第三部分    日本的現代景點

上篇介紹了日本的七項精神文明和十三處傳統景點。中心感想有兩點：第一、傳統的日本太像中國。第二、有好些方面和地方的確青出於藍。

本下篇將介紹日本的三處現代景點、五項物質文明、兩點東亞共榮互補的感慨、四項關於日本的背景知識。

現在介紹幾處我們看到的日本現代景觀。

一、江戶東京博物館

關於日本的簡單歷史，本文最末有個附錄講解。這裡只需要解釋一下江戶時代的意思。

從1867年明治維新開始，日本進入近現代。在這之前，是日本的封建時代。這個時代日本有三個幕府先後統治。從1185-1867，歷時682年。這個時代的日本政治與之前之後有很大不同。最明顯的兩點是：一、日本名義上的統治者一直是天皇，但實際統治權這個時代一直在幕府的征夷大將軍手中。二、日本全國處於一種相對穩定的封建割據狀態。更類似中國分立相對穩定的春秋時代而不是不停戰鬥兼併的戰國時代。這最後一個幕府稱德川幕府，統治日本的時段是1603-1867。整個幕府時期，天皇一直駐蹕平安京（現名京都），而幕府駐地則多有變化。最後這個幕府駐地在江戶（就是現在的東京），故稱江戶時代。這個時代的日本的對外狀況和中國的鴉片戰爭之前的清朝大致相當。

這個時代是日本封建時代的晚期，西方文明已經開始浸入。故而在本博物館陳列的文物中可以看到大量兩種文明的交織。

東京所在的關東地區值得遊覽的地方遠不及京都、奈良等古都所在的關西地區。而這個博物館在東京，真的漂亮而精緻，用大量的實物和模型詳盡地解釋了那個時代日本的方方面面，很是值得一看。

你馬上可以看到，江戶時代的日本是比中國的清朝還盛的一個木頭時代，幾乎所有的公私建築都是木製。而當時的中國已有大量的磚石加木材的建築。

這頭三張照片都是公共建築。都很精緻，但都是木頭的。而中國這樣的橋梁應當基本都是石拱橋。木材易朽，哪裡經得住千年水浸，用作公共建築其實並不適當。比如中國的趙州石橋至今已有1500年歷史，還在正常使用。

這兩張是民用商業建築。在中國也應當很多都是磚石的。

一棟秀氣的私人住房。

這三張展示的是當時民間木頭房子裡的尋常家庭生活場景。

這一張就是私塾了。規模比我的印象中的中國那個時代的規模要小。

這兩張展示的是當時的畫店和圖畫書。

這裡展示的是他們當時的群體文化活動。

廟會

演出

這是那個時代貴婦人乘坐的轎子，好像比中國的精緻。

這好像是一個娛樂場所。已經有點西化。

這個房子，這個人力車，已經西化明顯。

這應當是當時一個西方僑民居住的街區的景象。日本當時雖然閉關鎖國，但還是有一批外國人在那裡長期居住。

這些房子都是歐洲人在那裡建的無疑。

這幾棟街邊房屋有些日西合璧。

這個凌雲閣高13層，當然是日西合璧。

看完這個博物館，我最佩服的就是這些縮小的模型和原物大小的復製品都做得那麼的精益求精。

這樣看來，在開埠以前的日本，其實已經具備了相當一些向現代化轉移的基礎。他們以後現代化得更順利也不是沒有根基的。

二、橫濱安藤百福方便麵博物館

大家都知道方便麵起源於日本。到看了這家博物館，才知道是安藤百福先生在1958年完成的這個創製，並在1964年放棄專利壟斷，主動造福世人。

這個博物館是好大一棟樓。這張照片網上抄來。當時疏忽未照外景。

安藤百福原名吳百福，生於1910年，是一個1966年才歸化日籍的台灣人。

 安騰先生已於2007年過世，不知道他的工廠在哪裡，雇有多少員工。但是看到僅僅這個“方便麵博物館”就占地數千平方米，高達五層，僱傭的員工就有數百，真是深深地感覺到，偉大的企業家用他的才智，為人類提供的福利，實在不是一般人可比。

我們在那裡參加了兩個課程，學做方便麵。有許多年輕父母帶着孩子來參加。整個博物館就是按照小學生的口味安排布置。工作人員的口氣動作都是卡通性質，自然是為了迎合這個年齡段的核心顧客群。當然是為了讓孩子們懂得“永不放棄”、“平凡也能出偉大”的道理。

