哈薩克主人讓遊客體味到一個民族的純樸和可愛。 下山後，向喀納斯進發，晚上10點鐘我們趕到布爾津縣城，品嘗了這裡的特產—布爾津河魚，肉嫩而滑，味道鮮美，有點像鱸魚。據說這布爾津河是我國唯一一條流入北冰洋的河。第二天一早，直奔喀納斯。沿路風光旖旎，遍山綠草如茵，各色的野花爭奇鬥豔，羊群游移，牧民的氈房大都建在溝底的斜坡上，一條小河緩緩的從包前流過。冒着裊裊炊煙的氈房和穿着民族服飾的悠閒的牧民讓人覺得平靜、曠遠。不由得深深的喜歡上了這片草原。過了邊境站，再走幾十公里的盤山公路就來到了我們的目的地喀納斯湖自然風景區。遠遠看去，藍綠色的湖水蜿蜒而下，兩岸林木茂密，蒼松翠柏。含煙蓄翠。喀納斯湖也是一個高山湖泊，在不同季節中，湖水經陽光的折射後水色時而碧綠，時而蔚藍，時而灰青，時而乳白．一日可變數色。故有變色湖之稱。登上觀魚亭俯瞰哈納斯湖景，盡情欣賞煙雲繚繞的層層青山和銀裝素裹的冰峰雪嶺，據說幸運者還可看到神奇的“佛光”仙境和湖中神密的“湖怪”。駱駝峰西側緩坡，則是百花怒放的草甸，置身花草中，沁人心脾的花香，使人與大自然融為一體。不知何時，天上下起了小雨，我等登上快艇冒雨遊覽湖景。飛速行駛的快艇使人體溫驟降，艇上遊客人人抱膝取暖，那裡還顧的上瀏覽雨中湖景。上岸後，買酒痛飲，以驅風寒。忽然想起“佛光”之說，工作人員介紹說：只有在大雨後清晨登上哈拉開特山頂觀魚亭，觀賞日出景色，可見哈納斯湖上空，雲海翻騰，霧濤升空，有時可看到如同峨眉山佛光那樣的奇觀呈現，涼亭和亭中人影，畢現光環之中。你們機遇不好，看不到了。聽了這話，老Q一行頗為沮喪。就連蒙古人後裔“圖瓦人”的山寨也懶得去看了。只是在回程時隔着車窗溜了幾眼。原路折回，宿布兒津。整頓一番，準備殺向伊犁。

清晨5：00出發，經過 16個小時的長途跋涉後，我們到達伊寧市。“不到新疆，不知中國之大，不到伊犁，不知新疆之美”這話精當、貼切。伊犁確實很美。美得不同凡響，連滋養它的伊犁河也是悠悠然向西流的。伊犁是中亞腹地一個溫馨綠島，是古絲綢之路北道的要衝，是千里塞外一片杏花開放的江南……。據文獻記載：這裡是漢武帝吟詩讚頌的“西極天馬”（今天的伊犁馬）故鄉，是“烏孫國”故地，是漢朝使節張騫率300人使團到達的地方。這裡是中國最早的“軍墾”地。一直延續至今。

伊犁地區景點頗多，一番挑選後，決定將果子溝、霍兒果斯口岸、賽里木湖作為重點。

一早從伊寧市出發三菱車直駛果子溝，有“伊犁第一景”之稱，它位於霍城縣城東北的40公里處，是312國道烏魯木齊-伊犁公路的必經通道，它的北端出溝口便是著名的塞里木湖。果子溝全長28公里，山勢高峻，雲杉密布，烏伊公路在景色優美的山谷中蜿蜒，坐在汽車裡的感覺象在空中飛行，頭頂上是藍天和山尖，俯瞰谷底尤為幽遠。果子溝在孫犁筆下是大自然賦予的天然寶庫，野果不計其數，但觀後卻沒有他那般情思。不由人不佩服作家的功底深厚。

