我善良。第一次聽人家說“好吃不如餃子，好受不如倒着”，我就對水深火熱之中的勞動餃民充滿了同情。你看他們多可憐，白天挨餓受累，夜晚辛苦勞碌，夢想的不過是吃一頓餃子，然後睡個囫圇覺。

余以為，他們之崇拜餃子，完全是因為沒有吃過餛飩。

餛飩和餃子是表親。兩者都有皮有餡，然而皮餡之間有高下。餛飩的皮更薄更嫩，餡更鮮更香；另外，餃子是光杆司令，而餛飩卻要配美味的湯，多樣的炒菜。聽東北同學講，怹家過年時從初一到初五吃的就是個餃子，陝西某大酒店竟然還推出餃子宴，從頭台到正餐到甜食都是餃子，我還沒吃，光想想就已經沒了胃口。

餃子吃了千年萬年，千篇一律，不外乎一張麵皮包上一星半點肉，加上一點青菜、幾絲蔥姜，便讓好其道者吹出一碗乾坤。吹也罷，還要把餃子吹成山珍海味，張口閉口跟老朱吹他的“珍珠翡翠白玉湯”似地，顯出沒見過世面的窮酸落魄小家子氣。

吹的牛麼，無非是他們家的餃子有多麼神奇，他們家人多麼愛吃，連我這樣的反餃份子一吃，從此也會叛國投餃。有人號稱他們家客人貪吃餃子，把下巴都吃掉了。那大概是餃子皮太厚，餡兒太硬，硌壞了食客的牙床，按說主人家該承擔法律責任才是。

吃餛飩的人卻謙虛，只說是鮮掉眉毛。只讓你覺得那一股鮮味撲鼻而來，連眉毛就在那一股熱騰騰中飄然融化；好吃的食客貪心地沖那一股馨香悶下頭便吃，那才是大快朵頤、捨生忘死的崇高境界。

餛飩的種類數不勝數，四川有紅油抄手，廣東有雲吞，湖北有包面，台灣有花蓮扁食，杭嘉湖地區有湖州大餛飩，休斯頓有姚明媽媽的上海餛飩；山東叫“骨出”，新疆叫“曲曲”，江西叫“清湯”，皖南叫“包褓”等等，林林總總，不一而足；吃法也多樣，煮之外，亦可煎，可燴，可炸。至於餃子麼，餛飩民族把它叫做“北方水餃”，以警告人們寬宏大度，且原諒食餃生番的粗放簡陋。

餃子不過是人們大魚大肉吃膩了，或者是旅途勞頓又囊中羞澀時，不得已而屈就的裹腹之物。而餛飩則是美食，是錦上添花，是人們肚子並不餓時，要嘗嘗鮮、美美嘴時的奢侈之物。你若說，人生麼，最要緊的是溫飽，餃子實用，踏實，實在。也對。然而，餛飩在味美之餘，並未曾失了它的功用；好吃的餛飩，一樣能填飽肚皮，只不過實用之外，又多了一層美味的享受。

餃子古板，一砣麵疙瘩而已，餛飩則輕靈，於千變萬化的邊角中生出一種靈巧；吃餃子會把人吃成死心眼兒、糊餃蠻纏、自個兒跟自個兒較勁兒的榆木疙瘩，而吃餛飩，則會令人耳聰目明，身心通泰，洞觀世事，進入混沌超脫的佛的境界。據《武林舊事》記載，古人素有年節相聚紀念祖先的習慣，餛飩祭祖，取“混沌”之音，因為開天闢地之前，世界是處於混沌狀態的，而餛飩“頗似天地混沌之象”。

小時候，在我們家，餃子餛飩的區別，也就是個皮子形狀的不同。包水餃的時候，媽媽和好了面，用長擀麵杖擀得薄薄的，攤在桌子上，又圓又勻。這張面和作餛飩用的面是一樣的。但往下工序就不同了。若是作餛飩，就要用刀尖橫着豎着劃幾道，將面劃成大小相仿的菱形；若是作餃子呢，則用一個茶缸的杯口在面上一路按過去，按出一排排的圓圈，就是餃子皮。

