如果迷戀杭州味道的古龍還在，他應該會常吃這些館子。

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Original 2018-04-28 神婆 

神婆愛吃

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Intro神婆，專欄美食作家，包容中西的生活美學設計者。神婆愛吃

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必

清晨我總會捫心自問：

啊，晚飯去哪裡吃呢？

像是剛剛撫摸了女人的雙腳，

就等不及去吻她。

現在我每次在高架上穿過杭州的大街小巷，用口水潺潺在心裡默念路之下的芳名。兒提時代我眼巴巴坐在長滿青草的天井裡，聽家裡說晚上出去吃老鴨煲或者蝦爆鱔，都會變成一隻看見螞蚱的青蛙，雀躍起來，馬上衣衫整齊站在門口等大人收拾。

婆婆我少女時迷戀吃魚，火肚燉鰻和溜魚片都是可以換和偶像合影機會的，包括古龍（雖然我出生時他已經不在了）。

古龍是很喜歡在杭州拉着各種名流吃喝的，比起金庸來，我更喜歡他，活得一點也沒有“二十四橋明月夜”刻意。筆下主人公好好寫着武功，突然就去什麼餐館開吃了，不務正業到可愛，大概是他自己寫餓了。俠義人士都應該是這樣隨意迷人的吧。他一生吃喝嫖賭，太太比楚留香還多，可以和楚一樣在碧海藍天下用檸檬汁吃乳鴿，彌留之際都在大口喝酒。古龍寫起美食也瀟灑，沒有什麼詞藻，感覺美味到還沒說完就吃完了。

能被我深愛的，都是和好吃有關的。古龍《碧玉刀》有一道“宋嫂魚”，也叫醋魚，入口即化就是那來的。“魚要活殺的而且要清蒸才是最上品的，蒸熟了之後，才澆上佐料送席，所以送到桌上還是熱氣騰騰，那真是入口就化，又鮮又嫩。”導致我每次去西湖，都特別擔心，西湖醋魚藏好，不要被發現啊。撈光了，我怎麼辦呢？簡直想馬上從“臨淵慕魚”變“退而結網”。

“船到武林門外，在小河埠靠岸，赤着足的魚販子就用木桶挑進城裡去。木桶里也裝滿了江水，桶上的竹籮里，還裝着一大籮鮮蹦活跳的青殼蝦。在曙色朦朧的春天早上，幾十個健康快樂的小伙子，挑着他們一天的收穫，踏着青石板路往前走，那景象甚至比醋魚更能令人歡暢。於是臨湖的酒樓就將這些剛送來的活魚，用大竹籠裝着，沉在湖水裡，等着客人上門。西湖的酒樓，家家都有醋魚。定香橋上的花港觀魚，老高莊水閣上的五柳居，都用這種法子賣魚的。”

現在的我味覺也早已不是小時候靠筒子骨油湯提鮮就能滿足了，結果館子的範圍越來越小，當然和狐朋狗友的常聚地也有關的。不常聚的朋友們也會突然像土撥鼠一樣冒出來找我在杭州訂餐，結果也就是那麼幾家。

杭州現在真的已經到了古龍筆下“春水碧於天,畫船聽雨眠”的浪蕩時候，人一清閒下來就會喪志，對未來完全沒有興趣，特別是體重。既然你一直在喊胖，我就推你一把。

推薦幾家好餐廳給你們，也是杭城會吃的名流心頭愛。古龍如果在，很可能是帶頭大哥。

好食堂

學士路45號（龍翔服飾城對面）

我追着好食堂，跟追星一樣，一直從老店追到現在龍翔橋的新店。老闆馬坤山朋友特別多，他的店裡神奇的是，各種平頭百姓、名店的老闆、明星和政府官員都可以坐在一起開懷大笑。當然，首先得有位置。

那天學者野馬老師的聚會，畫家眉毛老師提前很久定了座位，隔壁桌，隔隔壁桌，隔隔隔壁桌，他都認識，一一招呼過來。全部是熟客，而且全部都好到抱牢老闆說話的！突然我明白“地勢坤，君子以厚德載物”的“坤”什麼意思了。