這個博物館可不是只看的，而是要親手操作的。很多家長帶着子女，老師帶着成群的學生來體驗生活。

先授課。

再和面。

這個方便麵的確並沒有太大的技術含量在其中。最核心的創製就是把煮好的面用滾油炸過。這樣它就可以較長期的保存不會變質，同時用開水一泡，就可食用 。

一個並無多少玄奧的事業，要想真正做成做大，也要付出超凡的努力。也必須有“永不放棄”（下面的英文口號：“Never Give Up !”就是安藤百福先生的座右銘。

再用機器壓面。

方便麵製作的唯一訣竅就是先油炸一下。這個環節有點危險，不讓學員上手，都由他們代勞。

自製個性化包裝口袋。

學完以後，員工還要集體向學員鞠躬表示感謝。

封裝

安藤百福的塑像

安藤先生的座右銘：永不放棄！

這張照片的意思是：一件平凡的工作，做到了極致，也可以成為世界一流的偉人。

三、廣島原爆紀念館

所有在日本參觀的景點，都是由兒媳Cerene安排。她問過我們：“想看什麼，不想看什麼？”我說，除了“靖國神社”，哪裡都可以看。當然自然、人文景觀，最好都有一點。

自然景觀最著名的當然是富士山。但一番研究之後，發現並不實際。因為到富士山頂並沒有現代交通。最後好大一段必須在崎嶇的山路上步行。大家半夜起身，點着燈爬山數個小時，為的是去看日出。而且由於氣候經常不好，能看到清楚日出的天數，遠少於一半。而我們已經年過六旬，吃這個苦去看那靠不住的日出，似也真是不值，因此放棄。

後面平平的建築就是紀念館。這裡自然是一個紀念廣場。

下面是這個紀念館的日本名字。

廣島的原子彈爆炸紀念館，也是聯合國認證的世界文化遺產。雖然心裡多少還是有些彆扭，我們接受前往一看。

大家都知道，二戰的最終結束，以美國在日本丟下的兩顆原子彈為標誌。如果沒有這兩顆原子彈，對日戰爭恐怕還得打一段時間，雙方軍人，尤其日本本土平民還會有重大傷亡。

廣島長崎的傷亡當然也很慘重，但它還是有兩個重大的積極意義：第一立刻讓日本投降，第二讓世人明白核武器威力太大，只能用於威懾，不能用於實戰。

而這核武器，又確實地在二戰以後的長時間中以它的互相確保摧毀的巨大威力保障了第三次世界大戰不會發生。

看到有很多中小學生來這裡參觀。主旨自然是戰爭可怕，和平可貴。

博物館有多處建築，也算莊嚴肅穆。日人也不敢有太多抱怨，也不得不承認挨炸是日本挑起戰爭所招致。陳列品只能反覆強調無辜平民，尤其是小女孩的慘狀。

原爆中心800米內一切建築盡毀。上圖那個圓頂水泥建築由於處於空中500米高空原爆點的正下方，鋼筋水泥建築的縱向抗力得以充分發揮，是以倖存牆體結構。

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下面兩張圖是廣島近海一個叫宮島的景區，有一處世界文化遺產，尚值順便一觀。

濃濃中國風。

上圖請細看，是不是像一個頭在左的女性臥佛，鼻子、嘴巴、頸子、胸部，輪廓俱全。

下圖來自該景區官方網站。我們到的時候適逢退潮，那個迴廊和遠處的大鳥居都立在泥濘中，風味大減。建議去的時候先查潮汐表，一定要在滿潮時抵達才能盡情觀賞。那裡還有很多祭祀活動，也要選好日期才能看到。

第四部分    日本人的物質文明

現在開始描述上面三個部分沒有描述到的其它方面。首先是日本的飲食、服裝、交通和市政建設。最後想講講看到的中國遊客和中國的歷史影響。

當然這些物質文明中也包含精神因素。和本文最前面的精神文明分開，也是相對而言。

一、日本的飲食

A、壽司

日本的最具代表性的食品，的確是非壽司莫屬。這個東西已經流行世界，在法國也非常習見。但是當然在日本吃到的壽司和在其它地方吃到的在品質上有明顯的差異。就如同你在海外哪怕是頂級的中餐館能夠吃到的中餐，與在中國能夠吃到的，是有很大差距的。

a、政壽司

比如我們在東京光顧的第一家有名的“政壽司”店，在一棟大樓的大概是第五層，完全是“菜好不怕電梯高”的架勢。我們午後2點才到，店家要求我們在3點之前吃完，他們要打烊。

他們的廚房一般都是開放式的。顧客與廚師真是面對面。他們的菜似乎基本都是冷做，因此也根本沒有油煙。

菜式的基本特點除了生冷，就是分量都非常小。一個大盤裡肯定還套着好些個小蝶。沒有 十來個花樣，湊不齊一餐飯。

壽司也是花樣繁多，口味各異。做工從來都很精美。

再一個特點就是，高檔的餐館一定有服務員一一介紹菜式，添杯減盞，不厭其煩。

b、岩佐壽司

一天，兒子說要帶我們去品嘗日本最著名的排名前三的岩佐壽司。說這家餐館就開在東京最大的名叫築地場的魚市裡面，用的都是當天早上才買來的最新鮮最頂級的魚肉。

一路走過去，好像進入了中國的某個肯定還很偏僻落後的縣城。

要排大隊喲。

這些生魚壽司檔，都無法稱之為餐館，因為它們規格劃一，都是太小又太簡陋。但這並不妨礙它們名聲赫赫。比如上面那家“大壽司”要半夜就來排隊，輪候五個小時後，才能有機會在裡面一快朵頤。不說是大快朵頤是因為吃飯限時20分鐘，後面的隊伍太長，你怎麼好意思在裡面磨蹭。

