信力建 ：一覺醒來，飛機已到達以色列特拉維夫的上空。從古老而美麗的地中海沿岸出發，對世界上最智慧民族的故土，上帝 “應許之地”的探秘就此拉開，多面的以色列像一幅幅風格迥異的畫卷呈現在我們面前。我和我的團友（著名教育家楊東平、著名大律師陳有西、著名大作家楊恆均）一起，踏上這充滿神奇的旅程。

　　歷史創傷：沐浴戰火，艱難重生

　　在人類歷史上，每一個民族的發展延續都經歷過種種陣痛，然而，沒有一個民族像猶太民族一樣近兩千年來沒有祖國，沒有故土。以色列1948年才建國，其歷史卻可追溯到三千多年前。在相當長的一段時間內，以色列被羅馬帝國統治和壓迫，在位於地中海東岸的古城凱撒利亞，我們看到殘存的羅馬角斗場、神廟城堡、跑馬場、古羅馬水渠，在斷壁頹垣中想像它曾經盛極一時的繁華。

　　在死海岸邊，我們登上了寫入猶太人歷史的馬薩達古堡。公元70年，羅馬人占領耶路撒冷，對猶太人大肆屠殺。地勢險要的馬薩達古堡成為倖存下來的猶太人最後的堡壘。他們在這裡堅守了三年，最後羅馬人派重兵切斷水源，才將其攻陷。城破之前，守城的967人，全體自殺。從此，猶太人從故土消失，在全世界流浪。如今古堡內的希律王宮殿、古羅馬浴池、劇場、教堂已不復存在，只餘一片廢墟，但仍以無語的威嚴肅穆述說着民族的苦難和堅韌，成為以色列著名的愛國主義教育基地。

　　而在耶路撒冷的大屠殺紀念館，仰望博物館的穹頂，一張張死難者的黑白照片，和講述着猶太民族險遭滅頂亡種之災的黑白紀錄片，則給我們帶來無比的震撼。

　　“折戟沉沙鐵未銷”，猶太人曾經背負民族血淚史流浪在世界各地，復國後，因各種爭端一直行走在戰爭與和平的邊緣。沿着加利利湖向北到達戈蘭高地，高地上一種不知名的紫紅色小花開得漫山遍野，祥和而美麗。在繁花掩映之間，卻不時看到廢置的軍營、坦克、雷達、火炮。高地上的哨所如今成了戰爭紀念館，以色列人將戰場遺留下的武器和彈殼，製成了大大小小的雕塑，姿態各異，十分逗趣。這小小的創意，不經意就顯露了以色列人的樂觀、幽默、智慧。

　　不得不說，以色列是一片神奇的土地，黃沙遍野卻孕育了基督教、猶太教和伊斯蘭教世界三大宗教，連年輕的巴哈伊教的聖地也在這裡。

　　位於地中海岸邊的海法被譽為“海濱花園”。無疑，巴哈伊空中花園是這一美稱的最佳詮釋。花園依山而建，共18層梯田，我們拾級而上，登上最高處，整個海法城和湛藍的地中海盡收眼底，美不勝收。這裡是巴哈伊教創始人巴哈歐拉於1891年為先知巴孛親自挑選的長眠之地，耗資2億5千萬美元，歷時一百多年，終成教眾們至高無上的精神聖地。

　　從海法到耶穌最初傳教的地方拿撒勒，只有半個多小時的車程。拿撒勒是聖母瑪莉亞的故鄉，這座小城街道雖狹窄，地面卻鋪着華美的石板，因城內教堂眾多，還有着“教堂之城”的美名，最知名的莫過於天使報喜堂——瑪莉亞在此蒙神眷顧，懷上耶穌。教堂里，集合了全球各地表現聖母聖嬰的油畫、壁畫，可以找到聖母在全世界各國的化身。

　　離開拿撒勒，前往耶穌洗禮處。世界著名的東非大裂谷其實發源於中東的約旦，綿延數千公里，一直到東部非洲。在約旦谷地，有一個低於海撥240多米的加利利湖，亦是約旦河的源頭所在。約旦河中某處，耶穌曾在這裡接受約翰的施洗。初春的河水乍暖還寒，兩位牧師浸在水裡，正虔誠地依次為20多個馬來西亞信眾施洗。每個受洗者都水浸過頭頂，卻絲毫未顯露出畏難和怕冷的情緒。我們也在河中略洗了手和腳，權當一次粗淺的體驗。

