2013.6.16:巴黎凡爾賽宮

到巴黎，可看得地方太多。但有一地方非去不可，那就是馳名世界的凡爾賽宮（Chateau de Versailles）。

早上，大家克服“困難”，早早起來，直奔地鐵站。凡爾賽宮座落於巴黎西南約18公里的凡爾賽鎮，從市中心乘地鐵再轉近郊火車即可達。我們在巴黎大歌劇院站，想買來回車票，但售票員說只能買單程，回來時再買。兩張大人加一張小孩的火車票，到18公里外的地方，只收了十幾歐元，怎麼會這樣便宜？我不相信，多問售票員一句，她說沒錯，還耐心地告訴我們如何轉車。昨天乘了一會出租車，在市里繞了兩三公里，車費就是二十多歐元了。所以我對朋友說，在歐洲旅行，如果沒有能力做土豪式的旅遊，就做貴族式的吧，至於什麼是貴族式的，就要自己細細品味了。

乘上十點多鐘的火車，一路欣賞巴黎近郊的景色，不到一個鐘頭，就到了凡爾賽鎮火車站。下了車，已近中午，大家都有點餓了，車站外便有麥當勞快餐點，為了省時間，我們決定匆匆吃點東西打發胃口好了。沿着小鎮街道，走到凡爾賽宮廣闊的大道，金壁輝煌的王宮在燦爛的陽光照射中更加鮮艷奪目。碰上好天氣，到這樣的地方旅行，就是成功的一半了。在王宮外排隊購票，等了足足個把鐘頭。天並不熱，太陽的輻射卻甚是強烈，不一會的功夫，大家都曬紅了臉頰。

凡爾賽宮作為法蘭西宮廷長達107年（1682-1789）。1979年被列為《世界文化遺產名錄》。它毫無疑問是人類藝術寶庫中一顆燦爛的明珠，至今已有逾300年的歷史。全宮占地111萬平方米，其中建築面積為11萬平方米，園林面積100萬平方米。 正宮呈東西走向，兩端與南宮和北宮相銜接，形成對稱的幾何圖案，總體氣勢磅礴，高雅莊嚴，布局嚴密。宮頂建築摒棄了17～18世紀發展起來的巴洛克式建築風格（以外形自由，動感良好，裝飾富麗，色彩鮮艷， 曲線強烈為特色），採用了平頂形式，更顯得方正大氣。
宮殿外壁上面布滿人物石雕，造型優美，栩栩如生。

凡爾賽宮的前身，應是法國國王路易十三的小型狩獵行宮。1624年，路易十三在凡爾賽宮原址附近，以1萬里弗爾的價格買下面積達117法畝的森林、荒地和沼澤地，修建了一座兩層紅磚樓房，作為狩獵行宮。當時的凡爾賽行宮僅有26個房間，一層為家具儲藏室和兵器庫，二樓為國王辦公室、寢室、接見室、藏衣室、隨從人員臥室等。路易十三1643年去世時，路易十四僅5歲，當時的皇家行宮位於盧浮宮和聖日耳曼昂萊宮內。

關於凡爾賽宮的修建，有一段少見於正式記載的歷史軼事。1660年，年僅22歲的路易十四，應當時的財政總監大臣富蓋（Fouquet）之邀，參觀富蓋的沃子爵城堡（Chateau Vaux-le-Vicomte），為其宏偉壯麗所震驚。當時路易十四居住在陳舊的凡賽納宮和楓丹白露宮，王室在巴黎郊外的行宮無一可與富蓋的城堡倫比。富蓋府第極盡奢侈的富麗堂皇觸怒了路易十四。三周之後，富蓋便被路易十四以貪污營私之罪投入巴士底監獄，並判處無期徒刑。可見貪污營私此等劣跡，並不是中國特色，其實古今中外皆有之，只是有沒有被發現，該不該被發現，何時被發現罷了。可能是出於嫉妒心理，路易十四決定興建一座最豪華堂皇的王宮，以顯示王家風範。而凡爾賽宮的建造者，幾乎全部是給富蓋修建府第的人馬，因此無論構造還是風格，兩座建築有異曲同工之處。

1682年5月6日，路易十四將宮廷從巴黎遷往凡爾賽。1688年，凡爾賽宮主體建築工程完工。1710年，整個凡爾賽宮殿和花園的建設全部完成，旋即成為歐洲最豪華的宮殿建築，也成為法國乃至歐洲的貴族活動中心、藝術中心和文化時尚的發源地。在其全盛時期，總共有1300多間房，宮中居住的王子王孫、貴婦、親王貴族、主教及其侍從僕人竟達36000名之多。在凡爾賽還駐紮有瑞士百人衛隊、蘇格蘭衛隊、宮廷警察、6000名王家衛隊、4000名步兵和4000名騎兵。路易十四還修建了大特里亞農宮和馬爾利宮，以為了安置其眾多的“正式情婦”。到了路易十五和路易十六時期，又修建了小特里亞農宮和瑞士農莊等建築，形成如今看到的規模巨大、氣勢磅礴的建築群。