告示：本日輪候到此為止。明日請早！向隅的顧客只好在門口拍照以志本人確曾到此一游。

感受一下價格。去兩個零≈歐元/美元。套餐價，足夠吃飽。（現在日元貶值，還可以再乘一個0.7。用人民幣則除以21。2024年10月添注。）

我們光顧的這家岩佐壽司排名第三，輪候半小時即得入內。裡面一個曲尺型櫃檯。曲尺內是廚師的工作區。曲尺外共約14個座位給顧客。廚師現做，你現吃。吃完趕快走。品質當然是無可挑剔。大概也就遜於另外兩家而名列世界第三強了。

快做。

快吃。

這樣的店不搬到更好的地段，不擴大店面，不漲價以平衡供需，都是我不能理解之處。我兒子說，不擴大經營是因為頂級魚獲資源不足。但這並不能解釋為什麼不漲價。依我看，那些忠誠食客肯排五小時隊，也是會肯多付幾十塊錢來交換少排一些隊的。

B、神戶牛肉的幾種吃法

其實，壽司並不是我在日本吃到的最精彩的食物。遠超預期的不是壽司而是神戶牛肉。

神戶牛肉（Kobe Beef）是世界上最有名氣的牛肉之一。作為日本特產，神戶牛肉常常出現在招待國賓的宴會上。那種香而不膩、入口即化的感覺，讓人不忍停箸。它曾被日本天皇禁食，亦曾賣出過“天價”，也是日本料理菜譜頂級食材。

只有在兵庫縣出生、飼養、屠宰的牛才能稱之為神戶牛肉。能夠達到嚴格品質要求的牛，每年只有3000頭左右，而這些牛每隻只能產出大約400公斤肉。

這種牛肉極易辨識，因為它有獨特的大理石狀的白色花紋。我們稱之為“雪花牛肉”。

可以想見，正牌的神戶牛肉極其昂貴。兒子帶我們去品嘗了東京最著名的一家神戶牛肉專業戶。這又是一次“肉好不怕巷子深”的奇特經歷。

 這家餐館的名字很好記，就叫511。在東京，你用手機查詢（不要忘記日本用中文）神戶牛肉511，就可以找到。餐館在一個陋巷的深處。如果不是確信日本很安全，你一定會感到害怕，覺得這裡應當是黑手黨出沒的地段。到了地頭，餐館居然還是開在地下，平地上只是有個入口而已。到得裡面，一切裝潢服務都有一流餐館的水平，

看上面套餐菜譜，也有八道，每道一個大盤還套數個小盤。總計足有20個不同的花樣。但也是僅夠將將吃飽。那個神戶牛肉，好多部位，每個部位都讓你嘗上一兩三口。最大的一份也不過80克，剛把饞蟲逗出來，就沒有了。就這樣，我們四個人還花了640歐元。覺得性價比是不合適的。算下來，1公斤神戶牛肉（包括服務）要值1000歐元或美元了。

不過每一道菜都有人給你解釋。你就是上廁所，都有人給你領路，給你鞠躬。走的時候，還有禮物送給你。

離開這個餐館，我就添了一個心病，就是怎麼樣再吃這個牛肉，但是不能這麼貴。

沒想到還真有辦法。我們很快注意到那種大理石花紋的牛肉很多地方都有賣，打的招牌大體上都是黑毛和牛，而不是神戶牛肉，價格可親民多了。大體上一個套餐，30-40歐元/美元，也有100克左右的黑毛和牛肉可以入腹了。

這種黑毛和牛就是等級稍低的神戶牛肉。我們實際品嘗的結果，以我們這種外來非專業食客的味萌，其實是區別不出來它們之間的差距的。

你看這兩回那個雪花牛肉的分量是不是還可以吃上幾口了？

這兩張照片來自兩次實戰，都是火鍋。個人感覺，其實像煎牛排那樣煎來吃會更可口。

這樣的機會居然也等來了。就在我們租住的公寓樓左近的一家小超市中，我們就發現了這種雪花牛肉打好小包，連帶作料在賣，價格好像也就是30歐元200克的標準。我們買了兩包，400克，自己煎來吃，作料都是現成，吃的十分過癮，還廉價。

C、丸五小餐館

一個中午，兒子說帶我們去鑑賞一家有名的名叫“丸五”的小餐館。又是一個小街角，居然還要排隊。等了約20分鐘，進去之後，發現格局和那個在築地場魚市的也差不多。裡面一半是敞開的廚房。吧檯前有一排也就是若幹個座位。不過比較矮。另一面靠牆有兩張小桌，僅可以分別坐兩位顧客。總之廳堂里的客位在10個以下，還有樓座，面積可想而知。這就是我兒子從網上查來的有品級，得過獎的著名小飯店的規模。

至於食品質量，倒還差強人意。主打的是一種來自西方又已經充分日本化的煎肉餅。

倒是其果盤還有新意。看那個廣柑的切法，自然是為了你吃着方便。其它地方沒見過吧？

D、便當

在日本，還有一樣吃食，讓本人驚艷，那就是在高鐵上吃的便當（盒飯）。

在法國車上是不可以吃飯的。商場裡賣的三明治可是沒有這種精美。日本的高速火車的座位與飛機上的類似，是可以吃飯的。至於普通火車可不可以吃飯，沒有注意。

當我們第一次為趕時間，在東京的中央火車站買便當時，被它們的豐富和精緻所震驚。至少那色彩的繽紛，包裝之精美，已經達到名牌店精品的水平。在火車上吃後，也深覺並不是樣子貨。以後我們還在其它較小的城市買過幾次便當。店鋪當然小一些，但精美依舊。價格也就在一份 6-20美元之間。下面三張照片就是我們買來的便當在火車上吃之前所攝。真的覺得精美得像藝術品，讓人不忍下箸。

