歐洲首都斯特拉斯堡半日游（組圖）

送交者: 高伐林 2010年11月25日15:51:54 於 [五 味 齋] 發送悄悄話

歐洲議會所在地斯特拉斯堡，是法國阿爾薩斯大區的首府。記得初中語文課本選入過法國作家都德的短篇小說《最後一課》，以一個孩子的口吻，講述普法戰爭法國慘敗，將阿爾薩斯和洛林割讓給普魯士，上最後一節法語課的感人故事。但在法國，卻少有人知曉這部作品——原來阿爾薩斯並非法國固有領土！ 　　雖然西班牙與法國山水相連，但我們到法國的斯特拉斯堡，還是先取道瑞士蘇黎世回到德國南部小城之後，再選擇一個周末乘火車前往。 　　火車的大半截旅程一切順利：在德國境內的這一段，屬於瑞士鐵路公司的列車，非常準時。但旅途最後一截，從德國邊境小城奧芬堡，到一河之隔的斯特拉斯堡，是法國鐵路公司的列車，這下讓我們飽嘗苦頭——列車時刻表形同虛設：我們在月台上望眼欲穿，列車就是不來；好不容易來了，人們一擁而上，列車就是不開；一共只有二十來公里、幾個小站，列車想停多久就停多久，想開多慢就開多慢，而且列車上的廣播行使“沉默權”，絕無一句解釋；客車上自然也是看不到一個列車員的。我們好歹是去觀光，最糟也不過就是觀光的時間打點折扣罷了；但車上還有幾位旅客是要到斯特拉斯堡趕飛機的，無人解答疑問，急得像熱鍋上的螞蟻。 　　這是法國的國民性使然嗎？我不敢以偏概全，一下就上這樣高的“綱”（傍晚我們返程，先得坐法國這趟車，還是這個德性！），比較一下我坐過的幾個國家火車的作風，我最欣賞的是瑞士的客車：可以說是絕對準點，分毫不差；德國的車也不錯，雖然當地親友告訴我：德國火車經常晚點，不能太信任，但據我坐了幾十次車的親身體驗，只有一次是真正晚點（有個旅客在慕尼黑終點站，拉下了緊急制動閘；這列車要從慕尼黑出發返程時，火車司機的駕駛儀表台上出現“緊急”信號，只好一節節車廂檢查，這樣耽誤了半個小時），其它即或晚點，也只是晚兩、三分鐘而已；奧地利人與德國人語言相同，習慣也類似，列車絕少晚點，而且，晚點必定會通過廣播，對乘客道歉，說明晚了幾分鐘，將盡力趕回云云。 　　訂了時刻表，卻無意遵守，這就像對人許了願，卻不打算履約。這樣的人怎麼能贏得別人信任呢？但是法國鐵路卻不在乎：入鄉隨俗，又不是我請你們來的，我就這樣，你愛來不來，不來拉倒！ 　　不過，斯特拉斯堡卻確實是個魅力十足的城市！ 　　最初對斯特拉斯堡發生興趣，想去轉轉，是因為它離我在德國小住的城市近（兩個小時車程），來往方便；斯特拉斯堡雖然只是法國第七大城市，但是它與日內瓦、紐約等城市一樣，是少數幾個並非一國首都，卻是國際機構所在地的城市，駐有歐盟許多重要機構，包括歐洲理事會、歐洲人權法院、歐盟反貪局，以及最重要的歐洲議會——按照“議會在哪兒，哪兒就是首都”的規矩，說斯特拉斯堡是“歐洲首都”也說得過去。 　　斯特拉斯堡的歷史中心位於伊爾河兩條支流環繞的大島，這一區域擁有中世紀以來的大量精美建築，1988年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，這也是首次一個城市的整個市中心區域獲此榮譽。 　　後來我得知，斯特拉斯堡是阿爾薩斯大區的首府，雖然現在歸屬法國，居民卻多講德語，這下我的興趣更濃了。 　　