我突然有一絲緊張。一般來說我不怕見長輩。我向來是自來熟，人來瘋。只是這次是在異鄉。

土鍋在自己家裡當然是如魚得水。只見他推門進去，高興地大叫“爸，媽，我把人順利接回來啦！” 我在玄關里正猶豫着是否應該脫鞋，走廊盡頭出現一位身穿一襲純白及地長裙，高挑苗條的婦人，笑吟吟的向我們走來。及走到跟前，她微微笑着，用很清晰的英文說，“歡迎到我們家” 。然後很自然地伸出雙手，把臉遞過來，左右這麼輕輕地和我碰了兩下。

這就是土媽媽了。我自然是看過照片的，但還是呆了一下。那一頭極濃密的深棕色捲髮和溫柔羞澀的眼神和照片裡一樣。而那一種舉止投足中帶着的優雅和涵養是照片拍不出來的。

土爸爸從裡間出來，含笑地說“歡迎” ，也給了我一式一樣的土耳其問候。

土爸爸是個傑出能幹的人。沒去土耳其前我聽說了他不少的故事。但我的目光還是忍不住停在土媽媽身上。年長而優雅的婦人，總是這麼的吸引我。

問候一番後，大家到客廳里坐下。土媽媽去沏傳統土耳其紅茶來給我喝了。我一邊瞎聊，一邊打量客廳的擺設。平滑的木板地上，鋪着的是一大塊家家必有的土耳其手織地毯。客廳當中的大桌正中擺着一件碩大陶瓷藝術品，色調和地毯搭配，成為客廳的視覺中心。陶製藝術品是家裡的主調，在牆上，茶几上，櫥櫃裡，大大小小，錯落有致的擺着，有的尖銳，有的飽滿，有的斑斕，有的素潔。這些，全都是土媽媽親手製作的。

土媽媽出身於富裕人家，家境好，受的是西方教育，上的是全英文的貴族學校。大學時學的是藝術，其間去意大利學了兩年陶瓷。回來後認識了土爸爸，畢業後不久兩人結婚。婚後他倆不象別人那樣忙着組織家庭，而是遊山玩水，各處遊逛，很是浪漫了好幾年才生了土鍋。這其中土媽媽沒放下對陶瓷藝術的愛好，一直都在製作，不斷參加展出，在國內和國外都得過獎 (現在如果古狗她的名字，網上能看到她不少的作品)。土爸爸為她建了一個工作室，裡面建造了個燒陶的窯。她白天開車去工作室里製作，晚上回家，跟上班族一式一樣。如此以來已有十幾年。土媽媽的作品不是商業化的。家裡也不靠她賺錢。所以她只做自己喜歡的，靈感不出了就停一停。年輕時她很喜歡民俗品，製作的陶件帶着很明顯的民族特色。比如牆上掛的一套人面壁屏----我看起來比較象埃及的特色，可是我對土耳其民俗懂得不多。現在的作品倒是很有現代氣息。廳里的一隻碗，做得很飽滿，但在碗邊有幾道做出來的折皺，折皺里的顏色還稍微比別的地方深，造成象是紙做的那種錯覺。

我聽着這些故事，眼前浮現起一幅景象：在離伊斯坦布爾不遠的郊外，有一個靜靜的坐落在小山坡上的窯。一個嫻靜平和的女子，在用纖細的手臂捶打着泥巴，身邊不經意的散放着幾件待燒的陶件。面對她的，是一面敞開的大窗子，窗外鄉間的閒靜盡入眼底。

是什麼樣的福氣女子，能將大半生的時間用在這桃源里做神仙？

。。。。。。

突然聽到土爸在問土鍋明天的觀光計劃。土媽說，“不如我陪你倆去吧。Topkapi皇宮我很久沒去了，而且我當業餘導遊還是不錯的。” 土爸一邊忙插口說，“你就別跟去了。他們兩小不好意思拒絕，可是人家一定巴不得兩人世界玩得痛快點。” 土媽笑說，“也對。那麼我還是照常和女伴們逛街喝茶好了。” 說時她正站在土爸的身後，自然的把一手搭在土爸肩上，另一手順便理一理土爸的華發，舉手投足中帶着關懷和愛嬌。土爸爸把臉一側，挨一挨她的手背做回應。

我看得發呆。這一家人的親和愛，讓人看着也是享受。即使只和他們做朋友，也算是很幸福的了吧？

一輩子沒有崇拜過多少人，真正羨慕過多少人。只是那一刻在這個高雅得象朵百合花的婦人面前，想到自己一生的要強和拼搏，臨出發前還在電腦前多少小時的熬夜，突然覺得有點累。如果突然決定放棄一切作個象她那樣恬靜的女子，是不是太奢侈，太自棄？

跟着土鍋去整理我的房間時，我問，“你媽媽長得不太象我想象中的土耳其女子哦？” 土鍋說，“嗯，也許因為她祖上是希臘人吧。不過土耳其人也有很多樣子的。你多看看就知道了。”