這種店鋪似乎都不是獨家經營。一個店面內有好多櫃檯，由不同商販經營。競爭直接了當，由不得你不力爭價廉物美。

我們還在日本看見一種廉價簡易的麵館，顧客在門外自動販售機上選擇購買的麵食的品種數量，用藍卡付款。然後顧客拿着自動販售機上出來的牌子進店請廚師當場煮麵，然後自行在吧檯上消費。總之，店員根本接觸不到任何錢款。這個辦法老闆們一定是放心太多，不知為什麼在其它國家未見推廣流行。

E、日本的零食

日本的零食十分精緻，在所有的著名風景區都有無數的小店在銷售。其實我給你一個訣竅，出境時到機場的免稅店買。16美金一大盒，10個美金就可以買一中盒，小一些的盒子都幾個美金，絕對不比外面景區的貴。不過有一個我不感冒的特徵就是，那些零食絕大部分都是糯米加糖製成，調味品主要就紅豆沙和抹茶兩樣。口味都是甜甜糯糯，過於的單調。那個抹茶倒是別有風味，值得品嘗。還有一種叫七味香的混合香料，香氣襲人，用牙籤挑一點放到酒盅里兌水，就有很重味道，不過也價格不菲。【以下兩張照片來自網上】

二、日本人的服裝、和服

日本人的服裝打扮已經95%西化，或者不如說現代化。與在法國街頭看到的服裝，相差不大。如果說有什麼東方特色，那就是還不那麼怪異新潮。比如故意在褲子上開洞，或者在鼻翼上穿釘的，還沒有看見。換句話說，就是比較保守。

與中國相比，日本人更多一點的民族或東方特色就是，他們的傳統服裝，和服，還沒有完全消失。隨處可見年老或年輕的婦女，穿着和服，在街頭巷尾，地鐵上，尤其是風景區徜徉。

在日本街頭，總是能看到約有3%的婦女穿傳統和服，男人約1%穿和服。在旅遊區，這個比例上升到大約女性7%和男性3%。但是其中相當一部分是外來遊客尤其是中國人所扮。（根據語言辨識。）這種穿和服的外國人絕大多數是女性。女性穿上色彩艷麗的和服的確相當好看，這時她們提的包也必是布或藤製。穿着木屐，滴括滴括地走路，裊裊婷婷，如風中楊柳，池畔蓮花，盡顯女性之柔美。男人穿上和服可沒有這種雅致。

三、日本高鐵和公共交通

日本人口密度，居世界前列，又是一個發達國家。其公共交通充分發達自是勿須意外。我們在日本東京、大阪、神戶等大城市和整個兩京都市區都看到極為繁密的地鐵、城際鐵路和大名鼎鼎的高鐵新幹線站點。大型的樞紐站內部就像一座城市，在裡面行走，相當長時間，似乎都換了不少個大廳，走了不下數百米，還是走不出站區。

講到設施的質量，還是能明顯地看到歲月的痕跡。就是說，一部分地鐵和地鐵站，已經顯得老舊，有些過時，不過也絕對到不了紐約部分地鐵哐當哐當的程度。至於新幹線，那就比我的預想要更摩登了。大概我心中的參照是法國的TGV，那它們之間的水平，就要差一個世代了。從電視上看到，中國的高鐵有與日本新幹線類似的水平，讓人欣慰。

此外，新幹線上可以吃飯，有和飛機上一樣的可摺疊的小桌。但座位可比飛機上的經濟艙寬綽舒服多了。下圖是網上找來的日本新幹線普通艙座椅，和飛機上的經濟艙大體等值。

對比一下，這是地鐵。

這是公交車。

四、日本人的居所

我們在日本一共住了十夜。其中四夜在四個不同地方的四家旅店，都很標準，勿須介紹。另外六天，分別在東京和神戶的各一家家庭旅店中住了三天，印象超好，值得介紹二番。

這趟旅行，我們沒有機會拜訪真正的民居，只好以此來頂替了。

東京的那一家地點很好，就在有名的商業區銀座旁邊不過數百米。一棟臨街的小樓，共有五層，每層都有一套3間的公寓。這個女業主擁有其中三套，辦了一個家庭旅店。她還提供接送服務，有一個小麵包車。開車的大概是她的丈夫。

樓下當街，有一個半人高的小柵欄，似乎沒有鎖，任君出入。進去兩米就是一個很小的可能是後裝的電梯。裡面能站三個人兩件行李。上到我們的4樓，出電梯門左拐就是套房的門。打開之後，有一個小門廳，專放鞋和雨傘。然後就是一溜進去的三間房。最外間是廚房加飯廳。旁邊還有衛生間洗澡房洗衣機等功能房。第二間是客房，有兩張介乎於單人和雙人之間的床。第三間是客廳，榻榻米鋪地，矮桌，坐墊，電視機。我們中國人似乎消受不了。壁櫃裡有床墊被褥等，夜間就是第二間客房。

第一間

第二間

第三間

房間的乾淨前面精神文明部分已有描述。一應家用電器非常齊全。洗衣機帶烘乾，取出來就可以穿。

走那天，房東把我們送到火車站，合影留念。軟硬件的確都無可挑剔。價格嗎？這樣的可住四人的套房價格是250美金一夜，三夜750美金。

第二次在京都住的風格又不同，這次沒有接送服務，地點也不在市中區，價格跟上次一樣，600+100美金。到那一看，是個三層的小樓。門口一個有密碼的小盒裡放着鑰匙，密碼已經通過短信通知我們，不用見房東，就順利入住。看看這互聯網經濟已經發展到的水平。

進門也是一個過道，讓我們放行李和換鞋。

再往裡走，清潔程度和設施水平與東京那個毫無二致，無可挑剔。但讓我們吃驚的是，這整棟三層樓都屬於我們。底層有廚房飯廳、過堂、一間榻榻米書房兼客房。二樓有一個雙人床的主臥房，一間過廳和另一間臥具放在壁櫥里的加臥房。然後第三層閣樓也有臥具在壁櫥里。每間房都有空調。這裡沒有空調可是無法住的。

二樓的中廳，樓梯間。

二樓兩邊的兩間客房。一間有床，一間是地鋪。三層的閣樓也是地鋪。

三樓

這套房子正規的臥室就有4間，還有兩間過廳。住個十來個人都沒有問題。250美金一夜租給我們，想必也是房東沒有找到更合適的租客，就讓我們撿便宜了。

等到三天以後退房，房東也沒有來。我們當然還是收拾得乾乾淨淨，不能跌了份。不過我們並沒有擦地或掃地。這個世界一塵不染。我們輕輕地揮手作別，沒有留下一粒更多的塵埃。

至於房租，早就通過網絡支付了。

五、日本的市政建設

上面介紹的兩套房應當可以代表日本民居中等偏上一點水平。 現在介紹一下普遍印象。

統而言之，就是還是水平不齊。有很多新建的街區和大樓，但也有比預想要多的比較老舊的五六十年以上甚至上百年的建築。其實老的建築也可以非常的有品位，就像前面介紹過的旅遊區的幾百年上千年的老房子只要維修得當還可以讓人覺得非常耐看，歷久彌新。我這裡說的就是那種老舊又沒有看頭的房子還是太多。比如也是鋼筋水泥，但結構簡單，都是方盒子式的，而且樓與樓之間間隔很小，沒有綠化帶街心花園的老式街區好像還是太多了一點。

這是我們在東京攝到的兩處高樓。下面記得是大名鼎鼎秋葉原。已經不能和中國北京上海的高樓群相提並論了。

法國由於人口密度低，一半的民居都是別墅平房。前後多少大小都有花園。大城市裡的高樓也不會太擠，總有行道樹，街心花園什麼的。在歐洲，我只有在意大利好像看見過那種仄陋的樓群，三米寬的街巷，一根竹竿穿街而過，晾曬着各種衣物。

我的祖國的今天，經過30年的大拆建，至少在東部地區，太過破舊的窮街陋巷應當已經不多。比如前面介紹的岩佐壽司那樣的街巷，應當真的是只有在偏僻小縣城才有了吧？可我們是在東京的一個老區，還有許多遊客光顧的地方看見它。

東京築地場魚市一景

我在想，這個魚市如此生意興隆，應當不差錢。風格如此老舊，恐怕是刻意為之，為的也許是，替歷史留下一個活的記憶。

還有那些非常逼仄的餐館，有些就在十分老式的立交橋的下面，沒有任何裝潢。這樣的餐館在法國已經完全找不到。在中國東部的大城市中也沒有了。比如露天的大排檔中國大城市中也都被禁止了。我在日本倒也沒有看見露天大排檔。

還看見一些十分老舊的過街天橋。偶遇的中國遊客說：“這樣的東西中國早就拆光了。”

地鐵站也是這樣，一些老的線路，長長的樓梯可以到比如50米，沒有自動扶梯。我想殘疾人恐怕就只有傻眼了。在法國可看不到這樣長而又沒有自動扶梯的地鐵站坡道。

說起來日本的經濟增長在0%附近徘徊了已經30年。市政建設漏出一些老態也不足為奇。

可惜這樣表達缺點的照片當時我們沒有留意去照。網上也難於找到。隱惡揚善是人之天性，國之天性。連我這篇文章也是95%在表揚。為了表示公允，我才在找那5%的缺點。

第五部分    共榮互補的東方文明

一、在日本的中國遊客

日本是旅遊大國，我們到過的各個著名景區幾乎都是人潮洶洶。除了大約占一半左右的本地遊客，外國遊客中恐怕80%都是中國人。我們東京秋野原最大的電子大賣場中，不僅顧客很大一個多數是中國人，賣家用電器那一層的六個收銀員，居然清一色都是中國人，因為他們個個講得一口毫無瑕疵的中文。外國人的中文若能達到這個水平，應當就不會來當收銀員了。