賽里木湖是我們去伊犁（哈薩克語：幸福之意）見到的最美麗的景色。清清高山湖泊賽里木湖畔，近處清澈碧藍的湖水，漫山低首悠閒吃草的牛羊，遠處白雪皚皚的天山山脈，構成了一幅和諧優美的自然之景；它還有一個俗稱叫“三台海子”。該湖位於博樂市西南約90公里處，海拔2073米，湖略呈卵圓形。由於湖水沒有出口，所以湖水微咸。此處海拔高，車一路開上賽里木湖,氣溫便越來越低。公路旁綿延幾公里都是白頂的氈房，升起一道道炊煙，每年的8月,當地的蒙古族和哈薩克族牧民會在這裡舉行那達慕盛會。可惜我們去得早了些。和所有的景點一樣，牧人們早已放下馬鞭，變着法的為遊人提供各種服務。我拒絕了一位哈薩克族牧民讓我騎馬的請求，告訴他，老Q只喜歡在內蒙平坦的草原上飛馳。小伙子挺幽默，大聲勸我：別跑太快了，姑娘會追不上你的。中午在哈薩克族氈房裡吃飯，清燉羊肉肉質鮮嫩，香而不膻，濃而不膩，一人吃了半斤還覺得意猶未盡，“它們吃的是中草藥、喝的是礦泉水、走的是慢四步、拉的是六味地黃丸”。我們邊吃，便和那個招待我們的哈薩克族主人喝46度的伊犁特酒、談笑。氈房裡還有一幫人，穿着工商制服，主人殷勤的伺候着他們，陪他們喝酒。說一些黃笑話，送他們走時，和內地一樣：免費！讓人着實感嘆一番。

第二天一大早，朋友們開車接我們到中國、哈薩克斯坦邊境的霍爾果斯口岸參觀。312國道在這裡終止，口岸附近是各種各樣的小商品市場。俄羅斯套娃、紅金、軍刀、各種少數民族掛件、服飾等等。想買個俄羅斯軍用望遠鏡，可沒有，只得作罷。接着又隨着人群出了國門，在界碑前照相留念了事。從霍爾果斯回來，我們參觀了霍城的慧遠。伊犁是新疆通往中亞的重要通道，歷史上曾建有許多城鎮在這裡扼守邊界,發展貿易。清代乾隆為了加強在伊犁地區的治理，在這裡設伊犁將軍，建惠遠城，現城內還保 留着將軍府舊址，其正大門以及庭院中廳堂、曲徑迴廊、將軍亭的古韻依舊。惠遠古城中心矗立者宏偉高大的鐘鼓樓，站在惠遠古城的鐘樓上，遠望還可以看到古城城牆的遺蹟，鐘樓下是筆直的十字形古道，可以依惜想象到古代唐朝時這條街上商鋪林立、百貨雲集的繁華景象。

第二天，離開伊犁，準備翻越天山，向南疆進發，途徑鞏乃斯大草原。鞏乃斯，蒙語意為“太陽坡”分布在新源境內，是新疆細毛羊的故鄉。鞏乃斯草原地勢跌宕起伏，氣象萬千。山地草原，河穀草原並存。內蒙人說自己的草原是遼闊、碧綠。而新疆的草原則是鑲了銀邊的草原。遠遠望去，居然有幾種綠色：山頂上青松墨綠、山腰上小草翠綠、山地路旁則為碧綠色，同時參雜着各色的花朵，真是美不勝收。鞏乃斯草原四季景色俱佳，而以春色為最，每至6月，牧民轉場而來，在花香鳥語之中，又多了嘹亮的牧歌，潔白的羊群，為草原增添了盎然生機。行於山中，當你望見天山上的雲時，行車不多時盤山路上你便可穿雲而過。山頂上大霧瀰漫，溫度只有2-4度。賣雪蓮的牧人緊緊裹着皮襖，向路人招攬生意。山的陽面是綠草蓋地，野花遍及，陰面雲杉鬱鬱蔥蔥，白雲飄緲山中，山谷間到處流淌着清澈的溪水河流和潔白歡快的浪花。