　　一路溯河而上，在加利利湖邊有當地最著名的五餅二魚教堂（也叫聖彼得教堂），當年耶穌用五塊餅和兩條魚餵飽了飢餓的漁民並點化了彼得，這個教堂便是依此而建。在祭壇中央放置着一塊岩石，上面還真有烤魚煙薰的痕跡呢！午餐，我們在加利利湖邊享用了當地著名的彼得烤魚，水質純淨的湖水，配合當地特色調料和烹飪方式，的確有一種很特別的味道。泛舟加利利湖上，清風徐徐，波瀾微起，友好的船夫奏起了中國和以色列的國歌，升起了五星紅旗，更別有一番愉悅滋味。

　　從瑪莉亞的故鄉，行經耶穌出生地、洗禮處、傳道處，聖經中關於耶穌的故事在這裡幾乎都可以找到佐證。在死海親身體驗了“死海不死”的神奇之後，我們驅車前往世界上最複雜的城市——耶路撒冷。

　　耶路撒冷有“和平之城”的意思，但卻中了魔咒般頗不太平。猶太教、基督教和伊斯蘭教都將其視為聖地，在這裡分區而居。東部為穆斯林區，步行登上橄欖山，不遠處就是聖殿山上的耀眼的圓頂清真寺，金色圓頂上覆蓋着1.3毫米厚的純金，重達80公斤，是約旦國王Hussin捐贈的。它的對面坐落着著名的阿克薩清真寺，和圓頂清真寺一樣，在穆斯林心中舉足輕重。

　　古城的西北部為基督教區，聖墓教堂就位於這裡。全世界的基督教堂都複製了耶穌被釘在十字架的場景，而聖墓教堂則是這一幕的原版。一些朝聖者手捧聖經，一邊誦讀一邊背着十字架，重走耶穌臨刑前走過的“苦路”，直至聖墓教堂。教堂里一塊石板，據說是擺放過耶穌遺體，引來無數教眾膜拜。

　　古城南部則為猶太教區。與清真寺比鄰的，便是哭牆。世界上有無數的牆，但唯有它有着與眾不同的深意和力量。猶太教聖殿兩度修建、兩度被毀，只留下這段痕跡。猶太人相信它的上方就是上帝，凡是來這裡的人都一律要求戴小帽，以示對上帝的尊敬。哭牆劃分了男女祈禱區域，涇渭分明，不容逾越。在哭牆前，每個朝聖者都肅穆虔誠，或手捧經書輕聲誦讀，或低聲哭泣，或默默祈禱，牆縫間塞滿了寫着禱告和願望的小紙條。人群中一些穿黑帽黑衣，留着髮捲的猶太教正統派人士最引人注目，他們的使命就是讀經，不工作不參軍，不與外人通婚，由政府提供生活保障，恪守着最嚴格最傳統的猶太戒律。這種與現代社會格格不入的堅守，既讓人驚詫又生出些敬意。

　　耶路撒冷，三種不同的信仰共生又時不時碰撞出激烈的火花。這因宗教信仰產生的衝突，沒有對與錯，是與非，智者說“政治可以談判，而宗教是不容討論的。也許這個問題只有上帝能夠解答。

　　以色列是有着濃重宗教氛圍的國度，但卻一點也不影響它在開放、現代化的姿態令遊覽者刮目相看。

　　都說猶太民族是世界上最優秀的民族，全世界有目共睹的是，占世界人口2‰的猶太人，卻獲得了22%的諾貝爾獎。猶太人在建設祖國上不遺餘力，以色列的科技可媲美歐美，軍事實力是中東之冠，教育成就令世人矚目，農業上更是將滴溉技術做到極致，不僅解決自身糧食問題，還有大量出口。

　　特拉維夫是以色列一座極具代表性的城市。摩天大廈鱗次櫛比，高科技產業密布，圖書館、博物館林立，人們的生活也很歐美化，曾被新聞周刊稱作世界十大最具影響力的高科技城市之一。在特拉維夫，我們訪問了以前總理沙龍的名字命名的一所小學，辦學理念崇尚“革新、創業精神、創造力”，教法新穎靈活，讓人耳目一新。見微知著，什麼樣的教育就會映射出什麼樣的民族內涵。

　　這種將自身特有的文化傳統與西方文化的巧妙結合，形成了以色列獨有的氣質，但願這“上帝的選民”的故土，終有一天以和平化解紛爭，得神庇佑。