我們漂流下來的船上，17個乘客也是清一色的中國人，至少中國血統。其中一位年輕女孩還能講不錯的日文，我們通過她與水手交流。她應當是中國到這裡的留學生。

詩曰：好個輕舟下急湍，溪邊白鷺似曾諳。船中旅客相詢問，皆使中州漢語言。

綜合起來，在日本的中國遊客中規中矩，並不會隨地吐痰，亂丟果皮紙屑。這裡實在太乾淨，任何人到了這裡都不忍心做出那類不道德的行為。說話的聲音可能比當地日本人稍大，但絕不會到旁若無人，語驚四坐的地步。我絕對看不到日本的市民尤其是服務人員對中國人有任何不友好的言行。

二、共同的東方文明和中國無所不在的文化影響

就整體印象而言，我必須承認，和新加坡類似，日本是一個東方的楷模國家。一切都那麼成熟、規範，近乎無可挑剔。有一種在歐美西方發達國家已經很難看到的一個單純文明的和諧勻稱之美。

其實我並反對文化多元，但是認為必須有一個足夠強大的主導文化。後來的多元應當尊重主導文化的主導地位，主導文化應當對居於少數的多元給予足夠的包容和善待。

第二個深刻的印象是，這個國家在深層、在歷史上，受中國的影響實在是太深了。這個國家與中國真是太像。聽去過的人講，在韓國、越南，也有這樣的感覺。

在日本，自然是到處都能看到漢字。由於日文的實詞，就是名詞、動詞、形容詞基本都用漢字表達（附錄中有稍詳的解釋），各處招牌，都能看懂大體七成的意思，尤其是地名。地鐵站牌至少有日文和英文兩種標示，重要的地方會有日、漢、韓、英四種文字。比較之後，你很容易發現，大多數情況下，英文讀音與漢字讀音截然不同。很多的單一漢字在日文中會變成多音節字（由英文讀音反推）。這種情況，在附錄中會有進一步解釋。

在神戶、京都等地的大量古建築和花園中，可以看到中國傳統文化對日本傳統文化的深入骨髓的影響。豪不誇張地說，有太多的地方，如果沒有片假名標註，哪怕到處都是牌匾文字（一般都是純漢字），你還是無法辨識，這裡是日本還是中國。據遊歷過的人回來告訴我們，在現在屬於日本的琉球群島、韓國、越南，大體都是這樣，他們的古建築、古花園，都是中國文化的精準復製品。

日本人、韓國人、越南人的言談舉止，怎麼也透着一種和中國人十分相似的品格。（當然是和西方人、南方人比較。）這種共同的類似的品格，其淵源只可能來自中國。因為中國的歷史實在是比他們都古老太多。而中國的文化基因完全獨創，另外三個國家就都從中國複製太多。所以在世界文化史上，把這四個國家（有時還加上蒙古）稱作中國/漢字/儒家/筷子文化圈。廣義一點，也有學者把一部分甚至全部東南亞國家都劃入這個文化圈。

世界上這樣包括眾多國家的，擁有巨大世界性影響的文化圈只有三個。分別稱作基督教文化圈、儒家文化圈和伊斯蘭文化圈。

這是在奈良大東寺前看到的該寺附屬的勸學院課程表。

這是在京都城街道上看見的”漢字博物館“招貼。

有人說道，近代以來，由於日本學習西方走到了中國前面，愛國志士大批到日本留學，又把大量日本人率先翻譯來的西文詞彙反輸中國。比如服務、組織、紀律、政治、革命、黨、方針、政策、申請、解決、理論、哲學、原則、經濟、科學、商業、幹部、後勤、健康、社會主義、資本主義、封建、共和、美學、美術、抽象、邏輯、證券、總理、儲蓄、創作、刺激、代表、動力、對照、發明、法人、概念、規則、反對、會談、機關、細胞、系統、印象、原則、參觀、勞動、目的、衛生、綜合、克服、馬鈴薯等。的確數量很大。主要是日人用漢字，他們翻譯好的西文詞，中國人直接拿來就可以用。但是哪怕與本文初淺描述的漢文化輸入日本的規模與深度相比，恐怕還是只能說日本文明是華夏文明的一個子文明而不是相反吧？這不正是學界的共識嗎？

我們東方人，中、日、韓三個民族，其實有太多相同的氣質。那就是聰明、節儉、勤勞和性格溫順、不愛作奸犯科。我們應當能夠和睦相處，然後逐步地聯合起來。

一些人老是在強調三個民族之間表層的一些不同，互相間的一些利益衝突。但是與其它的文明相比，我們之間的共性還是太多。如果世界是一個村莊，裡面還是有着好些不同的家族。中日韓肯定同屬一個血緣十分相近的大家族，甚至可以說是同一個大家庭的三兄弟。

我相信，至少是期待，歷史的劫波終將淘盡種種衝突，東亞人終將結成一個類似歐盟的共同體，到世界上去爭取我們的共同利益。

至於世界大同，那應當是一個更加遙遠的理想了。

附錄    關於日本的背景知識簡介

一、日本人的來歷

日本人當然是東亞黃種人。但具體的來歷有些模糊不清。最接近公認的說法是多源說。日本最早的居民應當是在中國進入文明以前的東亞原始人類通過朝鮮半島就進入日本列島。應當還有順黑潮而來的南亞人種，和勘察加群島南下的北方人種。他們的共同點有二：一是都是東亞黃種人，沒有其他種族。二是他們是在中國的中原文明發展起來以前就進入日本的。他們獨自發展了自己的根基文明。最有說服力的證據就是，日語與漢語可以說毫無淵源。

