在细雨中启程，晚上的宿地是Twillingate海湾，我们没有走便捷的1号高速公路，而是绕远道，沿着海边与1号高速公路成九十度角的320号路行驶，行不是目的，看才是。

车窗外天水空蒙，海岸线低平而啮咬不齐，海水好像随时都会漫溢上岸，但水太浅了，形不成风浪，便悠然自得地躺在摇篮里。远处的水里不时出现一些岛屿，不恢弘，也说不上秀丽，澹泊平静，一副心满意得的样子。岸边的水里时常有星罗棋布的石块，不知道是天然，还是人为，大家莫衷一是。停车休息时，一个朋友询问小卖店的老板，回来说那些石头是人撒入的，纽芬兰政府无力安装污水净化系统，居民家的污水都排进海里，那些石头下面是排污管。如果是那样，世世代代下来，海边还不得臭气熏天，可是没有，这种说法不大可信。

雨时有时无，途经几个小渔村，村子安静的像无声息的山水，也不见其他游人，这种安静与以往所见的安静不同，有什么不同呢？到达Newtown我才明白。Newtown是个著名的鱼岛村，村民散居在相邻的岛屿上，一八八四年，这里的人口是三百八十二人，是一个大地方，如今他们的人口数是四百人，一百多年过去了，人口量几乎没有变化，没有变化的还有房屋。在湾道边上盖起的简易小屋，漆成鲜艳的颜色，木架子支在水里，踩着它上下船，有些房子已经摇摇欲坠，仍旧安详地搁在水边，一幅绝美的北美水乡画，温柔，慵倦。没有变化，这就是不同，时光好像倒转了，或者说这里的时针仍然停留在十九世纪，像是世外桃园，没有一丝现代化的喧嚣，后来发现，纽芬兰省的地图就是用了这里的景色做封面，这种扣人心弦的美，有一种让人长久品味的力量。附近的小村有挂牌出售的小房子，很多是度假房，大都市里住烦了，来这里换换风景，心真是会慢下来，这种风景不是人造的，连气味都古朴舒缓，那个水道上悠悠的小船上，会不会有人唱着悠悠的阿娇呢？

在Twillingate 预订的是海边Cabin ，距海边只有几步之遥，海水依然灰朦，但清亮见底，远处山峦水晕迷离，依稀逦然而行。Cabin虽然简易倒是一应俱全，两卧，一厕一厨，厅里的沙发床可以安置孩子。我们一共预订了六套，想多要一套却已全部售罄。Twillingate 是又一个被誉为纽芬兰最为风景如画的海湾，以它怪岩杂错的海岸线，更以它举世闻名的冰山景观。这里是“冰山之都”，每年从春天到初夏，无计其数的冰山漂浮过来，再向海的南方漂去，一边漂流一边融化。这些一万年形成的冰山，可以有二百九十公里长，一万一千平方公里大，像一个规模可观的岛屿，形状奇异，通身洁白炫目，在幽蓝的海天之间悄无声息地快速移动，那景象可谓叹为观止。最佳观看冰山的时间是在春天和早夏，我们来得太晚，这里的冰山季节已经过去。

错过了冰山，不能再错过海鲜，同行的有几个厨房高手，临海不必羡鱼，于是男人出门买鱼沽酒，女人留下理锅备灶。龙虾买回来，每只两公斤重，硕大的钳子如不被缠紧，能卡断人的脖颈，三文鱼也是现杀现买，未曾见过的新鲜。几个厨房一起开火，蒸烤煎炖，一桌饭菜很快弄好，水陆杂陈，五彩缤纷，一帮人开怀大吃，吃喝到高兴时，酒也洒了，砸龙虾钳的起子也断了，还有人坐在沙发背上高谈阔论，全然没有了往日的斯文。

热闹够了，趁着天色还亮去看海景，开车来到位于Crow Head的Long Point，这里海拔三百英尺，高敞的瞭望台，看海再好不过。海面依然波澜不惊，海水灰白如露，一座孤零零的大礁石安稳卧于其上，刘禹锡赞美洞庭湖的诗句“白银盘里一青螺”，与此景颇是吻合。沿着左边木梯小道下往海岸，小道陡削盘回，丛枝遮面，突然眼前开朗，平坦开阔的坡上长满不知名的绿植被，小路也变得平铺缓直，岸边的岩壁上果然巉石竖立，呈灰黑褐红，如有怪兽蛰伏，在暮色里狰狞吐舌。一些洞穴裂口黝黯，据说曙光照在这些洞穴时，绮丽无比，而眼前它们却是杳冥可怖。低头望海，百尺之下激流冲石，旋风忽而飙起头发，顿时有一种绝壁凌高的恐慌。趁着一线曦色回到瞭望台，暮色一点点收拢起来，大雾也从海上涌出，旁边的灯塔骤然鸣响汽笛，警示来往的船只。雾霭在灯塔明灭的光束里徘徊，也湿润着脸，笛声阵阵，海风猎猎，久久不愿离开。

该回去了，一部车已经开回，剩下一部车位不够，有人说，这个地方没有警察，不用那么规矩。好吧，就放浪形骸一回，七人座的车挤上了十一个人，如何坐得下？女的坐在男的腿上，让两对夫妇当众相拥就是了。

 (待续）

（有些照片来源于朋友，在此致谢）

Newtown: