如果從位於房山琉璃河的燕國遺址算起，北京已經有了3000年的建城史；若從遼代建都算起，北京已經有了800多年的建都史。在這漫長的歷史發展進程中，北京匯聚了來自全國各地的各族人民，也引來了來自世界各國的朋友。這不僅形成了獨具特色的北京文化，更形成了獨具特色的北京飲食文化，其中最不可忽視的，當屬北京小吃。

　　北京小吃非老矣

　　北京匯聚了來自天下的美食，但是，真正屬於北京，有代表性的、拿得出手的大餐不外烤鴨、涮羊肉。而有些專家津津樂道的北京缸肉、砂鍋白肉，在大多數人看來，真是上不了台面。而北京小吃則不然，致醞臣疲�大约�?00多種，保留下來的據稱有100多種，僅目前老百姓仍然每天能夠吃到的著名小吃也有幾十種。

　　流傳了幾十年，甚至幾百年，今天依然為人們稱道的北京小吃，不乏有識之士關懷備至，擔心地發出“北京小吃老矣”的感嘆，並號召有關部門要振興北京小吃。然而，北京小吃果真如有些人士擔心的那樣嗎？《市場報》記者近日在走訪了北京什剎海九門小吃城、護國寺小吃一條街、東華門夜市、王府井美食一條街、南來順、牛街清真美食超市等數條著名小吃街後，感受並非如此。

　　北京小吃自有源

　　古人云：“問渠那得清如許，為有源頭活水來。”《市場報》記者以為北京小吃正是應了這樣有見地之語。元代，北京正式成為華夏文化中心，小吃更是名滿天下。切糕歷史很長，早在13世紀就有了。元代熊夢祥的《析津志》中說：“街市蒸作面糕，有以黃米作棗糕者，多至二三升米作一團，徐而切破，稱斤兩而賣之。 ”書中所記切糕的製作方法與出售形式與今日幾乎沒有差別，可見切糕之古老和吃切糕之習俗的久長。

　　愛窩窩是北京非常有名的小吃，早在1550年前後的明萬曆年間，劉若愚《酌中志》一書中就有了記載：“以糯米夾芝麻為涼糕，丸而餡之為窩窩，即古之‘ 不落夾 ’是也。”我們不妨想一想，一種民間食品，從誕生到引起文化人的注意，並把這種吃食寫進書中，沒有個幾十年是絕對不可能的，況且是在資訊極不發達的時代呢？

　　到了清代，經過漫長的發展，北京小吃逐步有了自己的地位，並出現了專門記述的著作《燕都小食品雜詠》。當代著名民俗專家鄧雲鄉先生從上個世紀80年代開始，創作了大量有關北京民俗的專著。在談到豆汁時，鄧先生就引用《燕都小食品雜詠》所描述：“糟粕居然可作粥，老漿風味論稀稠。無分男女齊來坐，適口酸鹽各一甌。”並說：“得味在酸咸之外，食者自知，可謂精妙絕倫。”

　　北京小吃春常在

　　近年來，隨着北京舊城改造的加快，原本散落於舊城街頭巷尾的北京著名小吃，也面臨着“屋漏偏逢連陰雨”的窘境。著名的“小腸陳”滷煮和“白水羊頭”，原本都在宣武區南橫街里經營，並為許多人“夢裡追尋千百度”。就在前幾天記者從牛街清真美食超市回來的路上，還有人向記者打聽“小腸陳”。然而，在周圍已然高樓林立，舊貌換新顏映襯下的“小腸陳”和“白水羊頭”，早已顯得那麼寒酸。儘管已經“紅顏已退”，但“小腸陳”和“白水羊頭”，就像古老的文化活化石，依然那麼迷人。

　　近年，北京前門大街和大柵欄加快了改造進程，久居大柵欄門框胡同，已然經營了百多年的爆肚等老字號，終於藉助城市發展的東風，與北京其他著名小吃舉家搬到了什剎海的“九門小吃城 ”。這一舉動，頓時引來無數媒體的關注。在“九門小吃城”這個面積3000平方米的仿古建築中，具有上百年歷史的11家“北京小吃”重新開業：“爆肚馮 ”、“年糕錢”、“月盛齋”、“羊頭馬”、“恩元居”、“豆腐腦白”、“德順齋”、“奶酪魏”、“小腸陳”、“茶湯李”、“門框褡褳火燒”在這裡一展風采。有人評說，各家掌門人的想法相同：重振“北京小吃”的威風，但是，這件事能不能做到，還是一個未知數。

　　對北京小吃聚集一堂，記者也有懷疑。但是，近日《市場報》記者親自探訪，並問過幾個去過“九門小吃城”的朋友，都說：“不賴，有戲！”是啊，杭州的“ 清河坊 ”一經恢復，立刻引來無數人流，成都老街的建成，同樣也獲得了很好的效益。因此，記者有理由相信，流傳了幾百年的北京小吃，在北京人不斷的融合中將不斷創新，不斷發展，也會不斷湧現新的品種，不斷淘汰舊的品種。但是，有一點不用懷疑，北京小吃非老矣！