盛傳的秦朝的徐福帶領500童男童女到日本，成為日本人的族源的說法顯然不靠譜。因為如果那樣，日本人的語言應當有很大的華夏語成分。

以上這些早期到日本的人，在日本歷史上統稱渡來人，即渡海而來的人。這種大規模接受移民並不是日本歷史的常態。事實上，從日本進入有文字記載的歷史以後，這種大規模移民進入的狀態就再也沒有出現過。

總之，日本的大和民族是一個在文明開始（以引入文字為標誌）以前就已經明確形成（以獨立的語言為標誌），有獨立淵源的民族，他並不是其他任何民族的派生。

二、日本的語言和文字

日本的語言與華夏語毫不相干很容易證明，就是它的發音體系與華夏語太不相同，簡單太多。說來你們可能不信，日語只有五個單元音。沒有聲調也沒有輕重音。這種簡單的發音體系與夏威夷語相似。可惜我不是語言學家，無法進行更深入的比較。大家不妨回想一下自己聽說過的日文發音，是不是只有a.o.e.i.u 五種韻母？比如tokio, toyota, hikohima, toshiba, bageyalu……有聲調和輕重音嗎？為表達外來語也可以有複合韻母比如an、en等。但更複雜的韻母必被簡化。比如日本高鐵新幹線發音如xinkansen。in韻不會有鼻音ing，an韻不會變成ang韻。en韻則代表了eng、yan等。日語的基本語序是主語賓語謂語，動詞放最後。賓語前置在漢語中非常罕見。修飾語放在核心詞前倒是與漢語一致。

日本人是一個非常善於學習的民族，它的文字可是一個從各方學來的大雜拌。其最大的組成部分當然是漢字。可以說幾乎所有的實詞（名詞動詞形容詞）都用漢字表達。用假名表達的基本都是輔助性虛詞。

在日本，絕大部分漢字都有兩種讀音，分別叫做“讀音”和“訓音”。

用簡化了的不同時代引進的中國人的讀音來讀該漢字，稱“音讀”。由於引進的時代不同（分別被稱為吳音、唐音、宋音），讀法又被簡化，這些讀音與今天的漢語讀音常有差異，不過還是多少仿佛。由於日語沒有四聲，聲母韻母的數目都比漢語少許多。聲韻相同或相近而四聲不同的漢字到了日本就簡化成同一個聲韻聲調了。這些音讀有時也會把一個漢字讀為兩個音節，也不知有何依據。訓讀則是用祖傳的當地詞彙的發音去讀意思相同的漢字。這樣許多的單個漢字就變成多音詞了。

大體說來，文化越高的日本人使用讀音越多，使用訓音越少。其實，完全用假名也可以書寫日文，但那樣就只能使用訓音，文章寫起來會長許多，而且高雅之意全失。就像沒有文化的中國人全用口語而不會使用任何文言詞彙的情形類似。日本人的漢文修養就如同中國人的文言文修養，或西方人的古希臘文拉丁文修養，是文化的底蘊。在日本，漢語可以是外語，漢文可不是外文。

為了讓西方人能讀日語，日本人還大量使用羅馬拼音。和中國人曾用過的威氏拼音類似。下面字表就是實例。

下面是日本小學一年級首先必須學會的80個當用漢字表。注意每個字都有兩種讀音。一個是唐音，一個是土音。

不知大家有沒有注意到一件有點奇怪的事，就是中國人很難和外國人交流日本的地址。因為中國人說的都是固定的漢字讀音，比如廣島。而外國人則是用羅馬字母來讀日本的訓音。比如廣島念成Hikoshima。幾乎所有的地址兩種發音都是這樣南轅北轍，因此就無法交流了。

請大家看下頁我在日本新大阪火車站攝下的一個站牌。從左看起。

千里中央=Senri-chuo。千里是讀音，和中國的發音類似，但簡化。中央二字變成一個音，就是“中”（英文centre，middle）的意思。桃山台=Momoyamadai。Momoyama是桃山的訓音，兩個漢字變成四個音節，而且與漢字的中國發音毫不相干。Dai是台的讀音。綠地公園=Ryoduchi-koen。Ryoduchi是綠地的訓音。Koen是公園的讀音。如此等等。

當代日本還大量使用直接用假名音譯的西方語彙。這個由於中國人不識假名看不懂而一般沒有被注意到。這讓日語日益變得更像是一種洋涇濱雜種語言。年輕日本人越來越經常地使用上面說的訓讀，就是日本土語加洋涇濱英語詞彙交流。這讓以漢語音讀為文化底蘊的老一輩莫名痛苦。這種脫漢入英的日語趨勢不好說將來會不會有被（更強大的漢語）扭轉回來的一天。

