欧洲首都斯特拉斯堡半日游（组图）

送交者: 高伐林 2010年11月25日15:51:54 于 [五 味 斋] 发送悄悄话

欧洲议会所在地斯特拉斯堡，是法国阿尔萨斯大区的首府。记得初中语文课本选入过法国作家都德的短篇小说《最后一课》，以一个孩子的口吻，讲述普法战争法国惨败，将阿尔萨斯和洛林割让给普鲁士，上最后一节法语课的感人故事。但在法国，却少有人知晓这部作品——原来阿尔萨斯并非法国固有领土！ 　　虽然西班牙与法国山水相连，但我们到法国的斯特拉斯堡，还是先取道瑞士苏黎世回到德国南部小城之后，再选择一个周末乘火车前往。 　　火车的大半截旅程一切顺利：在德国境内的这一段，属于瑞士铁路公司的列车，非常准时。但旅途最后一截，从德国边境小城奥芬堡，到一河之隔的斯特拉斯堡，是法国铁路公司的列车，这下让我们饱尝苦头——列车时刻表形同虚设：我们在月台上望眼欲穿，列车就是不来；好不容易来了，人们一拥而上，列车就是不开；一共只有二十来公里、几个小站，列车想停多久就停多久，想开多慢就开多慢，而且列车上的广播行使“沉默权”，绝无一句解释；客车上自然也是看不到一个列车员的。我们好歹是去观光，最糟也不过就是观光的时间打点折扣罢了；但车上还有几位旅客是要到斯特拉斯堡赶飞机的，无人解答疑问，急得像热锅上的蚂蚁。 　　这是法国的国民性使然吗？我不敢以偏概全，一下就上这样高的“纲”（傍晚我们返程，先得坐法国这趟车，还是这个德性！），比较一下我坐过的几个国家火车的作风，我最欣赏的是瑞士的客车：可以说是绝对准点，分毫不差；德国的车也不错，虽然当地亲友告诉我：德国火车经常晚点，不能太信任，但据我坐了几十次车的亲身体验，只有一次是真正晚点（有个旅客在慕尼黑终点站，拉下了紧急制动闸；这列车要从慕尼黑出发返程时，火车司机的驾驶仪表台上出现“紧急”信号，只好一节节车厢检查，这样耽误了半个小时），其它即或晚点，也只是晚两、三分钟而已；奥地利人与德国人语言相同，习惯也类似，列车绝少晚点，而且，晚点必定会通过广播，对乘客道歉，说明晚了几分钟，将尽力赶回云云。 　　订了时刻表，却无意遵守，这就像对人许了愿，却不打算履约。这样的人怎么能赢得别人信任呢？但是法国铁路却不在乎：入乡随俗，又不是我请你们来的，我就这样，你爱来不来，不来拉倒！ 　　不过，斯特拉斯堡却确实是个魅力十足的城市！ 　　最初对斯特拉斯堡发生兴趣，想去转转，是因为它离我在德国小住的城市近（两个小时车程），来往方便；斯特拉斯堡虽然只是法国第七大城市，但是它与日内瓦、纽约等城市一样，是少数几个并非一国首都，却是国际机构所在地的城市，驻有欧盟许多重要机构，包括欧洲理事会、欧洲人权法院、欧盟反贪局，以及最重要的欧洲议会——按照“议会在哪儿，哪儿就是首都”的规矩，说斯特拉斯堡是“欧洲首都”也说得过去。 　　斯特拉斯堡的历史中心位于伊尔河两条支流环绕的大岛，这一区域拥有中世纪以来的大量精美建筑，1988年被联合国教科文组织列为世界文化遗产，这也是首次一个城市的整个市中心区域获此荣誉。 　　后来我得知，斯特拉斯堡是阿尔萨斯大区的首府，虽然现在归属法国，居民却多讲德语，这下我的兴趣更浓了。 　　