歷史的巨輪向前飛旋的進程中，都會留下幾筆重彩，也會寫下幾多悲蒼的故事。當社會不公到了平民難以忍受而又無以發泄的地步，流血的革命就不可避免地要發生。從兩千多年前的陳勝吳廣到三百多年前的法國大革命，無不如此。1789年10月6日， 在法國大革命的狂潮中，路易十六被巴黎民眾挾至巴黎城內，推上斷頭台斬首。凡爾賽宮作為法蘭西宮廷的歷史也就此終結。隨後的革命恐怖時期，凡爾賽宮被民眾多次洗劫，宮中陳設的物品如家具、壁畫、掛毯、吊燈等被慘重洗劫，甚至連門窗也被砸毀拆除。1793年，凡爾賽宮內殘存的藝術品和家被轉運至盧浮宮，凡爾賽宮逐淪為廢墟。大革命給法國帶來四分五裂的局面，危難時勢中，天才軍事家拿破崙脫穎而出，統領法軍所向披靡，重振法蘭西精神，稱雄歐洲。但好景不長，隨着滑鐵盧一役的失敗，拿破崙的輝煌被寫進歷史。1833年，奧爾良王朝的路易·菲利普國王下令修復凡爾賽宮，將其改為歷史博物館，這使大革命後變得默默無聞的凡爾賽，到了19世紀下半葉，又成為世界矚目的政治中心。1870年，普魯士軍隊占領凡爾賽，第二年德皇在此舉行了加冕儀式；同年，法國第二共和的梯也爾政府在這裡策劃了鎮壓巴黎公社的血腥計劃。1873年，美國獨立戰爭後，英美在此簽訂了舉世聞名的《巴黎和約》。1919年6月28日，在凡爾賽宮著名的鏡廊里英美法等國同德國簽訂了《凡爾賽和約》，宣告第一次世界大戰結束。今天，這裡仍然是法國政府舉行重大國事活動、接待各國來訪政要的重要場所。

今天的凡爾賽宮包含五百多間大小不一的殿堂廳房，處處金碧輝煌，豪華非凡。內部的裝飾以雕刻、巨幅油畫及掛毯為主，配有17、18世紀造型獨特，工藝精湛的古典家具。宮內陳放着來自世界各地的種種藝術品，包括中國的精美瓷器。由皇家大畫家、裝潢家勒勃蘭和大建築師孟沙爾合作建造的鏡廊，是凡爾賽宮內的重要場所。它全長72米，寬10米，高13米，連結兩個大廳。長廊的一面有17扇巨大的拱形窗門，另一面鑲嵌着與拱形窗對稱的17面鏡子，這些鏡子由400多塊鏡片組成。鏡廊拱形天花板上，裝飾着勒勃蘭的巨幅油畫，再現了一幅幅波瀾壯闊的歷史畫面。路易十四時代，鏡廊中的家具以及花木盆景裝飾都由純銀打造，經常在這裡舉行盛大的化妝舞會。

凡爾賽宮的主體建築，除了鏡廳外，還包含一系列重要的單元，如正面入口的大理石院，是三面圍合的小廣場；主樓二層東北角與北翼的連接處的海格立斯廳（Salon d'Hercule），在路易十四時代，這裡是王家小教堂，後改為國王接見廳；存放有歷代國王的獎章及珍寶收藏的豐收廳（Salon de l'Abondance）；在豐收廳之西的維納斯廳（又名金星廳）；裝飾着精美瓷器的狄安娜廳（又稱月神廳）；瑪爾斯廳（又名戰神廳或火星廳），其天花板上有奧德朗的油畫《戰神駕駛狼馭戰車》；路易十四的幼子安茹公爵（後來成為西班牙國王腓力五世）曾經居住的墨丘利廳（又名水星廳或御床廳）；國王的御座廳阿波羅廳（又名太陽神廳）， 其布置極為奢華，天花板上有鍍金雕花淺浮雕，牆壁掛着深紅色金銀絲鑲邊天鵝絨，中央為純銀鑄造的御座。由於路易十四自詡為“太陽王”，因此凡爾賽宮內主要的大廳均以環繞太陽的行星命名；放有反映路易十四征服西班牙、德意志、尼德蘭等功績油畫的戰爭廳（Salon de la Guerre）；在主樓的西南角、鏡廳之南的和平廳，存放着“路易十五創造和平”的主題油畫；路易十三的舊狩獵行宮之內的國王套房，其中央為國王臥室，內有金紅織錦大床和繡花天篷，圍以鍍金護欄，天花板上則刻着《法蘭西守護國王安睡》的巨大浮雕。這裡是凡爾賽宮的政治活動中心，在這裡舉行起床禮、早朝覲、晚朝覲和問安儀式；王后套房，；王太子套房（Apartment du Dauphin）；劇場；教堂；和戰爭畫廊等。

