艳阳下的belle époque华厦亮丽耀眼，石板铺地的广场边摆满了藤桌藤椅。英人步行道上的来往行人都已经晒成了古铜色，铝合金洋铁皮颜色的那一群还在下面海滩的鹅卵石上耐心伏着，好像等待出炉的烧饼。天是碧蓝碧蓝的，被笔直的棕榈树戳了几个窟窿；海也是碧蓝碧蓝的，被远处的白帆打了几个洞眼。天堂鸟根深叶茂地长了大半个人高，这才老实巴交地开出几枝花来，一点都没有花店里鹤立鸡群的气焰。

蓝色海岸上的尼斯，就这样迎来了又一个夏天。

和所有的自由市场一样，Cours Saleya一大早就人声鼎沸。前一天下午经过的时候，这里还在卖古董。积灰的硬皮烫金旧书，晦暗的骨瓷杯盘碟盏，还有一大捆一大捆老祖母式样的银刀叉。大件的物事零零落落地堆在地上：水晶吊灯波斯地毯，患着严重关节炎的缎背椅子。黄昏的斜阳里充斥着樟脑和回忆的气味。

然后，这些别人家陈年破败的奢华一夜间被收卷得干干净净，小贩们摆出自家新鲜的蔬菜鲜花香料蜜饯，Cours Saleya一下子活泼了起来。看惯了美国超市里大批量生产、长距离运输的华而无味的蔬菜，这里农夫小箩筐里的蘑菇白得可爱，番茄红得娇艳，青椒绿得个性，像是一群有人疼有人爱的孩子。

尼斯的旧城就在市场旁边。城最早是希腊人筑的，后人添添补补，越造越密，把马路硬是逼成了错综复杂的小弄堂。弄堂两边密集的楼房，不是半旧，就是旧的，再有就是很旧很旧了。都说老太喜欢鲜艳的打扮，老房子也不例外：杏黄、果绿、棕红，颜色有些黯淡，热热闹闹地挤成一堆，紧邻的两幢房子很少是相同的颜色。楼上黑铁雕花的窗台阳台前，摆着怒放的天竺葵 - 老太越老越爱俏，发髻上少不了插上几朵花。

街面房子的底楼是各色各样的店铺。有些是做游客生意的，卖色彩明快的普罗旺斯花布、手工制作的香皂蜡烛、彩釉橄榄油坛子之类；有些是平常过日子的肉铺和杂货店，还有最好看的糕饼店：咖啡色的巧克力蛋糕、淡黄的奶油酥皮点心、红红绿绿的水果派，看得人口水吧哒吧哒的。

旧城像个巨大的迷宫，走到尽头，会听到哗哗的水声，那是司法广场上的喷泉。

司法广场是个消磨时间的好地方。广场的一边是华丽气派的衙门，进进出出都是神色严肃的西装领带，偶尔也有穿黑袍的法官。另一边是家咖啡馆，仗着地利在门口摆了好几排桌椅，坐的大多是一身短打的度假闲人，吃酒喝茶找热闹看，巴不得衙门里推个重犯出来就地正法。

可惜这年头，就是法国都不兴斩首示众了。不过，广场上还是有热闹看的。上早班的是一伙印第安人，如泣如诉地吹排萧。然后一个扛着萨克斯管的中年人来接班，轻快地吹上两个小时，中间休息一刻钟，收过小费就走路。这一个还没走远，那边几个十几岁的孩子已经翻着跟头表演起巴西舞蹈来。锣鼓喧天一番后，广场的另一头又传来行云流水般的钢琴声，好像所有的艺人都事先开过会，谈妥了演出时刻表。

华灯初上的时候，Cours Saleya又变了样子。集市的帐篷上挂出一串串灯泡，下面摆出桌子椅子，成了两旁餐馆的露天茶座。别处的自由市场常常一不小心就被改成粗糙的大排档，这个地方，桌布雪白，刀叉锃亮，好像从来都是体面餐馆的一部分。

尼斯的生牡蛎是非常令人难忘令人怀念令人向往的。肉质略显单薄的牡蛎，入口之后有一种独特的风味，用“齿颊留芳”来形容再恰当不过。装在小铁锅里的paella也值得一提。可能是原料新鲜的缘故，这道西班牙菜的尼斯版本相当出色。用海鲜、鸡腿、香肠和saffron一起煮的米饭，连锅一起香喷喷地端上来，教人恨不得连小铁锅一起哐当哐当吃下去。还有三色的crème brulée，装在小陶釉坛子里，轻轻敲一敲上面的糖壳，香草、咖啡和可可的味道立刻溢出来，卷起桌上残酒的沁人果香，还有晚上略带咸味的海风。尼斯的气味。

Cours Sayela 边上有幢土黄色的房子，是Matisse的故居。自从一百多年前通了火车之后，到尼斯度假或者长住的近现代名人像大闸蟹一样一数一大串，人们反而忘记了尼斯古代的一个女英雄。十六世纪中叶的时候，土耳其大军兵临城下，尼斯陷入重围。当地的守军一筹莫展，士气涣散。有个叫做Catherine Ségurane的洗衣妇人实在看不过去，揣着一根洗衣棍连夜闯入敌军兵营，使出独门棍法把守夜的士兵打得落花流水。这位比圣女贞德可爱得多的大妈，缴了敌人的军旗不算，还居然背过身去撩起裙子，狠狠地moon了追兵一把！