翻過山來, 頓時覺得陣陣熱浪撲面而來，往車外一看，外面是一幅與山的那邊截然不同的景色：南麓的山已稀見植被，岩石已嚴重風化為層層的頁岩，好象隨時會塌下來一般，山腳下的岩礫在太陽的照射下反射出耀眼的白光。完全是一派戈壁風光。夜11點，進入了盛產雪梨的庫爾勒，庫爾勒是新疆巴音郭勒蒙古自治州的首府。坐了十幾個小時的車，我等望着繁華的街市竟無一點興趣，吃飯、登房，那速度快得驚人。又是一個一夜無話。

按計劃，這天要穿越沙漠公路到和田。於是，早餐後，開始準備必備物品：油、水、囊等等。行至輪台縣轉入沙漠公路，沙漠公路是國家為找油、輸油而建的一條貫穿塔克拉瑪干大沙漠的公路，長五百多公里。塔克拉瑪干維語翻譯過來是“進的去出不來”。進入沙漠公路的零公里處，立有一塊石碑標誌。三菱駛過幾十公里時，司機看着窗外無盡的沙丘，開始念叨，讓老天保佑車千萬別出問題。因為怕油不夠用，路上不敢開空調，呼嘯着的熱風吹得人又干又渴。路的兩旁橫向每隔百十米插成呈網格狀用來固沙的蘆葦，也常常被沙子埋沒。越往沙漠深處沙丘越大，大的沙丘有三、四十米高，迎風面陡峭壁立，背風面渾厚圓實。又跑了一陣，停下來休息，司機檢查了一下車，發現車竟不知何時添了個水箱燒乾的毛病，於是乎，大家節約用水觀念立即加強，紛紛表示；寧願自己不喝，也要給車喝。其實，礦泉水有好幾箱呢，表態乃瞎起鬨而已。蹲在車後那點窄窄的陰涼地里吃完西瓜後，將瓜皮扣在地上，心中暗想：不知那位有幸能繼續啃老Q溜過的瓜皮。上車出發不久，便看到沙漠中有一片胡楊林，一車人旋即大呼小叫起來，仿佛看到綠洲一般。胡楊有三個一千：生而不死一千年，死而不倒一千年，倒而不朽一千年。在中國，只有內蒙額濟納旗和新疆有這種耐旱耐寒的樹種，樹上共生有楊樹、柳樹等三種樹葉，秋季是它最美麗的季節，整個季節樹上掛滿金色的葉子，無論是遠望還是近觀都能讓人陶醉其中。張藝謀的《英雄》中，就有一段在金秋的胡楊林中張曼玉與對手殊死搏鬥的鏡頭。

7個小時後,出了沙漠公路,到達民豐縣----一個破舊的小縣城。縣城中央有一座“古建築”上書：指導我們思想的是馬克斯列寧主義，…………是毛澤東思想。真有點天高皇帝遠的味道。三菱車穿街而過，駛向和田。和田位於新疆最南端，古稱于闐，藏話意思為“產玉石的地方”。是絲綢之路南道上的重鎮。早在商周時期，古于闐就和中原有過物質交流。公元前68年，漢宣帝“遣衛司護鄯以西之諸國”，于闐正式納入漢朝中央政府的統轄之下。古于闐是西域最早的佛教中心，有豐厚的佛文化遺產；許多著名高僧如晉時法顯、唐時玄奘都曾涉足和田。街面上玉鋪不少，但裡面大多是的江浙老闆（娘）。原想連夜趕到喀什，可聽說主道在修，便下車去打聽一番。不料，兩人相對，均瞠目結舌，誰也聽不懂對方說啥。正瞎比劃着，這時過來一位維族大漢，體格健碩，凸額凹眼，大腹便便的騎在一輛125上，伸手拍拍我的肩膀，操着南疆普通話說：“那邊在修路，你們外地人饒不過去。戈壁灘上迷路死路一條” 看着我不住氣得點頭，他又說：“前面有個飯館，挺乾淨。還能住宿。”我們幾個一商量，只好如此。便沿路往前走，這時那大漢又趕上前來：“帶你們去”，說罷，摩托緩緩向前開路。車中有人警覺：莫不是黑手？怎地如此熱情？眾人回憶此人長相、言行，遂掉頭飛奔。老 Q回頭張望，只見那人，手摸頭頂，住足相望。唉，小心為上、小心為上吧！一行人住進地區賓館，夜裡小喝一場，酒過三旬後，早將那“黑手”拋到九霄雲外去了。第二天起床，依舊是個艷陽天。腦袋、手臂，鈔票、相機一應俱在。方才覺得昨日有些過火。早餐後問老闆路線，卻聽不懂何謂喀什，大手指着一個方向反覆道：喀什噶爾。