在初中上語文課，就讀過法國作家都德的短篇小說《最後一課》，小說十分感人，以孩子小弗朗士的口吻，講述普法戰爭法國慘敗，將阿爾薩斯和洛林割讓給普魯士，法語教師韓麥爾上最後一節法語課，第二天就要改上德語課了——一個國家的語言，就這樣與國家的命運聯繫在一起。 　　中國的初中課本選用這篇小說，進行愛國主義教育的用心昭然若揭。但在法國，卻少有人知曉這部作品，更沒有被編進法國中學的教材，這是為什麼呢？ 　　阿爾薩斯位於法國東北部，歷史上，阿爾薩斯在17世紀以前屬於神聖羅馬帝國的領土，以說德語的居民為主。1618年至1648年戰爭後，根據和約割讓給法國，但當地居民對法語一直抵制。普法戰爭(1870-1871)後，阿爾薩斯和洛林割讓給普魯士；一戰結束後屬法國領土；二戰初期被納粹德國占領，二戰結束後又交給法國。 　　也就是說，在短短一百年歲月中，斯特拉斯堡竟在法、德之間易手四次之多！兩國之間複雜的糾葛和恩怨，豈是煽情的《最後一課》所寫的那麼簡單？ 　　據說斯特拉斯堡的居民大都能講三種語言：阿爾薩斯語、法語和德語，在學校里，孩子們學法語和德語，也學英語和西班牙語。因為歷史因素，很多人的名字中都有德語痕跡；很多建築都有德國的風格，人們的生活習慣也和德國人相似。 　　常住斯特拉斯堡的名人可以數出一大串：谷登堡、加爾文、莫扎特、歌德、梅特涅……等。 　　歐洲議會大廈位處斯特拉斯堡城邊。 　　斯特拉斯堡的景點之一“小法蘭西區”，建築的風格卻都是德式的——尤其是用粗木條在建築上勾勒對比鮮明的線條，古意盎然。這裡叫“小法蘭西”，不是對法蘭西的稱譽，而是對法蘭西人的貶斥——17世紀時，梅毒一度在此流行，染病者聚集在此地療養，德國人指稱法國人惹來了這種“風流病”，就稱這一地區為“小法蘭西”。 　　斯特拉斯堡的主教堂本來是雙尖塔，熟悉當地情況的人告訴我，左邊的尖塔毀於二戰空襲，六十多年來一直沒有重建，算是保留了一份戰火的警示。 　　斯特拉斯堡的主教堂的大門富麗炫目。 　　雖然遊人如織，但是這位在大教堂前吹奏得極具專業水平的小號手，讓人卻感覺幾份寂寥。 　　斯特拉斯堡的另一座夕照中的雙塔教堂，儘管在維修（此行發現歐洲許多地方的名勝都在維修，或許這就是旅遊淡季的“必修課”——難道還能到旅遊旺季維修？），美麗的身影還是讓我想起那一曲《水中的大教堂》。 　　歐洲各族紀念戰爭的紀念建築，除了凱旋門算是弘揚勝利豪情之外，雕塑多半都以悲憫為基調。這座雕塑也是如此，下面刻字是： 　　1914－1916 　　1939－1945 　　1945－1954 　　1952－1962 　　推算起來，這座群雕所紀念的是法國參與的四場戰爭：第一次世界大戰；第二次世界大戰；法國全力投入的第一次印度支那戰爭——主要對手是越共，戰事自1945年9月至1954年7月；法國與殖民地阿爾及利亞的戰爭——戴高樂出任法蘭西第五共和國總統後，不顧軍方反對，與阿爾及利亞停戰，1962年7月3日，阿爾及利亞宣布獨立。 　　暮色蒼茫中的歐洲首都。 　　相關圖片： 　　跟着唐·吉訶德東遊西逛（組圖） 　　西班牙：浪漫國度浪漫人（組圖） 　　用建築寫現代詩的西班牙怪才（組圖） 　　西班牙孩子這樣受大師藝術啟蒙（組圖） 　　造訪西班牙的前首都托雷多（組圖）

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