好食堂的香芋煲可以算是我吃過最熟悉，但從來不糾結再多吃一次的菜，入味又軟糯的奉化芋頭不需要我有牙齒，卻爛而有型。醉湖蟹、醬鴨兒、甜酒釀當然是必點的。

片兒川料和蝦仁腰花本來都是杭州面澆頭，那種迎面而來的大滿足啊！馬老闆炒起來噴香一大碗，如果你能忍住只吃澆頭一樣那一點，那就可以去拯救地球難民危機了。普通人的筷子是停不下來的。 

 最近還發現片兒川晉級版本的汪刺魚，簡單一碗，杭州春光明媚味都在裡面了。

老闆是那種會拿着上千一兩的明前龍井來招待朋友的人，算一算好像還是一桌菜便宜。

湖濱28：

湖濱路28號凱悅酒店1樓（近平海路）

我韓國甜品老師叫SU AN，加拿大籍，第一次來杭州，我清楚記得，就帶她來的湖濱28，跟她細細解釋名廚程郁師傅的“南乳入菜”。當她第一次吃到鵝肝釀鴿蛋的時候，眼神就像奧特曼看到小怪獸那樣 

 那種粉紅色的蛋在她的字典里先是一個嘆號，然後就是一個句號。我提醒她吃一口，“可以只吃一點點嗎？”她非常禮貌，忍了很久。

結果，還是被我的淫威說服，放到嘴裡的時候，味蕾把她“super crazy good！”（好吃瘋了）的表情開啟了。 

 她說只在日料里吃過很薄很薄的筍，這裡的banboo soup（筍湯）很多內容，太過癮了。杭州人愛春筍如命，我喜歡春日特供的“南宋傍林鮮”，是升級版本的醃篤鮮，把時令山間春筍鮮嫩纖維中的汁液都化進咸鮮高湯，其中鹹肉、桃膠和細螺旋千張的分寸又恰到好處。古代有人稱竹筍為“傍林鮮”，意思是剛生出來的鮮竹筍，生生用竹葉火煨熟。跟土坑烤地瓜差不多道理，半生不熟的話，就剛好鮮筍刺身，一聽就鮮成仙。 

 淮山妃子醉雞餃每天是限量的，加入花雕醉雞提味，由香港君悅酒店主廚做的，聽說也是DADA和P媽媽的心頭愛。 

 香港人對小細點是體貼入微的，松露包里把各種羊肚菌等珍稀菌種都納入薄彈肚腩中，一顆即美妙一瞬。

解香樓：

八盤嶺路1號紫萱度假村內江南漁哥：十五奎巷49-53號（近杭州藝苑）

紫萱的總經理/行政總廚看起來很童顏，但他其實是個很有經驗的餐飲“老人家”。有網友評價“解香樓是杭州最早的創意餐廳，中國best榜上常客，已經連續六年上榜。以風騷無敵的擺盤獨步江湖。”我心想，你也不看看總經理的髮型，那麼亮。 

 解香樓的傳統菜品一直出品很穩定，雲腿野菜石榴包、古法蔥油黃魚、古法脆皮婆幾乎是慕名來者，我必推薦的。

但他們家從來都沒停止進步。就沖他們家每個月出新菜的速度，我能想象整個後廚都跟着俞斌玩命。 

 上次去還是拉菲鵝肝精粹、梁溪脆鱔、茉莉花香魚餅，怎麼這次又有：香椿芽拌海腸、目魚春筍炊飯、分子甜點“檸檬”...總之是次次去吃都不會覺得老套，只會覺得自己老了。

葉馬（嘉里中心店）：

延安路385號（嘉里中心3樓3L313-314）

食神何陳告訴我，葉馬最早的“老店”在三台山路赤山埠。店不大，樓上樓下總共才150平方，但大型紀錄片《味道中國》把這裡作為浙菜代表菜館。馮小剛這幾年來杭州也必來他家，他最喜歡的就是這裡的鹹肉蒸雞和清蒸白條。 

