从马德里开车到塞戈维亚（Segovia）一个多小时的行程，一路浓雾裹山，如同落入缱绻的帷幕里，涟漪相牵，混沌不解，拨开来，又滑进去。我愁锁眉头，不觉得诗情画意，这样的迷离溟晦，怎么欣赏世界遗迹。车到塞戈维亚，雾霭开始润化成缕，尔后翩然远游，最后碎入烟空。这就是了，我松一口气。

这就是了！我一时间不敢呼吸，眼前就是那个让世人浩叹的引水渠，那个让后人解不开的谜语，骤然拔地而起，挡住前路，尽管天空并不青莹灵透，依然可以看见它尧尧而立，横行而长，像一面嵯峨的墙，不可思议地高耸在古城一隅，虽然不雄厚，但那种君临天下的不可一世，让人措手不及。引水渠建造的年代大约在公元一世纪末与二世纪初的古罗马图拉真大帝时代，它的功能即如名字，引水入城。从17公里外的富恩特弗里亚河出发，它最初低矮平缓，穿越丘陵山坳，蓄水沉淀，逐渐升高，迤逦延绵到达古城，然后一个华丽变身，瞬间高不可及，最高处约29米，长约800米，渠身有166个拱洞，128根支柱，将水槽高高托起。这个水渠真是个奇迹，所用的浅褐色花岗岩砖大小不等，而所有的柱体拱洞却是齐整如一，更让后人想不明白的是，这些岩砖像积木一般一块一块叠摞上去，砖与转之间没有任何灰浆粘合固定，即使是悬空的拱顶，却让两千年的暴风雷雨无可奈何，它的引水功能也千年不废直到几年前，一切都那么自然而然，一切都那么天造地设。1985年，作为塞戈维亚城象征的引水渠被列入联合国世界遗产，对于这个伊比利亚半岛最灿烂的古迹之一和欧洲保留最完美的罗马引水渠来说，的确是实至名归。

不止引水渠，整个塞戈维亚城也被列入联合国世界遗产，一个几万人的小城，好像一个有年头的王冠，镶满宝石珍珠，每一颗后面都有十天十夜的故事。在这个小城，罗马人走了，摩尔人走了，还有其他统治者来来去去，城市反复易手，直到进入11世纪阿方索六世国王重新控制权力，这里曾是罗马帝国的军事重镇，又是中世纪欧洲畜牧业，织布业及贸易业的繁华名城，基督教，犹太教，穆斯林教，每个朝政都在这个小城的幅画卷上尽情泼洒，留下几处折服人的手笔。

从引水渠出发，有数条石铺路伸展而去，都是古道，狭窄，幽深，触目皆是的珍宝，根本不用仔细寻找，就像the Casa de los Picos，一个覆满钻石型花岗岩的房子，就像Barrio de las Canonjías，一栋雕墙啄窗的罗马建筑，那种光灿华美依然呼吐着中世纪的气息，意味悠长，欲说还休。沿街有许多餐馆，橱窗里陈列着塞戈维亚闻名于世的烤乳猪，早就听说这道菜制作考究，乳猪不得大于三周，以明炉慢火烘烤三个小时，使其皮脆肉嫩。想来一定是绝顶美味，但橱窗内的不是一道菜，而是一只细皮白嫩的小猪，头尾齐全，栩栩如生，有些心惊胆颤，拍了张照片，匆匆离开。

沿着古道前行，不时可见风格各呈异彩的教堂，圣马丁教堂是一个把罗马风格和穆德哈尔风格揽于一身的杰作，罗马式的轮廓，巴洛克式的尖塔，穆德哈尔式的连环拱，及罗马式和穆德哈尔式缠织的钟楼，让人眼花缭乱。教堂中首屈一指的还是被誉为“教堂中的贵妇”的塞哥维亚大教堂，建于16世纪，典型的晚期哥特式作品，通体鹅黄，尖锐的束柱堆花塑绮，从一个个转角和塔顶盈盈升起，怎么看都像一个身披金袍，头戴珠冠的贵妇人。

出了大教堂侧面的古道，恍然进入童话王国，云霭有些灰朦，树桠有些瘦瑟，不远处的阿尔卡萨城堡神秘莫测，岌岌立于高石之上，褐黄色的厚墙，深蓝色的纤顶尖塔，下临深涧，上接苍茫，城堡的格局狭长，犹如一条破浪的航船，塔楼便是船帆。最奇幻的是那些纤顶尖塔，不仅错错落落，起起伏伏，上面的蓝色更是闪闪烁烁，迷迷离离，据说迪士尼白雪公主的宫殿便是以这个城堡为蓝本建造，看上去确实眼熟。城堡是在阿方索六世掌控塞哥维亚后开始建造，最初的目的自然为了御敌打仗，深壁高垒，重门击柝，墙上的十字箭眼和城堡跺上的圆形枪眼历历可见，让人不难想见士兵们曾一次次在这里向敌人泼油射箭，摇旗呐喊。后来，城堡被扩建装饰，变成华丽的王族行宫。

这里不能不提到伊莎贝拉一世，一个西班牙史上了不起的女王。1474年，当居住在阿尔卡萨城堡的伊莎贝拉得悉她的同父异母哥哥亨利四世国王殡天后，立刻执节戴冕，就地称王，大有宫廷篡位的意思，但这个卡斯蒂利亚女王是个难得的政治家，她以西班牙皇族从未有过的魄力，对内重组政府系统，使国家甩掉债务，使社会降低犯罪，对外长驱直入，收复被穆斯林和犹太人占领的大片失地。1492年，伊莎贝拉女王资助哥伦布的远航探险，美洲新大陆的发现又带回源源不尽的财富，使西班牙走向历史的辉煌。假如伊莎贝拉没有当机立断，面南称尊，西班牙还会有后来的强盛吗。我站在城堡前举头四顾，远处雉堞森森......