我突然有一丝紧张。一般来说我不怕见长辈。我向来是自来熟，人来疯。只是这次是在异乡。

土锅在自己家里当然是如鱼得水。只见他推门进去，高兴地大叫“爸，妈，我把人顺利接回来啦！” 我在玄关里正犹豫着是否应该脱鞋，走廊尽头出现一位身穿一袭纯白及地长裙，高挑苗条的妇人，笑吟吟的向我们走来。及走到跟前，她微微笑着，用很清晰的英文说，“欢迎到我们家” 。然后很自然地伸出双手，把脸递过来，左右这么轻轻地和我碰了两下。

这就是土妈妈了。我自然是看过照片的，但还是呆了一下。那一头极浓密的深棕色卷发和温柔羞涩的眼神和照片里一样。而那一种举止投足中带着的优雅和涵养是照片拍不出来的。

土爸爸从里间出来，含笑地说“欢迎” ，也给了我一式一样的土耳其问候。

土爸爸是个杰出能干的人。没去土耳其前我听说了他不少的故事。但我的目光还是忍不住停在土妈妈身上。年长而优雅的妇人，总是这么的吸引我。

问候一番后，大家到客厅里坐下。土妈妈去沏传统土耳其红茶来给我喝了。我一边瞎聊，一边打量客厅的摆设。平滑的木板地上，铺着的是一大块家家必有的土耳其手织地毯。客厅当中的大桌正中摆着一件硕大陶瓷艺术品，色调和地毯搭配，成为客厅的视觉中心。陶制艺术品是家里的主调，在墙上，茶几上，橱柜里，大大小小，错落有致的摆着，有的尖锐，有的饱满，有的斑斓，有的素洁。这些，全都是土妈妈亲手制作的。

土妈妈出身于富裕人家，家境好，受的是西方教育，上的是全英文的贵族学校。大学时学的是艺术，其间去意大利学了两年陶瓷。回来后认识了土爸爸，毕业后不久两人结婚。婚后他俩不象别人那样忙着组织家庭，而是游山玩水，各处游逛，很是浪漫了好几年才生了土锅。这其中土妈妈没放下对陶瓷艺术的爱好，一直都在制作，不断参加展出，在国内和国外都得过奖 (现在如果古狗她的名字，网上能看到她不少的作品)。土爸爸为她建了一个工作室，里面建造了个烧陶的窑。她白天开车去工作室里制作，晚上回家，跟上班族一式一样。如此以来已有十几年。土妈妈的作品不是商业化的。家里也不靠她赚钱。所以她只做自己喜欢的，灵感不出了就停一停。年轻时她很喜欢民俗品，制作的陶件带着很明显的民族特色。比如墙上挂的一套人面壁屏----我看起来比较象埃及的特色，可是我对土耳其民俗懂得不多。现在的作品倒是很有现代气息。厅里的一只碗，做得很饱满，但在碗边有几道做出来的折皱，折皱里的颜色还稍微比别的地方深，造成象是纸做的那种错觉。

我听着这些故事，眼前浮现起一幅景象：在离伊斯坦布尔不远的郊外，有一个静静的坐落在小山坡上的窑。一个娴静平和的女子，在用纤细的手臂捶打着泥巴，身边不经意的散放着几件待烧的陶件。面对她的，是一面敞开的大窗子，窗外乡间的闲静尽入眼底。

是什么样的福气女子，能将大半生的时间用在这桃源里做神仙？

。。。。。。

突然听到土爸在问土锅明天的观光计划。土妈说，“不如我陪你俩去吧。Topkapi皇宫我很久没去了，而且我当业余导游还是不错的。” 土爸一边忙插口说，“你就别跟去了。他们两小不好意思拒绝，可是人家一定巴不得两人世界玩得痛快点。” 土妈笑说，“也对。那么我还是照常和女伴们逛街喝茶好了。” 说时她正站在土爸的身后，自然的把一手搭在土爸肩上，另一手顺便理一理土爸的华发，举手投足中带着关怀和爱娇。土爸爸把脸一侧，挨一挨她的手背做回应。

我看得发呆。这一家人的亲和爱，让人看着也是享受。即使只和他们做朋友，也算是很幸福的了吧？

一辈子没有崇拜过多少人，真正羡慕过多少人。只是那一刻在这个高雅得象朵百合花的妇人面前，想到自己一生的要强和拼搏，临出发前还在电脑前多少小时的熬夜，突然觉得有点累。如果突然决定放弃一切作个象她那样恬静的女子，是不是太奢侈，太自弃？

跟着土锅去整理我的房间时，我问，“你妈妈长得不太象我想象中的土耳其女子哦？” 土锅说，“嗯，也许因为她祖上是希腊人吧。不过土耳其人也有很多样子的。你多看看就知道了。”