 “新鮮江白條，去頭去尾後切段，醃製兩小時後，淋上由多種配料自己熬製的香油，蒸4分30秒，多一秒少一秒都會影響魚的口感。”

葉馬的味道秘訣來自好食材，店裡的豬肉、土雞、江河海鮮，小到豆腐皮、黑木耳、筍乾，馬老闆都每天親自去採購，江鰻、江鱸魚、石斑魚都得清早和時間賽跑。 

 他的新店開在嘉里中心，黃魚年糕還是老店的熟悉味道，用的是1斤左右的台州生態黃魚，當天老遠運到杭州。年糕也不一般，是諸暨農家的手打年糕，再用5年陳的花雕酒，加醬油、糖，文火慢燉後猛火收汁。 

 我反正是好黃魚吃不厭的，黃魚鯗蒸千張包是老版的鯗蒸千張包的升級，多加一種龍游的土豬肉豆腐皮包，是用富陽豆腐皮裹上五花肉末包起來的豆腐皮包。一道小小魚鮮蒸菜，油脂層次搭配至此，不好吃都難。

蘭軒村莊食坊：

西湖街道法雲弄22號EX4幢安縵法雲酒店內（近靈隱寺後門）

很久之前，我很替這家私藏館子擔心，原因是陳鎮昊老實到不太說話。但後來證明我是錯的，因為他們家的菜太會說了。

古法花雕雞用上好的黃酒蒸一個多小時，直到雞骨中都充滿了酒香，再用高湯鮑汁。味道是不會騙人的。

鮑魚燜花膠，南非溏心干鮑和新西蘭鱈鰵魚膠（最好的花膠之一，腥味很淡），燴上產自台州的豆面。

最近他大膽出了不少對食材十分苛刻的新菜。三門人把蟶子稱為“青”，更多的台州人把蟶叫作“鮮蟶”，可見鮮美。

地主陸老師最愛的是糖醋蹄筋，用的是新西蘭的牛蹄筋，那種膠質感太讓人年輕了。

這道古法熏魚，沒有用草魚沒有用鯧魚，用的是鳳尾魚，有海魚的鮮，醬汁的甜，魚身肉的嫩和魚頭的酥脆。說完食材，他一臉嚴肅地笑着，對了，要趁熱吃的。

江南漁哥：

十五奎巷49-53號（近杭州藝苑）

老闆阿蔡是個好食材獵人。菜品是在寧波菜基礎上進行藝術變通，那都是基於大廚的口味料理經驗，完全沒有譁眾取寵的生搬硬套。黃魚鯗燉豬手，是美食家沈宏非來江南漁哥的必點。新鮮的豬手和火腿的火踵部位，燉足3—5個小時，最後才下黃魚鯗。

這家店是美食家聚集地，一次聚餐時候，大家吃到墨香肉，紛紛刷屏朋友圈“想念陳曉卿老師”，集體用菜diss他黑。

對普通食客們來說，如果是第一次去。起初矜持，基本一進嘴都會哇…比如雷打不動好吃的臭豆腐刺身和奉芋羹，比我以往吃過的餐廳，口感美妙程度不止一點點。

我也是，第一次吃到海蜇裙邊，吃到望潮和油帶魚的時候，甚至覺得整張餐桌就是大海。

還有幾家值得垂涎的私藏館子沒說完，

先去吃了，

記得勾搭我～

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獎品：神婆☕️

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郭大路望着院子裡的白雪梅花，

喃喃道：

“這梅花若是辣椒多好。”

王動道：

“有什麼好？”

郭大路道：

“你看這滿地的雪豈非正像是麵粉，

配上幾根紅辣椒，

豈非正好做一碗辣乎乎的熱湯麵。”

——古龍《歡樂英雄》

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亞洲設計管理論壇美食總顧問

作者系網易新聞·網易號

“各有態度”簽約作者