其它的，餡子，湯料，配菜，大致都是差不多的。我那時比較盼着包餃子，因為那茶缸一路跺着腳走下去之後，總有很多剩餘的面，我就可以用這麵團捏小麵人兒。

然而，吃起來，餛飩的味道卻遠非餃子可比。同樣的餡兒，餛飩煮好之後，在濃香的湯裡面飄着，那一層薄薄的邊皮，那一種鮮嫩和精緻，豈是憨頭憨腦的餃子可以比擬？

我自己吃東西向來只管口味，不計營養、卡路里等，升任媽媽後卻不能不負責任。反覆閱讀諮詢之後，結論還是餛飩比餃子好。你看看，吃餃子的人吃了多少年，只會踢個足球，踢來踢去連個香港隊都踢不過，一直踢到全國人民加海外僑胞都跟着精神抑鬱；你再看看那姚明、劉翔，該跳就跳，該跨就跨，全世界都服氣。為什麼，他們從小吃的都是雲吞麵——餛飩。

若是孩子成不了體育明星，要屈居文人，也還是餛飩好。餛飩能入詩。陸游就有“春前臘後物華催，時伴兒曹把酒杯，蒸餅猶能十字裂，餛飩那得五船來。”用餃子寫詩，頂多不過是“餃子餃子你真大”或者是“好吃不如餃子”了，高下立現。

平日忙碌，到冬日漫長、戶外活動減少時，“冬至餛飩夏至面”，便有了包餛飩的興致。皮是從中國商店買來的現成的“上海雲吞皮”，我其實喜歡那略帶黃色的鹼性大的，但想着其中的成分好象有些太“化學”，便還是選了白色的作罷。

餡兒呢，按說應該學媽媽那樣，直接從菜場買新鮮的豬肉，剔出筋後，自己用刀子細細地剁；知道自己沒有那個條件，也沒有那個耐心，就還是從超市買肉餡兒。我喜歡往裡加些蝦仁。不用多，挑幾隻個兒大的，將那泥腸認真地挑除洗淨，然後和在肉餡兒里。沒有鮮蝦時，干蝦仁也不錯。假模假式揮起刀子在菜板上剁幾下，將那餡兒剁成糜狀絨狀，丈夫兒子們都崇拜得很。

餛飩餡里，我從來不用蔥、蒜、韭菜之類嗆鼻子的作料。我的理論，那都是肉或蝦不新鮮、廚子手藝不高時不得已而用的調味品。真正的美食，如真正的美人，講究的是“其人淡而韻”，天然去雕琢。如果天生條件有限，則佐以蔥、蒜、韭菜、茴香之類，大約也能勉強出外見人，只是別自稱絕色美人罷了。唯一不可缺少的只是薑絲，就如同再美的美人，也最好是噴一點淡淡的香水，飄然而過時，給路人留下一縷若有若無、回味無窮的馨香。

湯料麼，比不得媽媽的瓦罐土雞湯、蓮藕湯、鯽魚湯，卻也要認真熬一些清燉小排骨湯，或者是蟹肉海味湯。忙碌時，水裡扔一團紫菜，那湯也就有個滋味，強似帶點麵粉的白開水——餃子“湯”。

包餛飩，兒子們就象我小時候一樣高興。兄弟倆都要幫忙，幫不上也要幫。包時，有個小盤，從餃子國的山東同學那裡學會了，鋪一張餐巾紙，倒上一層清水，用來洇濕餛飩皮；不然，店裡買來的皮會太干，包不攏。

兩雙小手一摻和，進度大大放慢，等一切都準備停當，兩兄弟都成了小面人，桌上地上都是麵粉、肉末和其它雜碎。好不容易煮好了，吃到高興處，就有人大叫：這一隻肯定是我包的。

聽說吃餃子的人有時要在一隻餃子裡包上一枚錢幣或是其它好物，吃的時候，誰吃到這一隻，誰就有好運氣。問從東北大森林餃子國度回來的叔叔，叔叔卻不贊同：若偏挑出哪一個人幸運，難道就讓別人不幸運了麼。於是頓悟，從此便懂得了珍惜和悲天憫人。

10-04-2005 於　刀客論壇