果然在修路，汽車在便道上跌跌撞撞的前行。公路兩邊，是一排排高大的楊樹。維族人漸漸多了起來，路過一個集市，讓人感受到強烈的異域風情：街面上停滿了毛驢車，車架子上鋪着毯子，上面坐着圍着沙巾的少女，或是歪戴着綠帽的髒兮兮的小孩；公路兩邊木棍搭成簡易的飯店裡，維族大嫂忙乎着在做拉條子面；賣雜貨的攤子上，時而傳來激烈的討價還價聲；清真寺里的頌經聲久久的飄蕩在集市的上空-----“安拉呼—太克比爾，蘇卜哈乃蘭畢耶了阿最姆---”聽車上的一位回族講這句頌詞的意思是：真主是唯一的，真主至上。

行至英吉沙，遠遠的就看到路邊擺滿了賣小刀、馬鞭的攤子，只要車一停，便有人大喊：過來，哎-- 過來看看。一邊喊，一邊揮舞着手中的刀子。沒理他，直接開車到了一個較大的作坊。司機拿起一把刀，在手上拍了拍，對我說：“這刀，也就切個西瓜還行。”我說：胡扯，切人都沒問題。這時，大鬍子老闆突然把手向我臉上伸來。我一驚，以為我們的玩笑激怒了老人，一躲沒躲過，只聽老人說：哎---，你發燒了吧，這刀只能切瓜不能切人。眾人一陣鬨笑……

刀是維族男子須臾不離的用品和裝飾品，日常切西瓜、割肉、都離不開小刀。因此，小刀的製作工藝日益精良。刀把採用純銅，氂牛角及人工寶石打造。刀刃採用優質特硬不鏽鋼手工打制而成，異常鋒利，雙面流血槽，還貼有激光防偽標，刀身水磨刻字，刀柄為黃銅製很有分量，鑲牛角，。除了刀刃鋒利以外，還講究造型，刀柄有銅質、骨質等等，鑲有銀、銅、玉、寶石等，形成精美圖案。刀鞘用牛、羊皮模戳壓製成.而所有的刀品中，以英吉沙、庫車等地小刀最為出名。

利刃在手，一路趕往喀什。

喀什是維吾爾語喀什噶爾音譯的簡稱，是歐、亞大陸中心地帶，早在公元前2 世紀，張騫通西域時，即為西域三十六國之一，稱“疏勒國”。西漢神爵二年（前60），漢朝在烏壘城（今輪台縣東小野營溝附近）設立西域都護府，疏勒始歸西漢管轄。公元121年後，成吉思汗平定西域，在喀什建立了元朝的地方政權——都元帥府，行使管轄權。此時喀什被稱為可失哈爾，明代稱哈什哈爾，清初始稱喀什噶爾，其實都是維吾爾語的不同音譯。

到喀什時已是下午5多鍾，走在街上，陽光曬得人昏昏欲睡。當地朋友領着我們去逛土耳其式院落。走在小巷中，看到每條巷都有很多分叉，很深也很靜，院子內都掛着傳統的艾麗迪絲綢。進進出出的每一個維族女子都讓老Q覺得貌若天仙。當然，胖嫂除外，不過從五官上看，作姑娘時也一定漂亮。《戲說乾隆》上有個香妃好象就是喀什人，所以香妃墓自然成為我們在喀什的第一個去處。香妃墓就在喀什城邊，是典型的17世紀的伊斯蘭建築，這座古建築群蔥頭狀屋頂是綠色的琉璃磚，牆面是肅穆的白色。香妃的名字叫伊帕爾汗，是乾隆爺的妃子。關於香妃墓卻有一個古老的傳說，據說香妃抑鬱而死，死後乾隆皇帝派了六千六百六十六人的送葬隊伍，抬着香妃的棺木返回故鄉，棺木不能着地。當棺木送到喀什時，送葬隊伍只剩下六人。可見通往西域的路是多麼難行。但當地人堅信香妃葬在這裡，不待詢問，主動介紹，香妃不是葬在河北的東陵。以車為證。我凝望着那座特殊的墓穴，很難將它與電視中的哪個文武全才的香妃聯繫起來。