在初中上语文课，就读过法国作家都德的短篇小说《最后一课》，小说十分感人，以孩子小弗朗士的口吻，讲述普法战争法国惨败，将阿尔萨斯和洛林割让给普鲁士，法语教师韩麦尔上最后一节法语课，第二天就要改上德语课了——一个国家的语言，就这样与国家的命运联系在一起。 　　中国的初中课本选用这篇小说，进行爱国主义教育的用心昭然若揭。但在法国，却少有人知晓这部作品，更没有被编进法国中学的教材，这是为什么呢？ 　　阿尔萨斯位于法国东北部，历史上，阿尔萨斯在17世纪以前属于神圣罗马帝国的领土，以说德语的居民为主。1618年至1648年战争后，根据和约割让给法国，但当地居民对法语一直抵制。普法战争(1870-1871)后，阿尔萨斯和洛林割让给普鲁士；一战结束后属法国领土；二战初期被纳粹德国占领，二战结束后又交给法国。 　　也就是说，在短短一百年岁月中，斯特拉斯堡竟在法、德之间易手四次之多！两国之间复杂的纠葛和恩怨，岂是煽情的《最后一课》所写的那么简单？ 　　据说斯特拉斯堡的居民大都能讲三种语言：阿尔萨斯语、法语和德语，在学校里，孩子们学法语和德语，也学英语和西班牙语。因为历史因素，很多人的名字中都有德语痕迹；很多建筑都有德国的风格，人们的生活习惯也和德国人相似。 　　常住斯特拉斯堡的名人可以数出一大串：谷登堡、加尔文、莫扎特、歌德、梅特涅……等。 　　欧洲议会大厦位处斯特拉斯堡城边。 　　斯特拉斯堡的景点之一“小法兰西区”，建筑的风格却都是德式的——尤其是用粗木条在建筑上勾勒对比鲜明的线条，古意盎然。这里叫“小法兰西”，不是对法兰西的称誉，而是对法兰西人的贬斥——17世纪时，梅毒一度在此流行，染病者聚集在此地疗养，德国人指称法国人惹来了这种“风流病”，就称这一地区为“小法兰西”。 　　斯特拉斯堡的主教堂本来是双尖塔，熟悉当地情况的人告诉我，左边的尖塔毁于二战空袭，六十多年来一直没有重建，算是保留了一份战火的警示。 　　斯特拉斯堡的主教堂的大门富丽炫目。 　　虽然游人如织，但是这位在大教堂前吹奏得极具专业水平的小号手，让人却感觉几份寂寥。 　　斯特拉斯堡的另一座夕照中的双塔教堂，尽管在维修（此行发现欧洲许多地方的名胜都在维修，或许这就是旅游淡季的“必修课”——难道还能到旅游旺季维修？），美丽的身影还是让我想起那一曲《水中的大教堂》。 　　欧洲各族纪念战争的纪念建筑，除了凯旋门算是弘扬胜利豪情之外，雕塑多半都以悲悯为基调。这座雕塑也是如此，下面刻字是： 　　1914－1916 　　1939－1945 　　1945－1954 　　1952－1962 　　推算起来，这座群雕所纪念的是法国参与的四场战争：第一次世界大战；第二次世界大战；法国全力投入的第一次印度支那战争——主要对手是越共，战事自1945年9月至1954年7月；法国与殖民地阿尔及利亚的战争——戴高乐出任法兰西第五共和国总统后，不顾军方反对，与阿尔及利亚停战，1962年7月3日，阿尔及利亚宣布独立。 　　暮色苍茫中的欧洲首都。 　　相关图片： 　　跟着唐·吉诃德东游西逛（组图） 　　西班牙：浪漫国度浪漫人（组图） 　　用建筑写现代诗的西班牙怪才（组图） 　　西班牙孩子这样受大师艺术启蒙（组图） 　　造访西班牙的前首都托雷多（组图）

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