三、日本最簡史

日本的歷史按慣例分為上古、古代、中古和近現代四個時期。

日本的上古史可分為繩文、彌生和古墳（公元300-600年）三個時代。

日本人到公元五世紀應當已經形成國家，因此他們才有資格到當時中國的東漢王朝去申領了一個“漢倭奴國王印”。

日本的古代史分飛鳥（600-710）、奈良（710-794）和平安（794-1184）三個時代。其時天皇擁有實權。時段相當於中國唐朝（618-907）和北宋、南宋前期（960-1127-1279）。

中國在先秦時代，從周朝開端（前1046）起，尤其是春秋（前770-前476）戰國（前476-前221）時代，即有大量各類書寫文獻（尤其是五經和諸子百家）流傳至今。而日本的上古史（600年以前），基本都是傳說，沒有文獻留下。

中國的第一部通史司馬遷的《史記》成書於前91年。日本的第一部可靠通史是奈良朝的舍人親王撰寫模仿中國《史記》的《日本書記》（720年）。日本最早的六本史書合稱《六國史》，都是在奈良、平安時期用漢語撰寫。

日本歷史，從飛鳥、奈良、平安三朝開始發煌。那個時代的日本，一言以蔽之，就是“全盤中化”。尤其是奈良時代，中國正當盛唐。日本的遣唐使不絕於途，把中國的一切，搬回日本。比當代日本的西化，更為全面、深刻、徹底。這三朝天皇握有實權。

中近世史分鎌倉（1069-1333）、室町（1392-1573）和江戶（1603-1867）三個幕府。幕府時期，天皇像中國東周時的周天子，或今天日本的天皇，沒有實權。實權握在征夷大將軍手中。下面由許多割據的大名分別統治。這些大名割據地方相對穩定。將軍與大名之間的具體制度演變沿革描述起來太過複雜。總的精神是很不集權，又相當穩定。這三個幕府時代合共歷時682年，解散至今僅150年。這和中國的中央集權已經有2200年實在大異其趣。

明治以來稱近現代史，只有四任天皇，分別是明治（1868-1912）、大正（1912-1926）、昭和（1926-1989）和平成（1989-）。日本現代史一路西化，一路集權。不細述。

日本還有另一套歷史叫做神道史。說的是最早的神武天皇是神道教主神天照大神（女神、太陽神）的直系後裔，就任於公元前660年。繼任的8代天皇只在不可靠的《古事記》及《日本書紀》中留有年譜，沒有任何事跡。史稱“缺史八代”。以上九皇又稱神皇，僅有傳說地位。第36任飛鳥朝孝德天皇（645-654）始建年號大化，模仿中國唐朝，建立百官制度，日本才開始有像樣歷史。史稱大化革新。第122位天皇明治在位46年，實施全面維新，廢除幕府制度，收回實際統治權力（大政奉還），開始全力西化，使日本成為舉世唯一靠實力免於近代西方侵略欺凌的非西方國家，成就當然非凡。但其後來生成的軍國主義又把東亞推入戰爭深淵。當今第125代明仁天皇年號平成。天皇在很多的時代都沒有權力，但天皇制度從未被推翻，天皇世系也從未斷絕，號稱地球世界絕無僅有的萬世一系。不像中國，自古以來認為可以“皇帝輪流做，明年到我家。”

四、日本政治地理概略

相信大家都聽說過 日本的行政區劃都、道、府、縣。依照中國行政區劃的思維定式，很容易認為它們大概和中國的省、市、縣相當。其實大謬不然。都、道、府、縣在日本平級，都是一級行政區，由中央直轄。日本共分一都（東京都）一道（北海道）兩府（京都府、大阪府）43縣。一個縣下面可以有很多市，市通常總比縣小，只是縣的很可能不止一個的都市部分。

與中國比，日本當然小太多，但也遠不是一次旅遊就可以看完的。比如我們這次在日本游了10天，其實也只是在日本四個主島最大一個，本州的中部地區、當然也是最古老、最繁華的地區轉悠。

紅框部分放大到下圖。

下圖的紅圈標出的就是我們這次曾經到訪的五個地區。其中東京、橫濱屬於東京都，又稱關東。京都、大阪、神戶和古都奈良都屬於關西地區，京都或大阪兩府。金沢、姬路和廣島都分屬某縣。關西地區又稱近畿地區。按中文，近畿就是在首都附近的意思。日本的首都不是在關東的東京嗎？怎麼近畿地區卻在關西呢？說到日本的首都，又有點複雜。理論上講，首都應當是天皇的駐蹕地。但在三個幕府時期，實權都在幕府將軍手裡，將軍的駐地才是事實上的行政中心。他們都不和天皇住在一地。明治維新以前，天皇一直都住在關西。尤其是在京都市（稱平安京）住得最久（794-1868）。但最後一個長達264年的江戶幕府的駐地卻是現在的東京，當時叫做江戶。1868年明治掌權後，把首都遷到當時的江戶，改名東京，褫奪了江戶幕府的全部實權。一個半世紀以來，關東的發展已經超越關西。但談到歷史、古蹟，還是關西為多。

聽去過的人說，北海道有許多好景致，或許下一次專門去北海道。

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我還有幾篇遊記，在攜程似也很受歡迎。如果各位喜歡。過些天，我也轉來這裡。

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