第二天，去參觀艾提乃爾清真寺，據說它是中國最大的清真寺，能容納十萬人同時做“禮拜”。艾提尕清真寺坐落於喀什市中心的艾提尕廣場，這是一座富有濃郁民族風格的古建築。建築呈米黃色，外牆上的拱門、拱頂漆成白色，三座塔樓鼎立，塔尖上有三彎新月，給人以莊嚴、肅穆的感覺。愛提尕爾清真寺歷史悠久，是喀什古城的像征。每逢禮拜五或是伊斯蘭的節日，大批穆斯林都會聚集在這裡，朝拜他們心中的安拉。清真寺外在星期天就是一個大巴扎。來到巴扎中，各式各樣的小店鋪櫛次鱗比，聽說維族人乃天生的生意人，擅長在幽默插科打諢間討價還價，笑中藏計，聽去過巴扎的人講：不買就別問價，更不能砍價，賣50元的小刀，你還價到35元，維族人會很痛快的把刀給你。當然，這把刀沒有刀鞘。你不樂意，他還挺生氣，陰陽怪氣的告述你------你買的是刀，又不是刀鞘。

維族小攤上出售的東西，最多的就是英吉沙小刀、地毯、圓帽、馬鞭、雪蓮、頭巾、手鼓、冬不拉、葡萄乾、巴旦木（杏仁）等,維族純手工的小帽，細密的針腳、規則的圖案，據說維族的女兒到了適婚的年齡會親手縫製送給自己心儀的男子。另外還有各色尼泊爾、巴基斯坦的手工銅器，瓶、壺、燭台，吐着舌信的眼鏡蛇。銘刻了古蘭經文的盤，來自印度的手鐲細細玲瓏的，讓人想起舞蹈的印度藝人，腕上總有成串的細絲的鐲。

在喀什逗留兩天后，踏上歸途。經阿克蘇------庫車------返回吐魯番，住在綠洲飯店，吃飯時，看到飯店的電視裡在唱新疆民歌《阿拉木罕》，歌里唱道：阿拉木罕住在哪裡? 吐魯番西三百六。為她黑夜沒瞌睡，為她白天常咳嗽；為她冒着風和雪，為她鞋底常跑透。阿拉木罕住在哪裡?吐魯番西三百六。”吐魯番距離剛好烏魯木齊180 公里，由此可見，這位住在“吐魯番西三百六”的姑娘，應該是烏魯木齊姑娘。

因為來時已去過火焰山和葡萄溝，再加上一路奔波勞累，故而，第二天只是去參觀了一下坎兒井。坎兒井是地下暗水渠道，天山雪水溶化後流進渠道，在適當距離打有一個個豎井，豎井是為了通風和挖掘清理坎兒井時提出泥土之用。地下渠道的出水口和地面的明渠連接，地下水便按照人們的意願流出地面，灌溉農田。聽人介紹:貫通吐魯番地下血脈的坎兒井有近千條，總長度達5000公里，幾乎接近黃河的長度。真是奇蹟！

原計劃返程時再游哈密，可連日來的長途跋涉已耗盡了大家的體力。於是，在買了滿滿一後備箱葡萄和哈密瓜後，穿酒泉、過張掖，向着家鄉的方向前進。二十多天以來，日均行車600公里，方才走馬觀花般的粗粗瀏覽了3/4個新疆。許多景點、許多歷史、人文都沒有時間去一一品味。如此一琢磨，老Q頓覺一百二十分的遺憾。回頭望着漸漸遠去的新疆，心中竟有一絲惆悵------不知何時，才能再來暢遊美麗的新疆。