第二天的节目排得满满的。一大早的重头节目是各国游客必去的奥德曼帝国的Topkapi皇宫。在奥德曼帝国六百年的统治中，苏丹王们有四百年是住在Topkapi宫里。它分为四个庞大的庭院。每个庭院由大小各个建筑物包围，有议事厅，接待厅，后妃房，浴池，御厨房，很多的花园和喷水池。土耳其的传统浴池果然建得好，从外面一进去立刻凉爽无比。细细读了说明，不由得对当年众多后妃沐浴的盛况暇想不已。御厨房里称列着世界上最大的中国青瓷展。据说苏丹王们特别喜爱用这些青瓷来装菜，如果食物有毒，青瓷器皿的颜色就会变。珠宝室里是不准人拍照的琳琅满目的镶金嵌银配宝石的头饰和用具，让人看着眼花。不少游人挤着看，很是壮观。

我不喜欢看珠宝，不怎么细看就出来了。走到另一建筑群，忽闻里面有人和着音乐很大声地在唱。我问土哥，“这是谁在唱歌？” 土哥说，“没人在唱啊。。。哦，那个是读经祈祷的声音，哈哈。” 我白了他的哈哈一眼，进去一看，这里是古时的念经堂。进来的各国游人都毕恭毕敬的，不敢高声，以示尊重。厅堂一角有个小亭，四处围着玻璃，里面就是那个在颂经的专人。怎么听，他都象是在唱歌。我走近去细看他穿的镶金白袍。他一面照着经书大唱，一面隔着玻璃窗好奇的瞟了我几眼，完全不象大不列颠皇军门卫那么目不斜视嘛。

听说，自从1923年推翻君主专制建立土耳其共和国以来到今日，这个念经堂的颂经声从来没断过，一年三百六十日，二十四小时，时时不断。伊斯坦布尔从1923年起没有战争来侵袭过，所以能保持这个习惯。想起自己被战火蹂躏了一个多世纪的母国，不由得有点嫉妒和难过。

最喜欢的是皇宫的建筑特色。好大的花园，好高的柱子，好宽的厅堂。四处自然光线充足，通风凉爽。皇宫造在的欧洲部分的伊斯坦布尔，在高高的山头上，隔着Bosphorus海峡遥望亚洲部分的伊斯坦布尔。因为地势高而海风习习，虽然是盛夏，但皇宫处处都十分凉爽。皇宫有好几处临海。我最喜欢的是临海的那个宽大平台，一面在大理石檐荫下乘凉，一面看船只在蔚蓝的海面上穿梭来往，艳阳高照，波光粼粼。不远处可见世界上唯一的跨洲大桥，连接欧亚两洲。这里是黑海和Marmara海的正交接。Marmara海不大，很快就会流入爱琴海，而爱琴海最终又流入地中海。

走累了，在平台上赖了很久，才依依不舍的离开了皇宫。

皇宫离闹市不远。出来走了两分钟，眼前豁然开朗，来到了一个浩大的广场----两千多年以来的古都中心。伊斯坦布尔很久以前并不叫这个名字。在公元前七世纪(几乎三千年前)古罗马人刚建成这座城市时，它叫Byzantium。公元(后)三世纪时，古罗马共和国摇摇欲坠，开始分裂为东西两个罗马帝国。西罗马帝国最终在公元(后)五世纪时崩溃，再也没有复国 (崩溃原因很多，是个历史研究课题。匈奴并其它蛮族的侵略是一个原因)。而东罗马帝国则继续维持了一千多年。东罗马帝国建都Byzantium，改叫Constantinople。这时，这座古城是政治文化中心，基督教色彩浓重。现代的人们大概很难想象到，在现在处处可见清真寺的伊斯坦布尔，曾经也是基督教堂遍地吧？东罗马帝国是个民族非常多元的时期，那时的希腊人，意大利人，土耳其语系人(很多种)，波斯人，阿拉伯人等等，都同在一个国家的统治下。一千年后，公元1299年，一支土耳其语系的人开始建奥德曼帝国的雏形。在1453年，他们正式推翻东罗马帝国，建都Constantinople，改名Istanbul。

如此，伊斯坦布尔前后经历了三个重大影响欧洲历史的大帝国：罗马，东罗马，和奥德曼(土耳其东部的一部分，在东罗马帝国末期和奥德曼初期被成吉思汗的蒙古帝国统治过较短的一，两百年。但伊斯坦布尔城不曾被蒙古人占领过)。如今站在这个浩大的广场中，看到以前历史书里背的东西真实地出现我眼前，心中怎能不激动。这里，你能处处看到东西，欧亚，伊斯兰和基督教并存的各种痕迹。在我面前不远耸立着庄严华丽的蓝大清真寺(The Blue Mosque) 。在它的正对面，是曾经的基督教堂，现在是一个博物馆。它的不远处，是罗马帝国的赛马场，现在成了街心公园，铺着一块块的草坪，上面坐满了全国各地来蓝大清真寺朝拜的Kurdish族人。但是如果仔细看地面，还是能找到赛马场的各种印记。

蓝大清真寺当然是要看的。但进去之前我们要等一个很重要的人----土堂哥。

(待续)