在這裡需特別提及教堂和戰爭畫廊。這個皇家教堂於 1700年修建，路易十四稱它是奉獻給聖路易的。
但教堂沒有被布置在主軸線上，反映此時的法蘭西，王權已經高於神權。路易十五、王儲路易（路易十五的王太子）、路易十六、普羅旺斯伯爵（路易十八）和阿圖瓦伯爵（查理十世）都曾在這個教堂里舉行婚禮。戰爭畫廊則展出一幅幅蔚為觀止的戰爭主題繪畫作品，如《拿破崙翻越阿爾卑斯山》、《普瓦蒂埃大捷》、《里沃利戰役》、《亨利四世進入巴黎》等，真是栩栩如生，氣勢恢宏，不折不扣地給了人們法蘭西歷史的一個大餐。看了那一切，我們可以說，從大尺度看，整個法蘭西歷史就是一部征戰歐洲、爭奪霸權的歷史。這其中也可見法蘭西民族很早就具有民主的根基，從大革命，到巴黎公社，從第一、第二到第三共和，法蘭西人民不迷信君主制，敢對暴政說不，使法國成為歐洲最早拋棄君主制的國家之一。

從令人流連忘返的凡爾賽宮主體建築出來，便是欣賞花園美景的時光。

花園的現存面積為100公頃，內有1400個噴泉，以及一條長1.6公里的十字形人工大運河。 園內樹木花草的栽植非常大氣，少了小巧多彩的花卉，只見大樹參天，鬱鬱蔥蔥，綠陰中座座女神鵰塑冷艷高傲。極目遠眺，玉帶似的人工河上波光粼粼，帆影點點，美不勝收。我們在園中小餐廳買了飲料、點心，稍為休息，又步行到近兩公里外的大特里亞農宮參觀。

大特里亞農宮是1687年由路易十四為其情婦曼特儂夫人建造的，只有一層，室內裝潢比較樸素，包含一個維護精良、美侖美奐的花園。路易十四有時厭倦豪華的凡爾賽宮，也會到這裡居住。據說1805年至1815年，拿破崙也經常居住於此。他為什麼喜歡這個“小三”居住的地方？不得而知。

除了大特里亞農宮外，還有另一處王后行宮，小特里亞農宮。這是路易十五為其王后建造的，具有典型的古典主義風格建築，主要的房間有大沙龍、小沙龍、畫室、臥室、化妝室等。附近還有路易十六為瑪麗·安托瓦內特王后修建的瑞士農莊，有茅屋、磨坊、羊。據說這位瑪麗王后厭惡豪華的宮廷生活，常化妝為鄉間牧羊女在此遊玩。可惜的是，如此純真的王后也躲避不了大革命給王族帶來的厄運，與路易十六一起被推上斷頭台。回想1649年1月，英國國會控制的最高法庭判決當時已成為階下囚的國王查理一世死刑，歷史的悲劇一百多年後在法國重現。 據說瑪麗王后在被行刑時不小心踩到儈子手的腳，仍風度翩翩地對儈子手說抱歉。可憐一代天之嬌子，在大革命的腥風血雨中宮傾玉碎，身首兩處。很可惜，當我們來到瑞士農莊時，景點已經關閉。我們只好依依不捨地沿着林蔭大道，漫步走回火車站。

與英國的漢普頓王宮一樣，凡爾賽宮也有鬧鬼和時間差錯的傳說。不過這些八卦故事說起來就太費篇幅了，還是打住吧。

來到火車站，我們傻眼了。遊客正排着長長的隊，等待購票。照這樣排下去，肯定趕不上下班火車了，何時才能回到巴黎？這時我想，要是早上在巴黎車站給買來回票，不就省了排隊嗎？法國人也真夠頑固的。我們排了一會隊，正有點不耐煩的時候，就聽到火車站管理人員宣布，今晚回巴黎的火車全部不賣票了，免費自由乘車！遊客皆大歡喜，稱這是凡爾賽鎮當局報答遊客對當地經濟作貢獻的絕好表現！看來，法國人頑固之中，也顯靈活。是誰給了管理員這樣的權力？

回到巴黎，天色仍明亮清新。至此，我們已經完成了倫敦巴黎十天行的全部計劃，心滿意得了。當然，可看的博物館、歷史古蹟仍然很多很多，但留點遺憾，留點盼望，以後才更有動力再訪法蘭西。我自己因為出差旅行的緣故，以前到過巴黎，到過法國南部的尼斯等城市，但帶着家人旅行的感覺是很不同的。女兒說，下學期進入高中，她會選法語作為外語課，下次來法國她將當我們的嚮導。我說好啊，你有這樣的決心，此次旅行的目的就達到了。

在城中一家叫“La Porte Montmartre”的法國餐廳用晚餐。初夏的巴黎，涼爽舒適。夜幕下的市中心，燈紅酒綠。巴黎，忙碌一天之後，開始了它的浪漫之夜。