第二天的節目排得滿滿的。一大早的重頭節目是各國遊客必去的奧德曼帝國的Topkapi皇宮。在奧德曼帝國六百年的統治中，蘇丹王們有四百年是住在Topkapi宮裡。它分為四個龐大的庭院。每個庭院由大小各個建築物包圍，有議事廳，接待廳，后妃房，浴池，御廚房，很多的花園和噴水池。土耳其的傳統浴池果然建得好，從外面一進去立刻涼爽無比。細細讀了說明，不由得對當年眾多后妃沐浴的盛況暇想不已。御廚房裡稱列着世界上最大的中國青瓷展。據說蘇丹王們特別喜愛用這些青瓷來裝菜，如果食物有毒，青瓷器皿的顏色就會變。珠寶室里是不准人拍照的琳琅滿目的鑲金嵌銀配寶石的頭飾和用具，讓人看着眼花。不少遊人擠着看，很是壯觀。

我不喜歡看珠寶，不怎麼細看就出來了。走到另一建築群，忽聞裡面有人和着音樂很大聲地在唱。我問土哥，“這是誰在唱歌？” 土哥說，“沒人在唱啊。。。哦，那個是讀經祈禱的聲音，哈哈。” 我白了他的哈哈一眼，進去一看，這裡是古時的念經堂。進來的各國遊人都畢恭畢敬的，不敢高聲，以示尊重。廳堂一角有個小亭，四處圍着玻璃，裡面就是那個在頌經的專人。怎麼聽，他都象是在唱歌。我走近去細看他穿的鑲金白袍。他一面照着經書大唱，一面隔着玻璃窗好奇的瞟了我幾眼，完全不象大不列顛皇軍門衛那麼目不斜視嘛。

聽說，自從1923年推翻君主專制建立土耳其共和國以來到今日，這個念經堂的頌經聲從來沒斷過，一年三百六十日，二十四小時，時時不斷。伊斯坦布爾從1923年起沒有戰爭來侵襲過，所以能保持這個習慣。想起自己被戰火蹂躪了一個多世紀的母國，不由得有點嫉妒和難過。

最喜歡的是皇宮的建築特色。好大的花園，好高的柱子，好寬的廳堂。四處自然光線充足，通風涼爽。皇宮造在的歐洲部分的伊斯坦布爾，在高高的山頭上，隔着Bosphorus海峽遙望亞洲部分的伊斯坦布爾。因為地勢高而海風習習，雖然是盛夏，但皇宮處處都十分涼爽。皇宮有好幾處臨海。我最喜歡的是臨海的那個寬大平台，一面在大理石檐蔭下乘涼，一面看船隻在蔚藍的海面上穿梭來往，艷陽高照，波光粼粼。不遠處可見世界上唯一的跨洲大橋，連接歐亞兩洲。這裡是黑海和Marmara海的正交接。Marmara海不大，很快就會流入愛琴海，而愛琴海最終又流入地中海。

走累了，在平台上賴了很久，才依依不捨的離開了皇宮。

皇宮離鬧市不遠。出來走了兩分鐘，眼前豁然開朗，來到了一個浩大的廣場----兩千多年以來的古都中心。伊斯坦布爾很久以前並不叫這個名字。在公元前七世紀(幾乎三千年前)古羅馬人剛建成這座城市時，它叫Byzantium。公元(後)三世紀時，古羅馬共和國搖搖欲墜，開始分裂為東西兩個羅馬帝國。西羅馬帝國最終在公元(後)五世紀時崩潰，再也沒有復國 (崩潰原因很多，是個歷史研究課題。匈奴並其它蠻族的侵略是一個原因)。而東羅馬帝國則繼續維持了一千多年。東羅馬帝國建都Byzantium，改叫Constantinople。這時，這座古城是政治文化中心，基督教色彩濃重。現代的人們大概很難想象到，在現在處處可見清真寺的伊斯坦布爾，曾經也是基督教堂遍地吧？東羅馬帝國是個民族非常多元的時期，那時的希臘人，意大利人，土耳其語系人(很多種)，波斯人，阿拉伯人等等，都同在一個國家的統治下。一千年後，公元1299年，一支土耳其語系的人開始建奧德曼帝國的雛形。在1453年，他們正式推翻東羅馬帝國，建都Constantinople，改名Istanbul。

如此，伊斯坦布爾前後經歷了三個重大影響歐洲歷史的大帝國：羅馬，東羅馬，和奧德曼(土耳其東部的一部分，在東羅馬帝國末期和奧德曼初期被成吉思汗的蒙古帝國統治過較短的一，兩百年。但伊斯坦布爾城不曾被蒙古人占領過)。如今站在這個浩大的廣場中，看到以前歷史書裡背的東西真實地出現我眼前，心中怎能不激動。這裡，你能處處看到東西，歐亞，伊斯蘭和基督教並存的各種痕跡。在我面前不遠聳立着莊嚴華麗的藍大清真寺(The Blue Mosque) 。在它的正對面，是曾經的基督教堂，現在是一個博物館。它的不遠處，是羅馬帝國的賽馬場，現在成了街心公園，鋪着一塊塊的草坪，上面坐滿了全國各地來藍大清真寺朝拜的Kurdish族人。但是如果仔細看地面，還是能找到賽馬場的各種印記。

藍大清真寺當然是要看的。但進去之前我們要等一個很重要的人----土堂哥。

(待續)